Из чего сделать стены гаража. Из чего и как сделать дешевый гараж своими руками. Крыша из профнастила

На некоторых участках гараж появляется раньше дома. Самим можно и в палатке переночевать, а машину — поставить под крышу. Потому вопрос о том, как построить гараж своими руками не праздный. Начинаем с выбора места.

Выбор места

Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.

• Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
• Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.

При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.

Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов

Размеры и конструкции

Сначала надо определиться для каких целей будет использоваться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать впритык — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину. Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться еще и ремонтные работы, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше. Желательно оставить хотя-бы по метру по бокам и столько же впереди. Сзади по-прежнему достаточно полуметра. Если же гараж использоваться как мастерская или как клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в имеющихся площадях и бюджете на стройку.

С ямой или без

Самое важное — определиться будете делать яму или нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно сделать под гаражом подвал, а яма будет «входом» или только частью занятого пространства. Вариант привлекательный, но дорогостоящий и требующий больших объемов земляных работ.

Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длинна ямы — порядка 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового авто.

Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается без всяких сложностей.

Фундамент для гаража

Фундамент под гараж без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол. А раз так, то проще уже сделать сразу монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.

Ленточный — монолитный и сборный

Свайный или свайно-ростверковый

Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — отличный вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).

Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент

При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру копают неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляют опалубку (пластиковую трубу или свернутый в рулон рубероид). Внутрь опалубки ставят три-четыре прутка арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном.

Монолитная плита

Для любого типа грунта подходит . По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см. Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Выравнивают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, используя по возможности виброплиту.

По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300.

Из чего делать стены

Чаше всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака или керамзита. Хороши они тем, что сами по себе теплые и с последующим отоплением гаража проблем не возникает: достаточно небольшой печки для того чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Ее, как правило, делают такой же, как на доме или максимально похожей.

Вторая популярная технология строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из металлической профильной трубы или пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) деревянного бруса. Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевый гараж, например для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.

Ворота

Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые простые и всем хорошо знакомые. При желании их можно автоматизировать (как читайте ).

Отопление и утепление гаража

Если планируется использовать гараж круглый год, надо или стены сразу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный или обычный пенопласт). Есть еще вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант — пенобетон малой плотности. Его можно заложить между стойками каркаса. Негорюч, недорог, хорошо держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на них и можно крепить.

Есть два типа организации отопления в гараже: постоянное и периодическое. Постоянное может быть отдельным или частью отопления дома. Если делать отдельно — это та же домовая система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже надо обслуживать и контролировать.

Один из вариантов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но тут тоже непросто: трубопровод, требующий хорошего утепления, большой объем земельных работ для его прокладки, причем, желательно не просто в землю, а в канализацию.

Периодическое отопление — печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется достаточно. Но наиболее привлекательной выглядит мысль сделать печку на отработке — топлива вокруг полно, и задаром (или почти). Конструкции есть разные, описаны они с статье « «.

Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, но и комфорта меньше. Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходите-то вы в холодный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться…

Чертежи и схемы

Фотоотчеты со строительства

Часто суть технологических процессов по словесному описанию понять сложно, а вот рисунки или фото помогают уложить все по местам. Больше вопросов возникает о каркасных гаражах. Они получаются самыми дешевыми и строятся быстро. Несколько примеров приведем ниже.

Каркасный гараж из дерева

Гараж строился 4*6,5 м, с беседкой 4*2 м. Пиломатериалы завезены загодя, пропитаны антисептиком и сложены в проветриваемые штабеля — сушиться.

Фундамент сделан столбчатый. Ручным буром сделаны скважины глубиной 150 см, диаметр 35 см. В них выставлены гильзы из рубероида, вставлены три прутка пластиковой арматуры, залиты бетоном.

Через две недели, когда бетон почти готов, начали ставить стены. Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150*100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд.

Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно. Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидкой. Помогут они или нет непонятно, но надеемся хоть как-то держать будет.

Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой — появятся распирающие нагрузки. Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, потом прибили, перешли к следующей. По выставленным угловым ровняли остальные, не забывая проверять вертикальность (отвесом, так как уровень дает погрешность). Крепили на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.

Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской.

После установки всех стоек внизу прикрепили лаги. Они придали жесткость, а она нужна, так как будем лезть вверх и крепить верхнюю обвязку.

Продолжаем собирать каркас гаража

Когда все балки установлены и собраны, начинаем собирать стропильную систему. Крышу решено делать скошенную, причем она временная. Впоследствии гараж будет примыкать к дому (это первая постройка на участке).

Собрав нужное количество ферм установили на верхнюю обвязку. Фиксировали кусками досок к стойкам с двух сторон, потом забивали гвоздями, усиливали уголками на саморезах.

Стропила тоже надо ставить точно вверх, иначе крышу зимой уведет. Потому насколько правильно стоит проверяли часто: перед тем как забить, и после….

После того как все установлены и закреплены, настелили обрешетку. На нее пошла доска 40*150 мм, укладывали с зазором 40 см.

На обрешетку набили профнастил.

Начали делать зону крепления ворот. Установили балку вверху и по бокам.

Ворота будут подъемно-поворотными. Под них внутри варится каркас, по которому они будут отъезжать. Из профильной трубы 25*50 мм варится рама ворот по размерам проема (с небольшим зазором).

Крепить листы надо с зазором около 10 мм. Для влажностно-температурного расширения.

Работы еще много, но в основном все готово. Внутри насыпали щебень, пока пол не заливали, но машину уже можно ставить, как и пить чай в беседке))

Гараж своими руками на ленточном фундаменте

Гараж на две машины (отдельные боксы) неотапливаемый. Строили на песчаной почве с низким расположением подземных вод. Потому фундамент мелкозаглубленный. Выкопали по периметру траншею, выставили опалубку, связали арматурный каркас. Все как обычно. Залили бетоном.

Внутри ленты вынули лишний грунт, выровняли котлован. Дно застелили и засыпали песком. Его пролили и утрамбовали (виброплитой).

Утрамбованный песок

Сверху уложили полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции), уложили металлическую сетку и залили бетоном М300.

Высота стяжки — 10 см. Оставили на 2 недели схватываться. Затем начали ставить каркас. На сам каркас и стропильную систему пошли доски 50*150 мм, распорки и укосины сделаны из 100*25 мм.

В углах, поставлены дополнительные доски — для усиления. Также усилены стойки в местах крепления дверей и окон. Шаг установки!гуляет» — размеры небольшие, а надо то дверной блок, то оконный поставить. Остальные делил как получится, но больше 60 см не делал.

Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги. Их ставили а расстоянии около 50 см. Для усиления в местах крепления использованы монтажные металлически пластины и уголки. Их садили на саморезы, соединяли элементы каркаса длинным гвоздем.

Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нее — обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.

После набивки мембраны и обрешетки начался монтаж наружной обшивки гаража. Это металлопрофиль на стены и ондулин на крышу. Сложностей никаких. Вырезаете по размеру, на саморезы крепите.

Расстелив мембрану на крышу (начинать снизу, проклеивать стыки) и прибив обрешетку, монтируем ондулин. Его класть надо снизу, продвигаясь вверх.

Дольше приходится возиться с подшивкой свесов. Они зашивались перфорированным сайдингом (остатки от строительства дома). Установлена ветровая доска из сухого дерева 145*20 мм, окрашена в белый цвет.

Установлены деревянные окна, покрашенные в белый цвет и дешевая китайская дверь, которая после будет заменена и поставлена в сарай. Углы обшиты деревянной доской 145*20 мм, окрашенной в тон кровельному материалу.

Почти итог: еще ворота и утепление

Был подготовлен въезд: с одной стороны при заливке фундамента была залита продленная лента (перепад высоты больше). С другой стороны подперли доской. Засыпали отсевом, утрамбовали. Въезд готов.

Последними установили роллеты. Сначала планировались подъемно-поворотные двери, но цена на них стала немилосердной, потому установлен более дешевый вариант.

Точного ответа на вопрос, из чего построить гараж не существует. Каждый владелец автомобильной постройки выбирает для себя доступные по цене и качеству строительные материалы. В нашей статье ознакомимся с популярными материалами для изготовления гаражей, узнаем их преимущества и недостатки.

Гараж из шлакоблока

Выбирая варианты устройства гаражных стен следует обратить внимание на шлакоблоки. Такие изделия занимают вторую строчку по стоимости после дерева. В связи с этим большинство старых гаражных построек выполнены именно из шлакоблока. По составу рассматриваемый материал можно условно разделить на несколько видов:

• блоки из кирпичного боя;
• ракушечник;
• доменный шлак (отличается от аналогов повышенными показателями долговечности).

Большинство застройщиков выбирают шлакоблоки для экономии бюджета, ведь подобные стеновые изделия изготовляются из строительных или промышленных отходов, что понижает их стоимость. Некоторые производители для улучшения теплоизолирующих качеств материала добавляют в его базовый состав шарики полистирола или перлит.

Бюджетный гараж из шлакоблока имеет множество полезных характеристик, но у него есть и недостатки. Одним из таких считается гигроскопичность. Подобные изделия быстро поглощают влагу, которая приводит к разрушению их структуры. Если почва в месте строительства будет сухой, то никаких проблем с эксплуатацией шлакоблока не возникнет, такие стены прослужат своему хозяину не менее 50 лет. В случае, когда поверхностные воды залегают в непосредственной близости к поверхности земли для возведения автомобильного домика желательно выбирать другой материал. В данном случае дешевле построить гараж из дерева, ведь её поверхность можно покрыть лаком, что минимализирует воздействие воды. Со шлакоблоком подобные манипуляции не пройдут.

Обратите внимание! Рассматриваемые строительные материалы могут быть полнотелыми (используются для возведения фундамента) и пустотные (применяются для кладки несущих стен). Неправильный выбор блоков для тех или иных целей приведёт к быстрому разрушению здания.

Перед строительством шлакоблочного гаража необходимо разработать проект будущей постройки, где указываются габаритные размеры строения, размещение ворот, оконных и дверных проёмов, материалы для устройства стен. Далее проводится подсчёт необходимого количества строительных изделий.

Чтоб построить гараж своими руками из шлакоблока правильно необходимо соблюдать последовательность строительных работ. Сначала проводится предварительная планировка и разметка участка. По колышкам забитым в землю и натянутым нитям выкапывают фундамент до 50 сантиметров в глубину, шириной до 45 сантиметров (этот габарит выбирается по размерам стенового материала). На дно ямы засыпают 5 сантиметровый слой песка и 10 сантиметров щебня.

На следующем этапе работ делают опалубку из деревянных досок или листов фанеры, верх этой конструкции выравнивают по уровню. Далее монтируют сварные арматурные каркасы и закладывают их в опалубку. На завершающем этапе устройства фундамента траншею заливают бетоном. Примерно через 7-10 дней, когда бетон затвердеет, приступают к монтажу стен гаража по заранее составленному проекту. Кладку шлакоблоков начинают с углов здания, затем натягивают нить и заполняют проём по её направлению.

После того, как стены выгнаны, заливают пол в гараже, монтируют кровельную конструкцию, вставляют двери и окна, устраивают ворота. Процесс монтажа здания для автомобиля аналогичен для всех случаев. Разница состоит только в материалах для строительства стен гаража, их конструктивных особенностях, положительных и отрицательных качествах. Далее ознакомимся с такими изделиями более подробно.

На данный момент пеноблоки считаются одними из самых перспективных строительных материалов. Это обуславливается их небольшим весом, невысоким коэффициентом теплопроводности, лёгкостью обработки и высокой скоростью возведения стен. Многие не знают, как быстро построить гараж, быстрее всего это можно сделать при возведении ограждающих конструкций из пеноблоков, железобетонных плит перекрытия или сэндвич панелей. Через небольшой вес стен здания для автомобиля можно возводить на мелкозаглублённом фундаменте.

Пеноблоки стоят дёшево, примерно на 40% меньше от классического красного кирпича. Этот материал имеет небольшой вес, плохо пропускает тепло, поэтому в гараже будет сохраняться оптимальный микроклимат (летом прохладно, зимой тепло). Подобные изделия отличаются хорошей паропроницаемостью, что позволяет эффективно выводить влажный воздух из помещения.

У таких строительных конструкций есть свои сильные и слабые стороны. Хороший стальной гараж прекрасно защищает автомобиль от пожаров. Кроме этого металлические конструкции отличаются высокими показателями долговечности, небольшой стоимостью. Некоторые владельцы считают такой вариант гаража экономично выгодным, ведь для эго постройки не нужно никаких документов. Кроме того металлические здания монтируются в рекордно быстрые сроки.

Из чего лучше построить гараж недоумевают многие владельцы машин. Эксперты в области строительства рекомендуют делать такие постройки из металла и вот почему. Для устройства такого гаража не нужен массивный фундамент или трудоёмкая работа по кладке кирпичных стен. Здание возводится на простом фундаменте, в котором закреплены стойки каркаса. Металлические гаражи могут быть:

• сварными (прочные, устойчивые конструкции);
• каркасными (такие постройки можно перевозить с места на место).

Выбор любого из видов стального гаража будет зависеть от предпочтений автолюбителя, срока эксплуатации постройки, а также места её размещения.

Большинство застройщиков не знают, какой гараж лучше, кирпичный или железобетонный. Ещё совсем недавно постройки для автомобилей монтировали из ж/б плит перекрытия. Каких-то 20-30 лет назад железобетонные изделия были всем доступны, но сейчас найти их не так-то просто. Более рациональным решением считается гараж, построенный из кирпича. Такое здание предназначено для эксплуатации в летний период, зимой стены постройки придётся утеплять. Кроме того кирпичные гаражи возводят в кооперативе. Обычно они находятся под охраной, что позволит защитить машину от действий злоумышленников. Подобные здания можно делать и на дачном участке, но в данном случае минимальная толщина гаражных стен должна равняться 1 кирпичу 25 сантиметров.

Обратите внимание! Сделать гараж из кирпича своими руками сможет не всякий, для этого необходимы определённые знания и умения.

Гараж с сэндвич панелей

Повышенным спросом среди автолюбителей пользуются гаражи, стены которых сделаны с сэндвич панелей. Такие простые постройки считаются одними из самых быстровозводимых. Основой здания считается прочный каркас из металлопроката, который закрепляется на массивном фундаменте.

Теперь узнаем, из какого материала делают стены. Ограждающей конструкцией здесь служат внутренние и наружные листы профнастила, между которыми закрепляется утеплитель, например плиты минеральной ваты. Подобные конструкции считаются сборными, поэтому для постройки гаража необходимы знания и умения по использовании болгарки и шуруповёрта, определённый опыт в обращении со сваркой.

Возвести стены и крышу, сделать пол в здании своими руками будет сложно. Лучше построить гараж с сэндвич панелей с использованием наёмного труда. Заплатите монтажникам и получите на выходе готовое здание. Значение здесь имеет каждая деталь, неправильно залитый пол приведёт к определённым сложностям в монтаже панелей.

Бюджетные варианты гаражей

Многие застройщики пытаются понять, из чего можно построить гараж, чтоб он стоил максимально дёшево. Лучшими вариантами строительных материалов для возведения стен считаются пенно и газоблок, а также шлакоблоки. Под подобные здания необходимо заливать ленточный фундамент по всему периметру стен. Глубина устройства основания выбирается по величине промерзания грунта (неодинаковое значение для разной местности). Ширину основания подгонят под габариты блока, ведь эти строительные материалы можно положить плашмя – 30 сантиметров или на ребро – 20 сантиметров для большинства изделий.

Так где же дополнительная экономия? Сократить финансовые расходы можно на кровельных материалах. Вместо профиля или дорогой металлочерепицы лучше использовать волнистый шифер. Ондулин в данном случае лучше не применять, он не только горюч, но и стоит не дёшево. Также можно сэкономить на устройстве односкатной крыши. По сравнению с двускатной крышей на устройство такой конструкции пойдёт куда меньше дерева и кровельного материала. Значительной экономии можно достичь, если пристроить гараж к стене другой постройки, например к жилому дому.

Гараж около дома с облицовкой блок-хаусом

Вы решили возвести дом для своего автомобиля, но стеснены в средствах, как быть, чтобы и гараж был просторным, добротным, и финансов хватило? В статье мы расскажем, из какого материала дешевле построить гараж, а также преимущества и недостатки каждого вида.

Что предлагают производители

Постройка состоит из следующих конструктивов:

• Фундамент.
• Стены.
• Кровля.
• Ворота.
• Отделка.

Разберем каждый пункт отдельно, постараемся подобрать для каждого конструктива наиболее экономичный вид материала.

Фундамент

Под гараж обычно подводят ленточное основание (см. ).

Делают его из нескольких видов материала:

1. Сборные железобетонные блоки.

Преимущества такого фундамента в быстроте монтажа, прочности и надежности. Из них также можно выложить подвал в гараже или смотровую яму. Но цена блоков довольно высока, чтобы их привезти и смонтировать, придется нанимать дорогостоящую технику, специалистов по работе с краном и монтажу железобетона.

Этот вариант хорош в том случае, когда есть в наличии блоки, бывшие в употреблении, друг работает на кране и готов помочь за символическую плату, а владелец стройки имеет навык и опыт монтажных работ.

1. Бетон, заливаемый в установленную опалубку с обязательным армированием.

В этом случае потратится придется только на цемент и песчано-гравийную смесь, для опалубки используют любой подходящий материал: доски б/у, щиты, фанеру, металлические листы, то есть все, что может оказаться под рукой. Для армирования также можно найти бывшую в употреблении арматуру, сетки или любой металлический профиль, сгодятся куски или обрезки, которые связывают между собой в единую конструкцию.

Изготовить бетонную смесь можно вручную или при помощи небольшой (на 0,5 м3) растворомешалки, которая наверняка найдется у кого-нибудь из соседей по гаражу или друзей. Конечно, такой вариант займет определенное время и силы, но, как говорится, «свой труд не считается», если нужно сэкономить на материалах и работе.

1. Кирпич или пено-, шлакоблоки.

Для изготовления такого фундамента самостоятельно необходим некоторый опыт и знания по кирпичной кладке, а наем специалиста будет стоить немало. Кроме того, поверхность блоков или кирпича потребует обязательной многослойной гидроизоляции от проникновения влаги и защиты материала от разрушения.

Итак, исходя из вышесказанного, делаем вывод, что самый выгодный по затратам фундамент для гаража – это «лента» из бетонной смеси, изготовленная и залитая своими руками.

Стены

Гараж относится к легким постройкам, и данный конструктив испытывает незначительные нагрузки – кровля и атмосферные осадки, поэтому здесь не нужны мощные, толстые стены.

Если гараж примыкает к дому, то вы можете сэкономить на одной стене, главное, правильно выполнить стык двух зданий. Мы не будет здесь развивать данную тему, инструкция по стыковке гаража с домом есть на любом строительном сайте.

Расскажем о недорогих материалах, из которых можно возвести стены:

Размеры строения (коттеджа, гаража, бани и др.)
Периметр стен, м
Высота стены, м
Окна и двери
Входная дверь, шт.
Ширина двери, м
Высота двери, м
Окна, кол-во шт.
Ширина одного окна, м
Высота одного окна, м
Выберите строительные материал и кладку
Вид материала Керамзитобетонные блоки, кладка в 0.5 блока, стена 20 см. Керамзитобетонные блоки, кладка в 1 блок, стена 40 см. Шлакоблоки, кладка в 0.5 блока, стена 20 см. Шлакоблоки, кладка в 1 блок, стена 40 см. Облицовка из кирпича, толщина 0.5 кирпича или 12 см. Облицовка из утолщенного кирпича, толщина стены 0.5 кирпича

Итак, теперь вы знаете какое количество керамзитоблоков или шлакоблоков необходимо на ваше строение. Сейчас при помощи несложных расчетов на обычном электронном калькуляторе, вы можете узнать общую денежную сумму за все необходимые на коттедж или гараж блоки.
Но эти материалы очень гигроскопичны, поэтому придется обшивать гараж снаружи для защиты от атмосферного воздействия, что потребует дополнительных затрат.

• Кирпич (см. ).

Самодостаточный материал, не требующий дополнительной облицовки, постройка из него долговечна, прочна и надежна, плюсом является также небольшой вес и компактность материала, но стройка займет определенное время, возможно дольше, чем хотелось бы. К тому же, стоимость кирпича, наверное, самая высокая по отношению к другим, а строительство потребует умения и специальных навыков.



• Блоки из пено-, газо- и шлакобетона.

Благодаря габаритам материала, сокращается время строительства, постройка выйдет легкая, теплая, прочная, стоимость блоков доступная, перевозка не составит труда. Кроме того, масса стен из пеноблоков не требует мощного основания, в этом случае можно немного сэкономить и на фундаменте.

• Металл.

Из листовой стали возможно в том случае, если владелец обладает навыками сварочных работ, или есть возможность нанять специалиста. Каркасный гараж с обшивкой металлом обойдется дешевле, чем из кирпича или пеноблока.

Недостатком металлического гаража является высокая теплопроводность, иными словами, в нем зимой будет очень холодно, стены потребуют утепления или установки обогревательного прибора. Если этот фактор не имеет значения, то тогда лучший материал для строительства гаража – листовая сталь.



• Сборный железобетон.

Стены из ж/б панелей быстро монтируются, работу возможно закончить за день. Плиты или покупают (подойдут бывшие в употреблении, но без видимых дефектов), или заливают самостоятельно. В этом случае придется потратиться на цемент и песчано-гравийную смесь), бетон готовят при помощи небольшой бетономешалки.

Гараж из сборного железобетона прочен, долговечен, при некотором утеплении в нем будет комфортно в любую погоду. Хотя монтаж потребует использования крана или манипулятора, но если эффективно поработать, то можно значительно сэкономить на оплате.

• Брус или доска.

Каркасная конструкция из дерева обойдется совсем недорого, но высокая пожароопасность такой постройки заставляет задуматься о необходимости строительства гаража из этого материала.



Однозначно ответить на вопрос, из какого материала лучше строить гараж, а в частности стены, непросто. Все предлагаемые материалы можно приобрести по доступной цене, они отлично подходят для возведения постройки, все зависит от ваших возможностей.

Важно! Если вы знакомы с работой каменщика, то гараж из кирпича или пенобетона – то что надо. Если у вас есть знакомый крановщик, тогда проще залить и смонтировать стеновые панели. А возможность нанять сварщика или умение держать электрод помогут вам изготовить стены гаража из металла.

Кровля

Она может быть двух видов: односкатная и двухскатная, о более сложной и дорогостоящей конфигурации мы говорить не будет, так как наш вопрос заключается в постройке гаража с минимальными затратами.



Перекрытие делают из плит-пустоток или бруса, потолок подшивают доской или фанерой. Для стропил берут доску не менее 40 мм толщиной, для обрешетки – доску 25–30 мм (в целях экономии можно использовать необрезную, но придется снять обзол, а то древесина быстро сгниет).

Такая крыша поможет решить вопрос с утеплением, пол на чердаке можно засыпать шлаком, который является самым недорогим и доступным утепляющим материалом. Кровельным материалом для двускатной крыши может послужить профлист или обычный асбоцементный шифер, проверенный годами, недорогой, практичный и долговечный материал.

Для перекрытия берут ж/б плиты, которые укладывают прямо на стены с небольшим уклоном для стока дождевой и снеговой воды. Здесь перекрытие служит одновременно и крышей. Стыки зачеканивают раствором или заполняют монтажной пеной, на поверхности для выравнивания устраивают цементную стяжку толщиной 50 мм.



Кровельные материалы для гаража с односкатной крышей обычно применяют рулонные, наплавляемые, хотя из экономии можно приобрести рубероид, но это довольно недолговечный материал, склонный к быстрому разрушению, образованию трещин и прочее. Здесь лучше не экономить и купить более современные наплавляемые материалы, например, технониколь.

Итак, если выбирать из этих двух видов кровли, то ясно, что односкатная обойдется на 10–15% дешевле.

Ворота

Наиболее экономически выгодными станут обычные металлические распашные ворота, они надежны, крепки и отлично выполняют необходимые защитные функции. Их достаточно покрасить на 2 раза краской по металлу для наружных работ.

Отделка

В зависимости от того, из какого материала выстроен гараж, зависит внутренняя и наружная отделка. Обычно никто не изощряется, отделывая гараж, но все-таки самое необходимое сделать не помешает.



• Кирпич не требует особой отделки, снаружи его, как правило, оставляют в первоначальном виде, а изнутри стены можно просто покрыть водоэмульсионной краской.
• Блочный гараж требует наружной отделки, это может быть строганная доска, вагонка, сайдинг или простая штукатурка – то, что вам по карману, внутри его не лишним будет оштукатурить на один слой и также покрыть водоэмульсией или известью.
• Металлический гараж красят износостойкой краской и снаружи, и внутри.

Заключение

Чтобы выяснить для себя, из чего построить гараж с наименьшими затратами, необходимо предварительно провести расчет стройматериалов для гаража, начиная с фундамента и заканчивая кровлей и отделкой, а затем уже выбирать наиболее доступные по стоимости материалы.

Важно! В смету необходимо включить затраты на оформление постройки в соответствующих инстанциях.

Надеемся, что предоставленные нами тематические фото и видео помогут вам в решении данного вопроса.

Вопрос необходимости гаража не обсуждается, если в наличии уже есть автомобиль. В большинстве случаев автовладелец старается предусмотреть для своего транспортного средства наиболее надежное убежище. Но бывает, что обстоятельства складываются в пользу необходимости строительства гаража с минимальными затратами и максимально быстро. Действительно ли это реально? Об этом речь пойдет в статье.

Предварительный этап

Делать дешево - не означает делать некачественно. Хотя материалы для возведения гаража могут быть использованы различные, но предварительный этап будет одинаковым для каждого из них.

Выбор места

От того, насколько удачно и правильно будет подобрано место под гараж, будет зависеть удобство пользования им. Если нет другого выхода, то исходить можно из свободной территории во дворе. По возможности разместить гараж лучше всего ближе к основному строению. В этом случае будет проще эксплуатировать его в плохую погоду, т. к. не придется преодолевать большие расстояния, например, под ливнем. Если обстоятельства позволяют, то можно соорудить небольшой переходный навес для этих целей. Хорошо расположить конструкцию гаража на одной линии с основными воротами. Если планируется площадка для отстоя перед гаражом, тогда от основных ворот необходимо отступить пять метров. Это будет залогом того, что даже с припаркованным автомобилем будет возможность открыть ворота.

Площадка, на которой будет возводиться гараж не должна быть нижней точкой на участке. Если это будет так, то дождевая и талая вода обязательно будут скапливаться внутри помещения, что нехорошо как для автомобиля, так и для инструмента, который находится в гараже. Это также плохо и для большинства строительных материалов, из которых будет возведен гараж. При обслуживании автомобиля обязательно потребуется вода и электричество, поэтому располагать гараж необходимо таким образом, чтобы пришлось прилагать меньше усилий при подключении коммуникаций.

Закладка фундамента

Оптимальным решением при возведении конструкции гаража с наименьшими затратами будет фундамент в виде плиты. Фундамент такого вида сложно назвать наиболее дешевым решением, но именно оно избавит от необходимости последующей заливки стяжки. На выбранном участке четко обозначаются габариты будущей конструкции. Сделать это можно натянутой между колышками бечевкой или леской. После этого по обозначенной территории снимается дерн. Это даст возможность упростить задачу по выборке грунта. Далее выкапывается котлован на всю площадь конструкции. Его глубина должна быть в полметра. Если известно, что грунт в местности сильно промерзает и наблюдается его пучинистость, тогда потребуется дополнительное утепление.

Днище котлована под конструкцию гаража выравнивается и хорошо трамбуется. После этого выполняется подсыпка песком, который также хорошо трамбуется и выводится по уровню. Достаточно будет слоя в 10 см. Такой же толщины делается подсыпка из щебня средней фракции, он также выравнивается и трамбуется, что упростит задачу по последующей заливке. При необходимости утепления наверх щебня выкладывается утеплитель в виде экструдированного пенополистирола повышенной плотности. Подойдет тот, что применяется для утепления трасс.

Следующим шагом сооружается металлическая решетка. На высоту заливки в 15 см будет достаточно одного уровня решетки, которая выкладывается с ячейкой в 10 см. Металлические пруты перевязываются между собой посредством вязальной проволоки. Размеры самой решетки должны получиться на 5 см короче с каждой стороны по сравнению с общим размером фундамента под гараж. Металлическую конструкцию не стоит укладывать непосредственно на утеплитель или на щебень. Она должна быть приподнята на 5 см. Добиться этого можно специальными пластиковыми подставками, которые есть в продаже для этих целей.

Завершающим этапом по формированию основы конструкции является заливка бетонного раствора. Лучше использовать для его приготовления бетономешалку, т. к. она обеспечит достаточную скорость заливки, чтобы плита получилась монолитной. После заливки применяется глубинный вибратор. Его задачей является правильное распределение раствора по подготовленной конструкции основы с удалением воздуха из толщи. Разглаживание можно произвести большим мастерком. Дальнейшие работы по строительству конструкции можно начинать через две недели, если речь идет о теплом времени года.

Совет! Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, тогда выполняется гидроизоляция фундамента. Для этих целей гидроизоляционный материал укладывается под утеплитель.

Возможные варианты

Наиболее доступными материалами для возведения конструкции гаража с наименьшими затратами можно считать древесину, профнастил и шлакоблок. Каждый вариант гаража имеет свои нюансы, которые важно учесть при строительстве.

Древесина

Наипростейшим вариантом конструкции из древесины можно считать гараж, построенный по каркасной технологии. Без особых сложностей всю конструкцию можно соорудить самостоятельно. При этом используется односкатная крыша, для которой необходима упрощенная стропильная система. Основой будет служить квадратный брус с сечением в 10 см. Первым делом выполняется гидроизоляция поверхности фундамента под нижнюю обвязку. Последняя изготавливается методом укладки бревна по периметру фундамента. Бревна надежно фиксируются к поверхности конструкции посредством анкерных болтов. Можно во время заливки предусмотреть специальные металлические пластины, которые вмуровываются в фундамент и впоследствии выступают держателями бревен.

После того как была выполнена нижняя обвязка гаража, устанавливаются вертикальные стойки. Угловые выполняются из такого же бруса. Важно, чтобы они были выставлены вертикально и зафиксированы укосинами. По верхней их кромке конструкции делается верхняя обвязка таким же брусом. С расстоянием в 60 см устанавливаются дополнительные вертикальные стойки по каждой из стен, кроме той, где будут располагаться ворота для въезда. Предусматривается оконный и дверной проем, которые, наряду с проемом для ворот, усиливаются дополнительными стойками. Через всю длину конструкции гаража укладываются стропила, на которые будет зафиксирована кровля.

Совет! Чтобы создать уклон кровли гаража в требуемую сторону, необходимо заранее предусмотреть, чтобы две из четырех боковых стоек имели большую длину.

Поверх стропил делается обрешетка под конкретный вид кровли для конструкции гаража и монтируется финишный настил. Стены зашиваются любым подходящим материалом. Для гаража можно использовать влагостойкую ОСБ плиту, которая впоследствии выкрашивается в требуемый цвет или покрывается декоративной штукатуркой. Выполняется установка окон, дверей и ворот для гаража. Ниже в видео можно наглядно увидеть, как сооружается гараж подобного типа.

Шлакоблок

Вторым вариантам материала, который может быть использован для возведения недорогого гаража, является шлакоблок. Он представляет собой блоки, изготовленные на основе раствора, который смешивается со шлаком, являющимся побочным продуктом какого-либо производства. Стоимость шлакоблока невысока, но из него можно соорудить добротный гараж. После гидроизоляции фундамента начинается возведение стен конструкции. Кладка шлакоблока осуществляется таким же образом, как и кирпича. Но в этом случае необходимо стараться сделать минимальные швы раствора.

После того как стены гаража будут готовы, можно переходить к сооружению стропильной системы. На верхнюю кромку стен гаража монтируется мауэрлат, который может быть изготовлен из древесины или залит в виде монолитного армпояса. Усиливающий элемент конструкции позволяет снизить нагрузку на стены и надежно зафиксировать крышу гаража. В этом случае также удобнее использовать односкатную кровлю, что позволит сэкономить на древесине для ферм. Согласно требованиям производителя кровельного настила выполняется установка обрешетки и укладка финишного настила.

Завершающим этапом является установка ворот, дверей и окон. Шлакоблок нельзя оставлять без внешней отделки, т. к. он хорошо впитывает влагу и со временем может быть разрушен. Чтобы этого не произошло поверхность стен гаража можно оштукатурить или зашить сайдингом. Второй вариант будет выполнен в более короткие сроки и обойдется дешевле. Видео о готовом проекте гаража такого типа есть ниже.

Профнастил

Еще одним вариантом недорогого гаража является конструкция из профнастила. В этом случае лучше всего использовать металлический каркас, который и будет выполнять роль основы всего строения. Перед закладкой фундамента конструкции необходимо установить опорные столбы. Они устанавливаются через каждые два метра. В качестве столбов для гаража можно использовать металлическую трубу с размером 8×8 см. Под каждую стойку садовым буром делается лунка. Она должна уйти ниже промерзания грунта, чтобы при замерзании верхнего слоя, каркас не потерял свою геометрию вследствие воздействия пучинистого грунта.

После того как были замурованы опоры конструкции гаража и залит фундамента, выполняется верхняя обвязка конструкции профилем такого же размера. Вся конструкция дополнительно усиливается перемычками из квадратной трубы с размером 4×6 см. Количество элементов будет зависеть от высоты гаража и количества листов, которые уйдут для сооружения конструкции. Следующим этапом является сборка ферм для кровли. Окраску каждого элемента конструкции лучше осуществить на земле, т. к. впоследствии придется потратить больше времени, если красить их по месту. Фермы поднимаются и привариваются к верхней обвязке. На фермы монтируется обрешетка под кровельный настил и укладывается кровля.

Следующим шагом выполняется обшивка стен гаража профнастилом. Делается это методом использования специальных кровельных саморезов или заклепок. Если будет предусмотрено наличие окон, то вырезать проемы под них можно уже после того, как будет произведена обшивка гаража. Но закладные под окна в гараже должны быть предусмотрены заранее. Одновременно с обшивкой выполняется укладка кровельного настила. Последним шагом является установка ворот и дверей, а также разводка электрической сети по гаражу. О подобной конструкции гаража рассказано в видео ниже.

Резюме

Как видно, дешевое строение может быть возведено довольно быстро и из материалов, которые доступны практически в каждой местности. При этом стоит помнить, что при возведении конструкции гаража из профнастила, можно использовать стеновой вариант. Он имеет меньшую стоимость, чем кровельный, но в положении на стене не уступает по прочности. Для конструкции из шлакоблока может быть сооружен ленточный фундамент. Для этого придется углубить его ниже уровня промерзания, чтобы он сохранил свою целостность. Внутри помещения впоследствии выполняется заливка стяжки, толщина которой должна быть не меньше 5 см, чтобы выдерживать вес легкового автомобиля.

Рассмотрим подробно строительство гаража своими руками: какой выбрать фундамент, стены и крышу.

Постараемся максимально рассмотреть плюсы и минусы различных материалов и подходов к строительству.

Выбор фундамента и его расчет лучше доверить специалистам. При отсутствии такой возможности нужно ориентироваться на вес стен и характеристики грунтов. Прочность грунта можно ориентировочно оценить, вырыв шурф на площадке строительства. Нелишним будет поговорить с соседями-застройщиками.

Полезная информация:

На прочных грунтах лучшим решением будет использование ленточных фундаментов по гаражи с кирпичными стенами и столбчатых — под деревянные строения. На обводненных участках и торфяниках подойдет монолитная плита или винтовые сваи. Если глубина промерзания грунта больше двух метров, применение мелкозаглубленных фундаментов даст значительную экономию. Учитывайте все факторы и ваш гараж будет служить долгие годы.

Фундамент под гараж

Фундамент является основанием гаража, от правильного выбора его конструкции зависят надежность и срок службы всего сооружения. Тип фундамента следует выбирать, учитывая вес стеновых материалов и характеристики грунта на площадке строительства.

Монолитный ленточный фундамент

Возведение монолитного ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

1. Роют траншею глубиной, на 5 см превышающей высоту подземной части основания.
2. На дно траншеи укладывают слои песка и щебня толщиной 5 см, песчано-щебеночную подушку тщательно трамбуют.
3. Выставляют опалубку. Опалубка служит для того, чтобы цементное молочко из бетонной смеси не впитывалось в почву. На глинистых почвах, не пропускающих воду, монтаж опалубки не обязателен. Траншею роют по ширине фундамента и опалубкой служат ее стены.
4. При необходимости увязывают арматуру.
5. Бетон укладывают слоями по 30 см, каждый слой уплотняют трамбовкой или вибратором.
6. После застывания фундамента в течение 28 дней поверх него укладывают два слоя гидроизоляции из рубероида и приступают к возведению стен.

При строительстве основания из бута камни укладывают слоями по 30 см на песчано-щебеночную подушку и заливают цементно-песчаным раствором.

Ленточное основание из фундаментных блоков

Применение фундаментных блоков значительно облегчает строительство. Недостатком является необходимость применения подъемного крана. Для фундамента под гараж применяют блоки ФБС-9-З-6т размером 88х30х58 см весом 350 кг и ФБС-9-4-6т размером 88х40х58 см весом 470 кг.

Нижний ряд блоков устанавливают на песчаную подушку. Вертикальные швы заполняют цементно-песчаным раствором. На верхнюю поверхность блоков наносят слой раствора и с перекрытием стыков укладывают следующий ряд. Если высота фундамента не кратна высоте блока, ее наращивают до нужной отметки слоем бетона.

На просадочных и подрабатываемых грунтах основания из блоков усиливают монолитными железобетонными поясами, расположенными в верхней и нижней частях фундамента.

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, на края которой опираются стены. Он применяется на слабых грунтах и в том случае, когда грунтовые воды расположены близко к поверхности. Преимуществом применения плиты является малый объем земляных работ, недостатками — невозможность строительства смотровой ямы и подвала и повышенный расход арматуры.

Строительство выполняют в следующей последовательности:

• снимают плодородный слой почвы;
• укладывают и трамбуют песчаную подушку;
• на песок настилают слой пленочной гидроизоляции;
• по периметру гаража устанавливают опалубку;
• одна над другой монтируют две сетки арматуры;
• укладывают и трамбуют бетон;
• боковые поверхности плиты утепляют пенопластом.

Для гаража достаточно изготовить плиту толщиной 10 — 20 см. Размеры ячейки сетки — 20х20 см, диаметр арматуры — 12 мм. При сильном морозном пучении и в условиях Крайнего Севера утепляют нижнюю поверхность плиты.

Столбчатый фундамент

Столбчатые основания применяют под гаражи с легкими деревянными, каркасными или пенобетонными стенами. Они выполняются на глубину промерзания грунта или мелкозаглубленными. Материалом для изготовления столбов служат бетон и бетонные блоки, стальные и асбоцементные трубы. Чаще всего применяют бетонные столбы.

Работы выполняют в следующем порядке:

• роют шурфы под столбы;
• на их дне устраивают песчаные подушки;
• при необходимости увязывают арматуру;
• собирают опалубку;
• заливают фундаменты бетоном;
• после набора бетоном прочности, на верхнюю поверхность основания настилают два слоя гидроизоляции;
• столбы соединяют балками, служащими основанием для стен.

Балка может быть деревянной, металлической или железобетонной. Сечение столбов и ширину балки выбирают на 10 см больше, чем толщина стен. Столбы устанавливают по углам гаража, в местах примыкания простенков и через 1,5 — 3 м между ними.

Винтовые сваи

Винтовая свая производится из металлической трубы, один конец которой заострен, второй оснащен фланцем. Возле заостренного конца к трубе приварены лопасти. Сваи покрыты антикоррозийным составом, обеспечивающим срок службы более 140 лет. Достоинствами винтовых свай является:

• возможность строительства на любых грунтах (за исключением скалистых и каменистых) при этом уровень грунтовых вод не имеет значения;
• устойчивость к морозному пучению грунта;
• экономия на 30 — 60% по сравнению с ленточным основанием;
• минимальный объем земляных работ;
• уменьшение сроков строительства.

Для гаражей с легкими стенами можно применять сваи диаметром 108 мм, с тяжелыми — 133 мм. Сваи производятся длиной от 1650 до 7000 мм. Длина выбирается таким образом, чтобы лопасти опирались на прочные породы и располагались ниже глубины промерзания грунта.

При установке свай сначала копают приямки глубиной около 40 см. В приямок вставляют сваю и вращают ее по часовой стрелке при помощи специального приспособления. В зимнее время предварительно бурят лидерные скважины. После установки всех свай они соединяются балками.

Стены гаража

Гараж из пенобетона

Для начала стоит разобраться что такое пенобетон? Пенобетон — это бетон внутри которого пузыри. Правильнее сказать, не просто бетон, а ячеистый бетон. Создается из четырех компонентов: раствора, смеси песка, воды и компонента образующего пену.

Материал легкий, крепкий и в то же время обладает неплохими теплоудерживающими свойствами. Размер блока 20*30*60 см. То есть, один блок равен, по объему, пятнадцати кирпичам. Стоимость около 100 р. за 1 пеноблок

В чем преимущество строительства гаража из пеноблоков?

Основные плюсы, которые можно выделить:

1. Быстрота постройки, относительно кирпичных стен гаража. Пеноблоки легко пилить и шлифовать.
2. Малый вес. Возможность возведения стен в одни руки, т.е. самостоятельно.
3. Стоимость материала для стен намного дешевле кирпича или других традиционных материалов.
4. Устойчев к появлению плесени, не подвержен гниению.

• Сложность в отделке, требует специального крепежного материала.

Как сложить стену гаража из пеноблоков?

Монтаж пеноблоков довольно прост. Разводим специальный клей. Он продается в мешках по 10 или 25 кг. Разводим согласно инструкции производителя, но как правило, это около 5-6 литров на 25 кг сухой смеси. Толщина слоя клея до 5 мм, но при качественно материале можно добиться шва в пределах 2-3 мм.

Кладем пеноблок на фундамент промазываем “низ и бок” и кладем следующий блок по предварительно натянутой нитке-указателю. Резать блок легко, необходимо взять обычную ножовку, правда для направляющей используется специальное приспособление — металлический уголок. Для нанесения клея, тоже можно приобрести специальный “шпатель”. Перегородка въезда, где будут установлены будущие ворота, укрепляются брусом или двойной доской. Так же нужно поступить с окнами, если они есть в вашем проекте.

Каркасный гараж

Технология возведения каркасных стен пришла к нам относительно недавно с запада. Но русские мастера уже освоили ее полностью и оценили по достоинству. Для возведения стениз материалов понадобятся: брус 100*200 или 200*200 для нижней обвязки фундамента. Доска 150*50 для каркаса стен и верхней обвязки. Доска 100*50 для укосин. Половая доска на ваш выбор, но не менее 40 мм толщиной.

Плюсы такого строительства:

1. Быстрота монтажа. При наличии всех материалов стены можно возвести за 2-3 дня в одиночку.
2. Низкая стоимость. Экономия на строительстве. Достаточно кубического метра досок 150*50 для установки каркаса.

1. При небольших затратах на утепление, промерзание “пирога” стен.
2. Не большая прочность, кровлю стоит выбрать полегче.

Как построить каркасный гараж своими руками?

Сначала собирается “низ”, то есть делаем нижнюю обвязку и набиваем пол. Далее собираем стены и поднимаем их с помощью помощников или системы лебедки/рычага. Выравниваем и выполняем верхнюю обвязку. Врезаем укосины. Далее оборачиваем снаружи пароизоляционным материалом типа “изоспан” и оббиваем снаружи по вкусу. Это может быть OSB, фанера, доски под дальнейшую оббивку сайдингом. Внутри укладываем между досок утеплитель, минеральную вату или пенопласт, и тоже оборачиваем пароизоляционным материалом. Стены готовы под внутреннюю отделку гаража.

Этот вид строительства самый долгий и дорогостоящий, но капитальный и долговечный. Стены гаража, как правило, возводят в полтора кирпича. То есть толщина стены будет равна длине кирпича плюс еще половина. Можно, конечно, построить и в один кирпич. Для гаража вполне сгодится. Потребуется довольно много цементного раствора. На 400 кирпичей — 1 м3, потребуется от 0,18 до 0,22 м3 раствора. Так же потребуется железо для армирующего пояса, который необходимо встраивать горизонтально в кладку через каждые 5-10 рядов.

1. Высокая прочность
2. Высокая теплостойкость
3. Доступны различные варианты внешней и внутренней отделки.
4. Долговечность, не подвергается гниению

1. Дороговизна постройки
2. Очень долгое возведение
3. Требуются навыки каменщика

Шлакоблок — это блок состоящий из цемента, воды и шлака. В шлак могут быть включен отсев при изготовлении бетона, опилки и др. Блоки отливают в форме, прессуют и далее сушат. Основным преимуществом шлакоблока является стоимость. Такие блоки стоят, минимум в 1,5-2 раза дешевле, чем пено или газосиликатные блоки. Но по теплопотерям шлакоблоки могут с ними сравниться.

1. Низкая стоимость материалов. Дешевые блоки укладываются на клей.
2. Хорошая теплостойкость.
3. Быстрота строительства.

1. Боязнь влаги.
2. Выделение вредных и радиоактивных веществ. Не подходит для жилых помещений.
3. Хрупкость.
4. Не достаточная долговечность до 25-30 лет.

Вариант шлакоблока из опилок — .

Кровля гаража

Гараж для автолюбителя – второй дом. Здесь мы можем проводить много времени, поэтому важно, чтобы любимый автомобиль хранился в тёплом, сухом и уютном помещении. Его состояние будет во многом зависеть от качества крыши. На рынке множество материалов для кровли. Их выбор зависит от особенностей строения гаража и финансовых возможностей хозяина. Для кровли используют шифер, металл, черепицу, но, чаще всего, крышу делают из рубероида и профнастила.

Крыша из рубероида

Этот материал для кровли гаража используется часто, т. к. он доступен и практичен, обладает хорошими гидроизоляционными свойствами. Он устойчив к перепадам температуры, солнечному свету и осадкам. Покрытие не требует сложного обслуживания, а трудностей с ремонтом крыши обычно не возникает. Для изготовления рубероида используется обработанный специальным битумом кровельный картон, который затем покрывают тугоплавким составом.

При покрытии крыши рубероидом нужно сделать надёжную стропильную систему и обрешётку с частым шагом. Чтобы кровельный материал не порвался, обрешётку лучше делать сплошной, используя фанерные листы или OSB. Это увеличивает стоимость крыши и мощность стропильной системы, но позволяет не переживать за кровлю зимой при появлении наледи и снега.

Виды рубероида и правила его укладки

Прежде, чем начать кровельные работы, поверхность крыши нужно тщательно очистить от старого настила. Укладка производится только при сухой погоде, иначе на влажной поверхности не будет герметизации, под рубероидом возможно образовании гнили. Сегодня используют для кровли три вида рубероида:

Традиционный

Перед укладкой рубероид нужно раскатать и оставить на сутки. На крышу после очистки и выравнивания наносят кистью или валиком мастику из битума и наполнителя. Укладку производят при помощи горелки, нагревая листы рубероида и мастику, а затем прокатывая катком. Укладывают кровельный материал в несколько слоёв (минимум два) параллельно коньку, начиная снизу и оставляя 20 см на запас. Эту часть потом заворачивают под козырёк. Первый слой рубероида без крошки. Каждый следующий слой укладывают со сдвигом в 20 см после того, как полностью остынет предыдущий. Верхний слой должен иметь каменную крошку.

Самоклеящийся

Это новое поколение рубероидов, которые не нуждаются для укладки в газовой горелке. Самоклеящуюся нижнюю поверхность кровельного материала защищают специальной плёнкой. Перед укладкой плёнку аккуратно снимают, не дожидаясь высыхания нижнего слоя. Рубероид укладывают на крыше и плотно прижимают к кровле. Стелют покрытие внахлест до 15 см, не допуская воздушных пузырей.

Еврорубероид

От традиционного покрытия он отличается улучшенными физическими характеристиками – повышенной прочностью, пластичностью, выносливостью к старению и перепадам температур. Верхний слой материала покрыт базальтовой или гранитной крошкой, а нижний – специальной антиадгезионной плёнкой. Она предохраняет рулон от склеивания, а при нагревании служит индикатором. Расплавляясь, плёнка указывает, что еврорубероид достаточно разогрет для укладки.

Крыша из профнастила

Профнастилом называются профилированные стальные листы, покрытые слоями из оцинковки и защитных полимеров. Профиль даёт листам необходимую поперечную жёсткость и бывает разной высоты и конфигурации. Для кровли используются профлисты маркировки НС или Н с высотой профиля 20 и более см.

Горячее цинкование и покрытие профилированного металла лакокрасочными полимерными составами защищает металл от коррозии и повреждений, а широкая цветовая гамма полимеров обеспечивает внешнюю привлекательность.

Из преимуществ кровли из профнастила следует выделить следующие качества:

• сравнительно небольшую стоимость не только самого материала, но и монтажных работ;
• прочность и жёсткость крыши из профнастила, устойчивость к любым погодным условиям;
• малый вес профлистов и, как следствие, лёгкость и быстрота монтажа;
• долговечность материала, устойчивость к воздействию солнечных лучей, полимерный слой не покрывается от времени сколами и трещинами;
• безопасность и экологичность, огнеупорные свойства;
• внешняя привлекательность.

Благодаря небольшому весу материала укладка листов профнастила на крышу гаража позволяет облегчить конструкцию стропильной системы. Кровля из профнастила монтируется круглогодично, листы легко можно разрезать по любым углом, практически не оставляя лишних отходов. Можно отнести к её недостаткам необходимость использования специального оборудования при монтаже и относительно дорогое обслуживание крыши.

Укладку листов профнастила делают внахлёст на две волны, фиксируя их специальными кровельными саморезами с резиновыми прокладками. В отличие от шифера саморезы вкручиваются в обрешётку всегда в углубление волны, что делать намного проще. Горизонтальный нахлёст соседних листов профнастила зависит от угла наклона крыши гаража, Он составляет:

• при угле наклона кровли 13-14° — не менее 200 мм;
• при наклоне в 15°-30° — 150-200 мм;
• если уклон крыши больше 30°, нахлёст может быть равен 100-150 мм.

При угле наклона кровли менее 12° все горизонтальные и вертикальные нахлёсты листов профнастила надо герметизировать при помощи силиконового герметика. Профлисты крепятся саморезами размером 4,8х35 мм, а конёк – саморезами, длина которых — 80 мм. Обязательно нужно сделать при монтаже крыши из профнастила паро- и гидроизоляцию кровли, а также предусмотреть зазоры, которые обеспечат вентиляцию подкровельного пространства.

Гидроизоляция крыши

Крыша – это тот конструктивный элемент строения, который должен защитить содержимое гаража от внешних воздействий. Для гарантии её целостности и долговечности важны многие факторы, среди которых нужно . Для полного выполнения своих функций гидроизоляция крыши должна иметь ряд свойств, таких как:

1. Устойчивость к влаге. Материал должен хорошо задерживать воду и водяные пары, препятствовать образованию в подкровельном пространстве грибков и плесени.
2. Эластичность. Гидроизоляционный слой обязан быть устойчивым к упругим деформациям. Даже при незначительных нагрузках отсутствие эластичности может привести к разрушению материала.
3. Теплонепроницаемость. Это свойство препятствует проникновению в гараж через крышу холодного воздуха, оно способствует поддержанию в строении определённой температуры.
4. Прочность. Слой гидроизоляции должен сопротивляться деформационным процессам и выдерживать различные внешние нагрузки.

Специалисты предлагают два оптимальных варианта для гидроизоляции крыш в гаражах.

Мембранные системы для крыш

Это гидроизоляционный материал толщиной 1-2 мм, который состоит из нескольких слоёв, герметично склеенных между собой. В длину полотно достигает 60 м, в ширину – от 0,9 м. Мембранное полотно устойчиво у УФ-лучам, не боится перепадов температур, срок его естественного старения на менее 50-ти лет. Диффузионные свойства полимерной мембранной гидроизоляции препятствуют скоплению под полотном влаги и помогают решить две основные задачи: не пропускать извне влагу и препятствовать скоплению внутри гаража пара.

Мембранное полотно закрепляется механически к основанию крыши. Специальным оборудованием с использованием горячего воздуха разогреваются швы и внахлёст полотна намертво свариваются. Материал на основание крыши укладывают свободно, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. При утеплении крыши укладывают разделительный слой из геотекстиля и базальтового утеплителя в качестве теплоизоляции.

Полимерные гидроизоляционные мастики

Для гидроизоляции гаражных крыш небольших размеров используют полимерные жидкие составы мастик, которые наносят прямо на крышу специальным распылителем, кистью или валиком. Мастикой можно покрыть любую конструкцию независимо от материала основания и его формы, например, металлические, железобетонные или деревянные крыши.

Мастичная гидроизоляция отлично противостоит лучам солнца и любым погодным явлениям, включая мороз. При этом плёнка сохраняет свою эластичность, не деформируется и не плавится, не боится вибрации и химических веществ. После нанесения мастики происходит вулканизация и образуется напоминающее резину покрытие, которое заполняет все трещины в труднодоступных местах.

Стропильная система

Для гаража вполне достаточно возведение односкатной или двухскатной крыши. Стропильные системы таких крыш делают из дерева хвойных пород, .

Односкатную крышу делают без конька, подкосов и стоек для строений с пролётами 6-8 м. Считается самой удобной стропильной системой для гаражей, пристроек и т. д. Монтаж делать довольно просто: сооружается стропильная система с подпорками, которая скрепляется сверху обрешёткой, расположенной перпендикулярно стропилам. Надёжность всей кровли зависит от прочности полученного каркаса.

Двускатную крышу делают, когда хотят иметь чердачное помещение или при большой площади гаража. Каркас такой крыши состоит из нескольких пар стропильных ног, соединённых в верхней точке в конёк. Нижними опорами стропил являются стены гаража, на который устанавливают мауэрлат. К нему анкерами или другими приспособлениями крепят стропы.

Стропильные системы скатных крыш делятся на наслонные и висячие. Их каркасы состоят из элементов треугольной формы, что позволяет не терять жёсткости. В первом случае конструкция имеет несколько точек жёсткого крепления со стойками, опирающимися на дополнительную капитальную стену или столбчатые опоры. Висячие системы не имеют промежуточных опор и перекрывают пролёты более 7-ми м. Единственная опорная точка для стропила – стена гаража. Второй конец стропильного бруса состыковывается в верхней части крыши со встречным стропилом.

Строительство любого гаража заканчивается крышей, которая должна обеспечить комфортные условия внутри строения. Ваша задача, используя накопленный опыт, выбрать оптимальный вариант кровли для своего строения, построить прочную и устойчивую крышу, которая защитит от дождя и ветра, сохранит тепло и будет непроницаемой для сырости.

Рассмотрим деревянные стропильные системы, которые подойдут для монтажа кровли для гаража стены которого реализованы из пенобетона, по каркасной технологии, из шлакоблока, кирпичные стены. Деревянные стропила легки, но в тоже время достаточно прочны для выдерживания нагрузки снегов и ветров. По типу, стропильные системы гаража можно разделить на односкатные — наклон осуществлен в одну сторону, как правило, перед выше, чем обратная сторона. И двускатные — то есть, наклон в обе стороны от середины. Проще, конечно установить односкатную кровлю, но и вид будет обычным без красоты. Хотя, здесь уж на любителя.

Односкатная кровля гаража

Нам понадобятся доски, идеально подойдет обрезная доска 150х50 для стропил и доска 100х25 она же “дюймовка” для монтажа обрешетки.

Угол наклона односкатной кровли для гаража будет изменяться в зависимости от материала, которым будет “застелена” крыша. К примеру, для металло-черепицы этот показатель 25-30 градусов, а для шифера 35-40. Если же делать кровля по “простому” из руберойда или как еще говорят, покрыть крышу толью, то наклон нужен миниму 40 градусов и обрешетка должна быть сплошной.

Порядок сборки следующий, делаем подъем из доски или бруса, серху кладем доски 150х50 вдоль всего гаража на растоянии 50-100 см. Затем обтягиваем пароизоляционной пленкой на степлер и сверху перпендикулярно стропилам, набиваем обрешетку минимум с промежутками 10-20 см.

Двускатная крыша гаража

Нам понадобятся доски 150х50 мм для стропил. Стоит определиться с углом наклона кровли. Многое зависит от погодно-климатических условий. Если много ветров, то угол 15-20 градусов будет оптимальным. Если дождливо и снежно то стоит чуть увеличить угол до 25-30 градусов. Итак, мы определились с углом наклона кровли. Далее начнем делать стропила. Срезаем их под выбранный угол и скрепляем в коньке. Закрепляем пластинами с двухсторон. Далее делаем запилы для устойчивости и ставим на верхнюю обвязку.

Количество стропил на 5-и метровый гараж, необходимо, расчитать исходя из расстояния 600-1200 мм. Все зависит от выбранного кровельного материала и его тяжести. Далее обтягиваем ветрозащитой и начинаем приколачивать обрешетку. Если крышу планируется покрыть руберойдом, обрешетка должна быть сплошная. Это может быть OSB или фанерные листы.

Твитнуть

Запинить