Ковано сварной забор оптимальное расстояние между столбами. Какое должно быть расстояние между столбами забора. Как правильно вырыть ямы

При установке забора сначала определимся, какую цель мы преследуем, кроме как отгородить участок земли. Какой забор нам нужен? Для многих, желающих хоть немного сэкономить, является оптимальным вариантом цена-качество.

Для относительной долговечности и дешевизны логичней поставить опоры из металлических труб. Но не забываем, что металлические опоры для забора должны быть подготовленны для выкапываниям в землю. Покрыты грунтовкой и краской, средством против коррозии.

Расчёт расстояния столбов для забора высчитывают учитывая некоторые параметры.

• Высота забора
• сечение опоры
• длина забора
• количество опор для забора

Если забор и опоры из кирпича. То расстояние между металлическими опорами внутри каждого кирпичного столба будет 2,5 м.

Если опоры деревянные, при высоте забора 2 метра, то расстояние между столбами будет тоже 2,5 метра. Заглублять такие столбики нужно на глубину 1,2 метра.

Перед установкой деревянного забора столбы сушатся, обрабатываются медным купоросом и покрываются грунтовкой или масляной краской. Затем оборачиваем нижний конец забора рубероидом. Устанавливают такой столб "верхушкой вниз".

27.05.2012 04:11

Самым популярным дачным забором на сегодняшний день, является забор из сетки рабица . Массовое признание и интерес дачников он
заслужил не случайно. Самым основным плюсом является цена на забор из сетки рабица . Стоимость установки забора из сетки рабица , в сравнении с другими видами заборов, отличается в разы, конечно же, в меньшую сторону. Низкая цена на забор из рабицы обусловлена двумя показателями: цена на материал и стоимостью монтажа. Цена сетки рабица, а если быть точнее, то одного рулона на сегодняшний день составляет от 280 до 550 рублей. Самой дешёвой является оцинкованная сетка рабица с малым диаметром проволоки, а самой дорогой - сетка рабица в полимерном покрытии. Цвет полимерного покрытия сетки рабица на цену товара практически не влияет. Что касается установки забора из сетки рабица, то можем сказать - «забор из сетки рабица легко устанавливается своими руками, без применения специальных монтажных инструментов». Компания АСК Эгида поможет Вам разобраться во всех тонкостях данного вида работ.

Инструкция по монтажу забора из сетки рабица

Перед началом монтажа забора производим разметку угловых столбов и места установки въездных ворот с калиткой. Угловые столбы рекомендуется забетонировать, так как на них будет распределяться основное усилие от натяжения сетки. Столбы для установки сетки рабица используют в основном круглого сечения, диаметром от 38 до 60 мм, длинной от 1,5 до 4 метров в зависимости от типа грунтов и назначения забора. Наиболее распространённая высота рулона сетки рабица составляет от 1200 до 1500мм, а длина от 10 до 15 метров. После установки угловых столбов натягиваем между ними шпагат по верху и по низу. Нижний шпагат необходим для прямолинейной разметки забора между основными угловыми столбами. Верхний шпагат в дальнейшем будет служить для разметки высотности забора и выравнивания по горизонту. Следующий этап установки забора из сетки рабица заключается в определении равных расстояний между столбами и их количества. Пример:

• Допустим расстояние между угловыми столбами 36 метров. Расстояние между соседними столбами должно быть 2,5 метра.
• Делим длину одной стороны забора на расстояние между соседними столбами 36: 2,5=14,4 Получили необходимое количество столбов - 14,5 штук. Далее расстояние между угловыми столбами (36 м) делим на количество полученных столбов (14,5 штук) 36:14,5=2,48 метра. Мы определили расстояние, через которое необходимо устанавливать столбы друг от друга. Оно составило 2,48 метра. Миллиметры можно не ловить, так как визуально на таком пролёте они проблем с ассиметрией не создадут.

Определив расстояния, выбираем метод установки столбов для забора из рабицы. Их три. Первый - самый простой: забивание столба в землю. Выполняется с помощью унифицированного приспособления. Если будете забивать обычной кувалдой, то есть все шансы помять оголовки трубы и испортить товарный вид будущего забора. Будьте осторожны. Следующий тип установки трубы забора - послойное щебенение с трамбовкой. Относится к наиболее дешевому и в тоже время надёжному способу установки. Данный тип установки полностью исключает зимнее пучение и выдавливание столба из земли. Последний тип установки включает в себя два предыдущих способа, только вместе с ними параллельно идёт процесс бетонирования, как частичного, только верхней части столба, так и полного на глубину промерзания почвы.

Ну, вот столбы установлены, и пора выполнять монтаж сетки рабица . Монтаж сетки рабицы начинается с разворачивания сетчатых рулонов вдоль установленных столбов. Далее необходимо соединить между собой края соседних рулонов так, чтобы получилась единая сетка, равная длине одной стороны участка. Связывание торцов соседних рулонов выполняется следующим образом: необходимо вывинтить крайнюю проволоку из торца одного рулона, затем оба торца соседних рулонов совмещаются между собой, и выкрученная проволока вкручивается обратно, соединяя между собой оба торца. Таким способом соединяются все остальные рулоны между собой.

После плетения сетки рабица приступаем к завершающему этапу
установки забора, подвешиванию сетки на смонтированные столбы. Здесь вам понадобится помощник, натягивание сетки рабицы в одиночку очень утомительное занятие. Два человека поднимают сетку с земли и прислоняют к столбам. Если на столбах есть заранее заготовленные усы, то сетка рабица надевается на них. Если таких усов нет, то сетка рабица фиксируется на первый столб с помощью металлических хомутов или пластиковых стяжек. Далее один человек идёт впереди и поднимает сетку, а второй её натягивает и фиксирует на столбе хомутами. Таким образом, вывешивается весь периметр. Чтобы в дальнейшем избежать провисов проволоки, особенно это происходит в зимний период, когда сетку облепляет мокрым снегом, и она под его тяжестью провисает, необходимо пропустить по верху сетчатого забора стальную проволоку. Она пропускается между верхними ячеями сетки по всему периметру забора. После её установки Вы забудете о проблемах, связанных с провисом забора. Статья подготовлена компанией

Как театр начинается с вешалки, так ухоженный участок начинается с забора. Наличие забора – необходимое условие завершенности благоустройства участка. Вид ограждения, конечно же, зависит от возлагаемых на него функций.

Виды заборов: из профнастила, кирпичный, каменный, бетонный, из штакетника, из сетки рабицы.

Первая и основная его функция – заградительная, то есть препятствование несанкционированному проникновению на территорию участка людей и животных. Декоративная функция, как правило, относится к функциям дополнительным, но вряд ли второстепенным, а значит, может повлечь жаркие дискуссии относительно материалов и технологий, применяемых для его возведения. Вид забора также зависит от суммы запланированных вложений.

Но на какой бы забор ни пал выбор, без столбов (опор) не обойтись.

Прочность забора зависит от основного материала изготовления забора, правильности выбора опор, соблюдения технологии их установки, крепления элементов (или секций) забора, также должно быть выдержано оптимальное расстояния между столбами.

Рассмотрим наиболее популярные и определим, какое расстояние от опорного столба до столба будет самым правильным с точки зрения надежности забора.

Из чего же может быть возведен ? Наиболее популярные материалы изготовления: доска (деревянный штакетник), профнастил, бетонные секции, каменная или кирпичная кладка, сетка рабица (натяжная или в виде секций).

Выбираем материал изготовления для забора

Деревянный забор недолговечен, его срок службы равняется примерно 8-10 годам. Но такой забор всегда выглядит эстетично и гармонично сочетается практически с любым стилистическим оформлением участка. Подкупает и простота монтажа.

Забор из профнастила прочен, прекрасно справляется с заградительной функцией и долговечен, учитывая его эксплуатационные характеристики. Разнообразие цвета и форм профиля профнастила позволяют проявить дизайнерскую фантазию на стадии ограждения участка. При правильном монтаже такой забор выглядит не только аккуратно, но и презентабельно.

Забор из сетки рабица относится к заборам прозрачного типа, выглядит легко и опрятно. Он прочен, долговечен и прост в монтаже. Сетка рабица, при желании, может быть окрашена, что может придать привлекательности забору и гармоничности общему оформлению участка. Окрашенная рабица менее подвержена неблагоприятному воздействию атмосферных осадков. Такой забор можно сделать еще более надежным, изготовив секции из металлического уголка, внутри которых закреплена сетка рабица.

Надежный, красивый и даже немного монументальный вариант изгороди – забор из кирпичной или каменной кладки. Такой забор устанавливается на фундамент. Но совсем необязательно, чтобы и пролеты между столбами были кирпичными или каменными. Между кирпичными столбами, очень прочными и долговечными, на бетонированный цоколь может быть установлен забор прозрачного или полупрозрачного типа.

Это наиболее часто встречающиеся варианты ограждений для участков. Исходя из вышеперечисленных материалов, можно предложить такие виды опор для забора, как металлическая труба, бетонный столб, кирпичная кладка. Не рекомендуется использовать в качестве опоры дерево из-за относительно короткого срока службы.

Приступая к выполнению любых работ, необходимо предварительно запастись всем необходимым инструментом и материалами. Необходимо учесть, что инструмент и материалы нужно подбирать в зависимости от вида ограждений и устанавливаемых опор, и только некоторые из них универсальны и потребуются в любом случае. Нам понадобятся мастерок, специальная насадка на дрель для приготовления раствора, высококачественные сухие смеси и цемент, штыковая лопата, лаги, держатели лаг (х-кронштейны), бур (если, конечно, есть возможность воспользоваться бурильно-сваебойной установкой – бур можно исключить), веревка, метровая лента. В зависимости от вида возводимого забора, могут понадобиться плоскогубцы, молоток и гвозди, саморезы, заклепки, шуруповерт. Для защиты металлического столба-трубы от атмосферных осадков приготовим пластиковые или металлические крышки: ими закроем торцевые отверстия. Если предполагается и опор, то понадобятся кисти и краска.

Вернуться к оглавлению

Деревянный штакетник

При возведении деревянного забора для опор, как правило, используют металлическую профильную трубу, к ней будут крепиться поперечные перекладины – прожилины (лаги). Расстояние между столбами соответствует длине лаг, к которым будут крепиться планки штакетника. Между планками расстояние должно соответствовать ширине штакетника. При необходимости сделать заграждение более густым расстояние между штакетником сокращают до половины его ширины. Наличие таких промежутков между планками снижает парусность изгороди. Для обеспечения прочности деревянного забора из штакетника, достаточно, чтобы расстояние от столба до столба не превышало 3 м. Но и частить с опорами не стоит: если опоры установлены ближе, чем 2, 5 м одна от другой, становится более затратным и трудоемким.

Для начала выполнения работ необходимо произвести разметку, наметив место расположения каждого углового столба. При помощи натянутой веревки между отметками установки угловых столбов, обозначаем линии для размещения опор по периметру участка. Такой прием разметки применяется при возведении всех видов заборов.

Если предполагается бетонирование основания металлического столба, то необходимо заготовить отверстие глубиной 1-1,5 м. Можно применить менее затратный способ установки опор – путем забивания металлических опор. В таком случае такое глубокое отверстие не понадобиться – достаточно 40 см, учитывая, что общее заглубление должно составлять примерно 100-120 см, а отверстие вокруг трубы должно быть уплотнено камнями или битым кирпичом. Отверстия металлической трубы должны быть закрыты крышками для препятствования проникновению атмосферных осадков. Это эффективный способ защиты столба от коррозии.

По окончании укрепления столбов к ним, параллельно земле, крепятся поперечины (для этого можно использовать х-кронштейны). Поперечины служат основой для штакетника, который прибивают перпендикулярно к лагам. Не забудьте, что деревянный забор необходимо покрыть антисептиком, что продлит срок его службы.

Вернуться к оглавлению

Забор из сетки рабица (натяжной и секционный)

Сетка рабица давно и прочно заняла позиции среди материалов-фаворитов для ограждения участков: такой забор надежен и не требует особых навыков для установки. В качестве опор для заборов из сетки рабица чаще всего применяют металлические столбы, реже – деревянные. Применение деревянных столбов упрощает (возможно крепление сетки к опорным столбам при помощи гвоздей), но значительно уменьшает продолжительность службы.

По завершении разметки периметра участка на предмет места расположения столбов, в подготовленные посредством бура отверстия устанавливают столбы и бетонируют, используя песчано-гравийную смесь и цемент. Цементный раствор необходимо тщательно уплотнять. Так как парусность такого забора минимальная, достаточно погрузить столбы на глубину 1 м, а образованная бетонная чушка будет выполнять функцию якоря.

Закрепив край сетки рабица к опоре, во избежание ее провисания, нужно протянуть по верхнему и нижнему контуру сетки рабицы металлический трос, проволоку или арматуру. Протяжка тоже крепится к опорным столбам, между которыми натягивается сетка.

Чтобы исключить провисание сетки, можно также из металлического уголка изготовить секции, к которым крепиться сетка, и затем произвести монтаж секций к опорам. Такой забор более прочный, но и монтаж его более трудоемкий. Более того, для выполнения подобных работ необходимо владеть техникой сварки по металлу.

Чтобы забор был прочным, расстояние между опорными столбами не должно превышать 3 м.

Реализация уличного освещения намного сложнее бытового. Это связано с существованием множества правил и требований. В первую очередь, освещение должно быть как можно более функциональным, а приборы, в нем задействованные, иметь длительный срок службы. При несоблюдении всех норм уличное освещение не будет эффективным. Для его успешной реализации самым важным моментом считается расчет интервала между будущими столбами для светильников. Расстановка осветительных опор в центре города намного проще, нежели на его окраинах или в частном секторе, не говоря уже о деревнях.

Основные принципы уличного освещения

Для обеспечения улиц светом в темное время суток на протяжении долгих лет применяются столбы. За все эти годы наиболее применяемыми материалами для их изготовления стали дерево, бетон, железо и железобетон. Это связано с их прочностью и долголетием, особенно это относится к железобетону. В наличии постоянного света в темное время суток нуждается множество различных участков как жилых, так и нежилых районов населенного пункта, в частности:

• уличные тротуары и дорожки для пешеходов;
• проезжие части для автомобилей и магистральные дороги;
• территории, на которых расположены различные учреждения;
• заправочные станции;
• автомобильные стоянки и т. д.

Хотя расстояние между столбами освещения и является важнейшим моментом при выполнении монтажа, все равно необходимо знать и понимать суть и предназначение самих конструкций для светильников. Она имеет две составные части:

• Главная часть опоры представляет собой столб, который может быть разным по высоте. Это связано с его функцией и местом расположения. Обычно при их установке в деревне или городе высота подбирается таким образом, что падающий свет образует на земле своеобразные конусы, которые должны пересекаться.
• Источник, воспроизводящий световой поток. Это оборудование устанавливается сверху осветительных столбов и может быть разной формы, мощности и т. д. Этот фактор зависит от места размещения линии освещения. Например, при обустройстве иллюминации автомобильных дорог требуется использование светильников с мощными лампами, что, соответственно, увеличивает размер самого осветительного прибора. Для освещения парков отдыха, площадей и скверов можно использовать столбы меньшей высоты и декоративные источники света.

Очень часто столбы с фонарями выполняют не только осветительную функцию, но и являются одновременно опорами для удержания различных проводов и линий электропередачи. В таком случае расстояние между ними может быть увеличено.

Расстояние между фонарными столбами

Для начала нужно уточнить, что дистанция между двумя ближайшими столбами называется пролетом. Для контроля этих расстояний существуют определенные нормы и требования, которые указаны в СНиП и ГОСТ.

Выбрать, какое расстояние будет между опорами уличного освещения в городской черте, в деревенской местности или на частной территории иногда бывает затруднительно. Однако для каждого случая есть четкие пункты, прописанные в СНиП. Их реализация может также быть разной. При соблюдении правил, указанных в регламентирующей документации, дистанция между опорами освещения должна рассчитываться исходя из следующих параметров:

• необходимый уровень освещенности для определенной территории, где требуется установка фонарей. Для городской местности и деревни эти параметры будут существенно различаться;
• количество установленных светильников на столбе;
• мощность и тип осветительного прибора;
• высота установки фонарей на опорах;
• вид используемых в светильниках ламп, они могут быть светодиодными, накаливания, люминесцентными и т. д.

Необходимо знать, что наиболее приемлемым расстоянием между столбами для освещения и линий электропередач является расстояние в 35 метров.

Второстепенные параметры при монтаже опор

При монтаже столбов под освещение нужно знать не только дистанцию между соседними опорами, но и то, сколько метров должно быть до элементов дорожного и архитектурного значения по всей протяженности улиц, дорожного покрытия и площадей. Поэтому также необходимо учитывать прописанные нормы в регламентирующей документации перед началом планирования размещения осветительных столбов. К этим нормам можно отнести следующие нюансы:

• При установке столбов вдоль дорог магистрального значения расстояние от столба до бордюра не должно быть меньше 1 метра. Для всех остальных дорог эта норма составляет 0,5 метра. Разрешена установка осветительных опор по разделительной полосе, ширина которой не менее 5 метров.
• В тех случаях, когда вдоль дороги отсутствует бордюр, дистанция должна составлять не менее 1,75 метра от опоры до дорожного покрытия.
• Вдоль автомобильных дорог, на которых отсутствует движение крупногабаритных автомобилей, расстояние может составлять 0,3 метра.
• При подводке электрического кабеля к светильникам с помощью воздушной ЛЭП дистанция от столбов до балконов и окон жилых домов не должна быть менее 1 метра.

Регламентирующей документацией установлены специальные нормы интенсивности и загруженности уличного движения в черте города и на дорогах магистрального значения, составляющие 3 000 человек за один час. При превышении этого параметра средняя освещенность на этом участке должна составлять не менее 20 люкс. При снижении этого показателя до 1 000 человек уровень освещенности допускается до 15 люкс. В районах с проходимостью до 500 человек эти цифры могут равняться 8 пунктам. Что касается мест с дорожными развязками, мостами и городскими площадями, уровень освещенности достигает 25 люкс, а во дворах не менее четырех.

При соблюдении таких требований не всегда получается выполнить необходимое расстояние между столбами, на которых размещены уличные светильники. Ведь смещение опоры может сменить пропорциональность радиусов потока света, а следовательно, придется пересчитать дистанцию пролетов, чтобы те были одинаковыми.

В условиях городской местности высота осветительных столбов должна достигать 20 метров. Перед началом монтажа необходимо удостовериться в наличии специализированной техники и персонала для обслуживания данной линии освещения, а также обосновать с технической и экономической точек зрения необходимость такой высоты опор.

Расчет параметров размещения осветительных опор

Перед началом установки фонарных столбов требуется провести все необходимые расчеты и замеры, а именно:

• наиболее приемлемая расстановка опор со светильниками с учетом дистанции их отдаления от близлежащих конструкций и объектов непосредственно каждой единицы линии освещения;
• длина будущего пролета, рассчитанная от одного столба к другому.

В первом случае изменить расстояние расположения монтируемых опор не удастся, так как их установка выполняется без отклонений от установленных норм. А вот с определением длины пролетов возникают серьезные трудности, они могут немного смещаться на несколько метров. Это связано со следующими нюансами:

• численность монтируемых светильников, размещенных на столбе;
• мощность конкретно каждого осветительного прибора;
• высота, на которой будут устанавливаться светильники.

При проведении расчетов и использовании специальных таблиц, которые регламентируют правила освещения улиц и дорог, можно составить план с разметкой установки осветительных столбов.

При использовании данных из таблиц упрощается процесс расчета необходимых параметров для каждого индивидуального объекта. Каждая линия освещения имеет свои особенности, что в итоге может повлиять на отклонение от установленных правил. Но во всяком случае монтаж опор для светильников в городской местности сводится к наиболее благоприятным 35 метрам между близстоящими столбами.

Важным нюансом для монтажа осветительных приборов является их шаг относительно высоты установки. Существует четыре типа размещения осветительных приборов:

• одностороннее – шаг до 5:1;
• прямоугольного вида и осевого – до 5:1;
• шахматное – до 7:1.

При использовании приведенной таблицы необходимо знать, что указанные в ней данные относятся к максимальным значениям. Эти цифры опираются на утвержденные и нормированные параметры размещения опор со светильниками.

Польза от правильно проведенных расчетов

При правильном определении интервалов между столбами можно получить:

• уменьшение аварийных ситуаций на автомобильных дорогах и безопасность перемещения пешеходов по тротуарам;
• качественное освещение в ночное время суток;
• отличную иллюминацию парков и площадей;
• уменьшение уровня преступности.

Знание существующих требований по расстояниям между осветительными опорами может помочь проконтролировать монтажные работы на своем дачном участке либо при самостоятельных работах по установке фонарных столбов.

Один из явных плюсов заборов из такого материала, как профлист – данные ограждения вполне возможно соорудить своими руками, не прибегая к помощи дорогостоящих строительных бригад. Работа довольно простая, изучив инструкции, фактически любой человек, знакомый с инструментом не понаслышке, наверняка сможет справиться. Но есть и соответствующие нюансы. К примеру, одной из ключевых проблем является правильная установка столбов. Как справиться с этой задачей эффективно? Каким должно быть расстояние между столбами забора из профнастила, и как его правильно рассчитать? Ведь это – основной параметр, который призван обеспечить прочность, долговременность сооружения. Ведь даже и самый надежный материал не выдержит натиска погодных условий или случайного механического удара, если он не будет надежно закреплен столбами. А они, в свою очередь, не перенесут нагрузки, когда установлены не по правилам.

Основа каждого «уважающего себя» забора – столбы с лагами. А их установка – самая трудоемкая составляющая всей работы. Разумеется, максимальное возможное расстояние между столбами забора из профнастила значимо снижает общую затратность, экономит средства. Но слишком уж длинные прогоны затрудняют монтаж профлиста и «подрывают» прочность конструкции. Оптимальной золотой серединой будет – примерно метра два с половиной, три. Данная цифра может варьироваться в ту или другую сторону, но, как правило, не больше 3-х. Также промежутки меж опорами напрямую зависят от материалов, из которых изготовлены сами столбы, и от способа монтажа (об этих двух нюансах поговорим чуть ниже). К тому же, чем прочнее будут укоренены опоры, тем расстояние меж ними может быть длиннее. А когда строят забор с высотой более 2,5 метров, то наоборот – короче. Наибольшую прочность имеют конструкции с кирпичными столбами. Применяют в качестве элементов и металлические трубы, и профили, деревянные и асбестовые изделия. Так что для строящегося выбор достаточно велик. Важно соблюсти некоторые правила разметки с установкой, и немаловажная функция безопасности жилища или участка – к вашим услугам.

Пример разметки столбов для забора из профлиста

Столбы – основа забора

В общем, конструкция, на которую крепится профлист, состоит из:

• Основных опорных элементов, которые устанавливаются по углам участка и по бокам от ворот. Обычно эти столбы отличаются чуть большей своей толщиной, так как испытывают повышенные нагрузки.
• Промежуточных опорных элементов. Зачастую по экономическим причинам их выбирают более тонкими, потому что они меньше нагружены.
• Раскосов. Эти элементы применяются, чтобы выровнять опоры, в случае, когда параметры почвы не разрешают выполнять бетонирование с надлежащей эффективностью.
• Горизонтальные лаги. Они сооружаются из брусьев, или же — из профилей небольшого сечения (30х30, 20х40 миллиметров).

Чертеж конструкции забора

Все элементы жестким образом должны быть соединены меж собою. Для этого используют и сварку, и механические соединители. Как выбрать опоры правильно, ведь современный рынок предоставляет изделия различного типа?

Вопрос выбора

Какие из опор обычно используются для заборов из профлиста? Широко применяются следующие виды:

• металлические;
• деревянные;
• профильные;
• железобетонные;
• с кирпичными столбами;
• асбестоцементные.

Длина их может определяться, зависимо от высоты полотна (подбирается, как правило, индивидуально). Столбы обычно приобретают немного длиннее, чем выбранная высота (на метр). Верхние срезы, если опоры внутри полые, заваривают, заделывают, устанавливают заглушку - в зависимости от того, из какого материала они изготовлены. Таким образом исключается попадание жидкости внутрь стоек.

Металл

Это наиболее распространенный материал для столбов заборов. Такие опоры изготавливаются из отрезков круглой или профилированной трубы с довольно толстыми стенками (толщина не менее 2-х миллиметров, для высоких конструкций – до 3-х). Второй вариант отличается большей технической прочностью, да и выглядит гораздо презентабельнее и современнее. Длина деталей зависит напрямую от высоты забора. Заглубление в почву – от метра (на плотных грунтах) до полутора. Металл необходимо подвергнуть дополнительной антикоррозийной обработке. А верхний сегмент опоры необходимо ежегодно обновлять, покрывая защитными составами (к примеру, краской или лаком). Срез профиля следует заварить или же – поставить соответствующую заглушку, чтобы предотвратить попадание воды внутрь изделия.

Столбы из профиля для забора из профлиста

Дерево

Этот материал для столбов используется во временных сооружениях. Деревянные опоры, конечно же, уступают по своим характеристикам тем же металлическим или кирпичным. Но, когда дело касается экономии – применимы довольно часто. Обычно, это хвойные породы: сосна и ель. Сам материал выбирают с достаточным сечением и без крупных сучков и трещин, ровным. Не забываем обработать опоры антисептическим средством – от вредителей. А нижнюю часть смазать мастикой, предупреждающей проникновение влаги.

Пример основы для кирпичного столба

Бетон и кирпич

Бетонные конструкции заводского производства – альтернатива вышеперечисленным опорам. Изделие изготовлено из песка, цемента, строительного щебня. Сам столб разделен на 2 участка: нижний внедряется в почву (0,8 – 1,2 метра), а верхний оборудован пазами для креплений лаг. У таких изделий пониженная деформация от воздействия парусности. Как вариант: с кирпичными столбами, а также в комбинации – кирпичной кладки и круглой трубы. Такой метод отличный в смысле прочности и эстетического вида, но возведение конструкции «на кирпиче» потребует более существенных затрат и дополнительных работ.

Асбоцементные трубы

Опоры из данного материала все еще удерживают довольно прочную позицию. Ведь асбестоцементные трубы, покрытая спецсоставом, могут простоять десятилетия, почти не требуя к себе внимания – покраски, обработки! Невысокая стоимость, устойчивость к влажности, к вредителям - отличный бюджетный вариант. Но каждый материал имеет свои недостатки. Есть они и у асбоцементных изделий. Они обладают повышенной хрупкостью, что затрудняет их транспортировку. Труба – тяжелая, объемная, что затрудняет установку. Также нужно не допускать попадания жидкостей внутрь изделия: при замерзании они расширятся, а столб может расколоться.

Асбоцементные трубы для опор

Вариант заглушки трубы сверху

Порядок выполнения работ

Допустим, вы определились с выбором опор, и теперь нужно приступать непосредственно к установке. Самый простой вариант – бетонирование (если только это – не кратковременное сооружение). Вот примерный план работ пошагово.

1. Начинаем с разметки участка, который предстоит огородить. По местности мерным шнуром обозначаем периметр (используем также деревянные или металлические колышки).
2. Далее приступим к нанесению разметки, собственно под опоры. Оптимальным для оград из профнастила, согласно мнению многих мастеров, является расстояние 2,5-3 метра – от столба до столба. Это напрямую связывают с тем нюансом, что профиль, применяемый для монтажа лаг по горизонтали конструкции, в длину – шесть метров. Таким образом, при разметке пролетов указанной длины состыковать лаги проще.

Бурение отверстий для опор

1. В размеченных точках при помощи бура (см. фото) делаем отверстия в почвах. Диаметр ям под столбы должен быть, минимум, миллиметров на сто больше, чем у опор.
2. В пробуренные ямы засыпаем щебень. Уплотняем трамбовкой. Ставим в отдельности каждый элемент, выравнивая его по отвесу/уровню.
3. Засыпаем сверху гравий (до половины), и заливаем раствор цемента.
4. Фиксируем столбы досками или раскосами. Когда раствор застынет полностью, снимаем фиксацию. Только тогда можно крепить лаги.

Обращаем внимание на то, что установка столбов для забора из профнастила по правилам – непременное условие, оно обуславливает долговечность конструкции, ее прочность. Специалисты советуют на данном этапе не торопиться, а делать все вдумчиво – как рассказано в инструкции. Лучше уж потратить немного лишнего времени, чем потом перестраивать «завалившуюся» ограду!

Обязательно посмотрите видео: