Как построить теплый пристрой из доски. Расширяем каркасный дом: нюансы возведения пристройки к дому. Смонтируйте обвязочный брус

Когда по разным причинам возникает необходимость расширить жилплощадь частного дома, то наиболее экономичным и простым в технологическом плане вариантом является каркасная пристройка. Её преимуществом является быстрота возведения своими руками при минимальном навыке работы с плотницким инструментом. Пошаговая инструкция этапов строительства с фотографиями поможет сделать полезную и красивую пристройку как на видео, которая прослужит много лет.

Чтобы пристройку впоследствии не пришлось трансформировать, ещё на этапе планировки следует обдумать нюансы конструкции. Для начала определитесь о целевом назначении нового помещения.

За счет пристройки можно расширить площадь дома

1. Дополнительная комната. Возведение дополнительной комнаты равносильно постройке дома маленькой площади. Все конструкции нового сооружения требуется основательно утеплить, иначе отопление такой комнаты будет неэффективным ввиду большой теплопотери. Не стоит экономить на гидроизоляции и иначе сырость и плесень на стенах сделают невозможным проживание в таком помещении.
2. Кухня или санузел. Позаботьтесь о подведении инженерных коммуникаций до того, как начнёте возведение фундамента. Места прохождения водопроводных или канализационных труб через фундамент необходимо хорошо утеплить. Это проще и дешевле сделать на этапе строительства.
3. Веранда представляет собой лёгкую пристройку к дому открытого или застеклённого типа. Используется для летнего отдыха. Строение не отапливается, поэтому конструкция предельно простая: настил, стены и крыша на опорах. Не забывайте о гармонии, веранда должна сочетаться с домом по масштабу, стилю и материалам возведения.

Подбираем основание

Веранда может быть пристроенной или встроенной. Если вторую планируют на этапе возведения дома, то для первой понадобится возвести отдельный фундамент. С зазором от стены около 40 мм. В противном случае при усадке монолитное основание будет разрушаться из-за разного веса веранды и дома. Учитывают сейсмичность грунта и вес будущей постройки. Облегченный фундамент, возведённый на грунте склонном к пучению, «поведёт», и пристройка отойдёт от дома. Такое основание рассчитано на лёгкие стены, под весом кирпичной кладки неизбежна усадка.

Столбчатый фундамент из кирпича

Для возведения используют разные материалы: бетон, кирпич, камень, сваи из дерева, металла или бетона.Важно правильно выбрать глубину и тип фундамента под пристройку:

• ленточный;
• плитный;
• столбчатый;
• свайный;
• свайно-ростверковый.

В частном строительстве при возведении основания под веранду наиболее часто используют столбчатую либо ленточную конструкцию. Рассмотрим подробнее пошаговую инструкцию обустройства фундаментов.

Ленточный фундамент

Для больших и тяжёлых построек выбирают ленточный тип основания. Целесообразно выполнять его из бетона в такой последовательности.

Важно. Перед возведением стен на фундамент необходимо нанести гидроизоляцию. Используйте рулонные материалы или мастику.

Столбчатый фундамент

Для лёгкой каркасной веранды уместно возведение столбчатого основания, которое возводят из кирпича, бутового камня или бетона. Либо сочетают эти материалы. Ямы под столбы копают на глубину ниже промерзания грунта. Шаг между столбами около 60 см. Последовательность работы:

• выкапывают квадратные ямы 50 х 50 см. На дно насыпают песок и тщательно утрамбовывают;
• укладывают слой бетонного раствора, а после полного схватывания приступают к возведению кирпичных опор. Пользуются уровнем, чтобы кладка была строго вертикальной;
• опора из бетона изготавливается аналогично ленточному типу фундамента: оборачивают внутреннюю часть опалубки гидроизоляцией и вставляют армированный каркас. Форму заполняют бетоном, а верх выравнивают по уровню. Смачивают бетон пару раз в день для избегания растрескивания;

Для веранды вполне достаточно столбчатого фундамента

• после полного высыхания опалубку снимают, на столб наносят гидроизоляцию, сверху накрывают несколькими слоями рубероида – материал предохранит деревянный брус пола от намокания;
• оставшиеся пустоты заполняют обратной засыпкой: засыпают грунт, перемешанный со щебнем, его трамбовку осуществляют каждые 15 см слоя.

Важно. Высоту столбов фундамента рассчитывают таким образом, чтобы расстояние до чистового пола пристройки составляло 30 см.

Пол: дерево или бетон

На ленточный тип фундамента устраивают бетонный или деревянный пол. Основание на столбах заведомо рассчитывают для обустройства деревянного пола. Рассмотрим обе технологии.

Возведение каркаса и стен

Стеновые конструкции возводят из бруса, крепя к ранее собранным венечным балкам обвязки. Элементы стен собирают на ровной площадке в горизонтальном положении, а затем готовый стеновой щит монтируют в вертикальном положении либо каждый брус соединяют с балкой последовательно. Пошаговая инструкция:

• На нижних брусьях обвязки через каждые 50 см сделайте вырубку для вертикальных стоек.
• Монтируйте стойки, зафиксировав уголками и саморезами.
• Соберите верхнюю обвязку.

Возведение каркаса

• Веранду сопрягают с домом, прикрепив к стене вертикальный брус.
• Все стойки, примыкающие к дому, зафиксируйте анкерными болтами.
• Готовый «скелет» веранды лучше сразу обшить с внешней стороны фанерой, досками или OSB. Это придаст конструкции жёсткости.
• После возведения и утепления крыши вставьте окна и двери.

Перекрытие и кровля

Односкатный тип кровли сочетается практически с любой крышей дома, поэтому является самой распространённой конфигурацией. Его и рассмотрим.

Утепление стен и пола

В качестве утепляющего материала для стен используют минеральную вату. Маты легко и быстро укладываются между брусками каркаса, как это видно на фотографии. При укладке утеплителя в несколько слоёв, маты смещают относительно друг друга, чтобы исключить теплопотери через стыковочные швы. Утеплитель с двух сторон закрывают паро- и ветроизоляционным материалом, который предохранит материал от накопления влаги, а сверху обшивают отделочным материалом. Внутренние стены можно обшить ДСП, гипсокартоном и покрыть обоями или облицевать вагонкой. Для наружной стены используют дерево, сайдинг или материалы, которые соответствуют отделке дома.

Пол на деревянных лагах утепляют аналогично стенам: на черновой пол между лагами укладывают минеральную вату, предварительно покрыв доски гидроизоляционной мембраной. Поверх утеплителя настилается второй слой гидроизоляции, а затем выравнивается фанерой. После этого монтируют чистовое напольное покрытие.

Бетонный пол можно утеплить аналогично деревянному, применить сухую стяжку, сделать бетонную стяжку и обустроить водяное или электрическое отопление.

Домашние мастера часто упускают из виду необходимость соблюдения требований техники безопасности. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и хорошо отлаженным надёжным инструментом и тогда от строительства пристройки у вас останутся только самые тёплые воспоминания.

Каркасная пристройка на сваях: видео

Сегодня у нас не обычная самоделка, а весьма сложный проект: мы расскажем как при помощи прямых рук можно самому сделать пристройку к дому!

В первую очередь строительство начинается с плана помещения. Рассчитав необходимую площадь, я нанес разметку на землю размером в 3 м на 5 м и выкопал траншею под ленточный фундамент глубиной 50 см и шириной 40 см. Затем уложил связку из арматурных прутьев и к прутьям приварил скобки. Далее в статье будет описание и фотографии для чего я эти скобы сделал. Процесс ручного замешивания бетона совковой лопатой и его заливки не хочется и вспоминать)) Одно только скажу: лучше бы я вызвал миксер с готовым бетоном и залил))). Выставив опалубку из досок я вывел фундамент на 20 см выше уровня земли и выровнял по уровню. Цемент марки М-400 смешивал с отсевом песка в пропорции 1 к 3. Результат прочности получился впечатляющим.
После застывания бетона приступил к заливке подиума из бетона для установки газового котла размером 1м на 1м проложив его в двух местах сеткой и выставив опалубку.

Залив скобы торчащие из фундамента бетоном, я получил подушки для укладки на них бруса для полов (лаг). Скобы мне были нужны для избежания проваливания подушек в землю и как следствия — перекоса полов. Их я расположил в соответствии с рекомендациями по монтажу пола. То есть на определенном расстоянии друг от друга и строго по уровню.

На этом фундаментные работы были окончены. Далее приступил к возведению стен. Прежде всего изготовил гидроизоляцию материала стен от фундамента расстелив рубероид по всей площади. Ведь бетон очень хорошо проводит влагу и если не изготовить влагоизоляцию, то может появиться плесень на стенах, сами стены могут потрескаться.
Следующим моим шагом стала разметка для самой стены. Расстояния сторон от стенки до противоположной стенки не отличалось и диагонали углов были одинаковы. Наметив углы, приступил к укладке пеноблоков размером 20х40х60 см.

В планах была наружняя отделка стен сайдингом, поэтому маячной рейкой и уголком от сайдинга выставил блок таким образом, что бы после отделки сайдинг пристройки не «плясал» от сайдинга дома. Для связки блоков между собой использовалась смесь цемента и песка в пропорции 1 к 3. Также продаются специальные смеси и клей. Перед укладкой на раствор, блоки были намочены водой. Это очень сильно облегчает процесс кладки. Резиновым молотком блоки усаживались на место.

Любую кладку возводят с углов, поэтому я не стал исключением и поступил в точности с рекомендациями с поправкой на дверные проемы. Для получения блоков меньшей длины использовалась старая ножовка ) Она со своей работой отлично справилась. Но в продаже имеются специальные пилы а.


Для связки стен с основным домом изготовил Т-образные скобы из арматуры и просверлив стену вбил их с расчетом попадания в шов между блоками.
Возводил стены с учетом оконного и дверных проемов используя строительный уровень длиной полтора метра и отвес. Т.е. блоки укладывались строго по вертикали и горизонтали. Особенно это важно для дверных и оконных проемов. Толщиной шва можно регулировать высоту блоков относительно друг друга.


Когда высота стен достигла необходимого уровня, из металлического уголка размером 5 см на 10 см были изготовлены П-образные швеллеры для укладки блоков над дверными и оконным проемами. Длина каждого составляла сумму длины проема и плюс 40 или 60 см для укладки на стену. Для этого положил на блок уголки длинной стороной друг к другу и сварил их между собой используя сварочный аппарат и арматуру для получения зазора между ними. Зазор нужен для вкручивания саморезов в блоки в процессе установки дверей и окон.



Далее просто положил швеллеры на блоки и прикрутил их саморезами для полной фиксации. Можно было бы перевернуть их по другому и вкладывать блоки сверху, но я снизу в них вложил доску для крепления оконных рам и дверей.


Уложив пеноблоки поверх швеллеров, я напилил брус 100х150 см. и разложил его на верху. Саморезами на 200 мм прикрутил к пеноблокам и скрепил брус между собой усиленными уголками. Он необходим для потолочных балок и стропильной системы.



Прикрутив к стене дома брусок 50х75 мм. я получил опору для потолочных балок. Важно!!! Для каждой крыши толщина балок и стропил для крыши, а также расстояние между ними рассчитывается индивидуально. Балки 50х75 мм. прикручивал к брусу уголками.

Так как высота пристройки была одинакова с уровнем дома, мне пришлось после монтажа балок снять часть шифера над домом для получения ската крыши над пристройкой. После этого были собраны стропилы. Для крепления стропил использовались гвозди на 250 мм.

Уложил на стропилы обрешетку из досок размером 25 мм на 150 мм, на стропилы уложил теплопароизоляцию и приступил к укладке металлочерепицы.

Металлочерепица была куплена практически с завода и имела необходимую мне длину. Ее даже не пришлось обрезать либо подгонять друг к другу по длине. Выложив листы по крыше и подсунув их под старый шифер, я выровнял их относительно друг друга и стен. После крепления обрезал лишние части обрешетки.

Уложил лаги на подушки, постелил полы из доски толщиной 40 мм.
Далее были установлены двери и

Со временем некоторые частные строения требуют расширения по разным причинам. Например, увеличение количества просиживающих, проведение в дом канализации или необходимость закрыть входную дверь от прямого попадания холода. Поэтому возникает потребность в дополнительной комнате, расширении кухни, в устройстве помещения для санузла, или же просто возведения веранды.

Пристройка к дому своими руками может быть выполнена из дерева, кирпича или в комбинированном варианте, который включает в себя несколько строительных материалов.

Требования к помещениям

Чтобы не пришлось уже в пристроенном помещении делать дополнительные изменения, лучше сразу продумать все нюансы пристройки, так как каждая из них требует особого подхода.

Дополнительная комната

Если требуется пристроить к дому еще одну жилую комнату, придется постараться, так как эта работа практически равносильна возведению маленького дома. Полы, стены и потолок строения должны быть хорошо утеплены, иначе отопление, проведенное в него, не будет эффективным — это одно из главных условий для жилого помещения. Второе важное условие для нормального проживания — это отсутствие в комнате сырости, а значит , нужна надежная гидроизоляция.

Кухня или санузел

При устройстве этих помещений, прежде чем устанавливать фундамент, к месту постройки подводят инженерные коммуникации – в частности — канализационные трубы. Возможно, придется отдельно проводить и водопровод.

Кроме этого, стоит также уделить внимание утеплению всех элементов строения, подумать о надежной гидроизоляции пола.

Веранда

Веранда — это легкое строение, которое служит в основном защитой основного входа в дом от ветра и дождя или используется же для летнего отдыха. Она может быть закрытой, иметь дверь и одно или несколько окон, а может быть и полностью открытой, то есть представлять собой настил, невысокие стенки и поднятую на столбах крышу.

Это строение не требует особого утепления, но гидроизоляцию для фундамента провести все равно придется .

Устройство фундамента для пристройки

Фундамент под пристройку может быть ленточным, выложенным из кирпича или каменных блоков, или столбчатым. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, нужно узнать, как устроена каждая конструкция, и выбрать ту, которая больше подойдет к определенной пристройке.

Информация про возведение фундамента

Ленточный фундамент

Итак, ленточный фундамент устраивается в такой последовательности:

• Сначала нужно произвести разметку и трассировку места, где будет поставлена пристройка. Это делается с помощью веревки , которую растягивают на местности и закрепляют колышками.

• Далее по разметке роется траншея на такую же глубину, на какую устроен фундамент вс его дома. Неплохо будет перед заливкой бетона, закрепить арматуру, объединяющую фундаменты основного строения и пристройки.
• Ширина траншеи должна быть больше запланированной толщины стены на 100— 150 мм.
• После того, как траншея будет выкопана идет дальнейшая ее подготовка. Вначале идет засыпка на дно песчаной подушки толщиной в 100— 120 мм. Ее обязательно нужно тщательно утрамбовывать.
• Следующим слоем засыпают щебень или битый кирпич, который тоже уплотняется ручной трамбовкой.
• Далее по всему периметру в траншею укладывают гидроизоляцию, которая должны выходить на поверхность грунта на 40— 50 см, так как она должна закрыть не только внутреннюю часть фундамента, но и опалубку для надземной ее части.
• На гидроизоляционную пленку устанавливается сварная арматурная конструкция, которая должна повторять форму фундамента, причем на всю его высоту.
• Затем арматура заливается грубым бетонным раствором из цемента и гравия, на ⅓ высоты траншеи, а после застывания этого слоя заливается следующий — на одну вторую оставшейся высоты.

Установка опалубки для ленточного фундамента

• После заливки этого слоя, можно заняться устройством деревянной опалубки для формирования надземной части фундамента – цоколя. Гидроизоляционную пленку оставляют внутри опалубки, расправляют по ее стенкам и закрепляют сверху них, чтобы она не сползала в бетон.
• В подготовленную опалубку заливают бетон до верха. Затем раствор протыкают в нескольких местах лопатой, чтобы внутри него не осталось воздушных полостей. Можно несильно постукивать по опалубке – такая вибрация поможет бетону максимально уплотниться.

• Завершив заливку фундамента, бетон разравнивают по требуемому уровню и оставляют сохнуть, ежедневно сбрызгивая водой для упрочнения.
• После окончательного застывания бетона, опалубку снимают и переходят к гидроизоляции фундамента снаружи.
• Прежде чем начать возведение стен, рекомендовано дополнительно покрыть фундамент гидроизоляционными составами или рулонными материалами. Для этого процесса используют жидкую резину, гудрон, битумную мастику и рубероид.

• Пространство внутри ленточного фундамента можно оборудовать тоже по-разному — бетонной стяжкой или же настилом из балок перекрытия и лаг с устройством по ним деревянного пола.

Видео — возведение пристройки к дому на ленточном фундаменте

Столбчатый фундамент

Кроме ленточного фундамента может быть устроен столбчатый, который возводят из кирпича или бетона, а также в сочетании этих материалов. В основном этот вариант пр именяют для постройки веранд или дополнительных жилых комнат, так как коммуникации, связанные с водопроводом или с водоотведением, в неутепленном или даже открытом подполье потребуют дополнительной термоизоляции.

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают в том случае, если планируется монтировать дощатый настил.

Работа производится в нескольких этапов:

• Первым шагом идет разметка выбранного для пристройки участка. Столбы должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

• Роются котлованы для каждого столба в отдельности. Их глубина должна составлять 500— 600 мм, со стороной квадрата 500 × 500 мм. К верху ямы должны несколько расширяться — примерно на 100 мм по каждой из сторон.

Схема установки фундаментного столба

• Далее проводят укрепление дна так же, как и при устройстве ленточного фундамента, применяя песок и щебенку , настилают гидроизоляцию.
• Если столбы-опоры будут возводиться из кирпича, на дно рекомендовано уложить слой грубого цементного раствора. Только дождавшись его застывания, делают кирпичную кладку.
• Если же столбы будут бетонными, на дно ям устанавливают арматурную конструкцию и опалубку на высоту будущего столба. Пленку гидроизоляции пускают вовнутрь опалубки и закрепляют сверху нее ;
• В опалубку послойно заливается бетон. Каждый слой должен хорошо схватиться, прежде чем заливается следующий;
• Верх ст олба хорошо разравнивается и сбрызгивается ежедневно водой до полного застывания;
• После того, как столбы будут готовы, с них снимается опалубка и они гидроизолируются рубероидом, который приклеивают на разогретую битумную мастику.
• В оставшийся между грунтом и столбами зазор делают обратную засыпку, утрамбовывая каждые 100— 150 мм засыпанного грунта, перемешанного со щебнем.
• На каждый из столбов настилают несколько слоев рубероида — он необходим для гидроизоляции деревянных брусков, которые будут уложены сверху столбов.

Устройство основы пола пристройки

Если выбран ленточный фундамент, на него можно устроить как деревянный, так и бетонный пол. Столбчатый же фундамент без перемычек предполагает устройство деревянного пола.

Бетонный пол

Чтобы сделать надежную и теплую стяжку пола внутри ленточного фундамента, нужно проводить работы поэтапно, придерживаясь определенной технологии.

• Для начала, внутри готового ленточного фундаменты выбирается лишний грунт.Его сначала разрыхляют, а затем удаляют на глубину примерно 250— 350 мм.
• На дно получившегося котлована насыпается и утрамбовывается песчаная десятисантиметровая подушка. На него сверху можно уложить щебень, но для утепления стяжки вместо щебенки используют керамзит, насыпаемый слоем в 15— 20 см.

• Керамзит разравнивается, и на него настилается арматурная решетка . После ее установки, сверху устраивают систему маячков по выбранному горизонтальному уровню. Некоторые помещения, например, ванная или открытая терраса, могут потребовать и определенного уклона поверхности, для беспрепятственного стекания попавшей на пол воды к системе водосбора.
• Далее на подготовленную поверхность выкладывается цементный раствор и разравнивается с помощью правила. Через день ее можно накрыть полиэтиленовой пленкой — тогда бетон будет созревать более равномерно, что придаст ему дополнительную прочность.

Когда стены пристройки будут возведены, на полученную бетонную основу может быть уложено любое декоративное покрытие или же деревянный пол.

Пол на деревянных балках

• Балки перекрытия — это деревянные бруски достаточно большой толщины, порядка 150 × 100 мм в сечении. На них нельзя экономить, так как от их надежности будет зависеть общая прочность пола.

• Балки укладываются на столбы или ленточный фундамент, поверх сд еланной рубероидной подложки, и могут быть закреплены к бетону разными способами — с помощью сквозных креплений, уголков и других металлических приспособлений. Между собой балки в местах пересечения также скрепляются с помощью мощных уголков.

• Они будут держаться надежно , так как деревянный настил «черного » и «белого» пола также служит своеобразным связывающим креплением.

Видео: возведение каркасной пристройки с деревянным полом

Возведение стен пристройки

На готовый ленточный фундамент могут быть устроены кирпичные или каркасные стены, столбчатый же в основном используется для каркасных построек. Если же на столбы планируется делать кирпичную кладку, то придется делать дополнительные бетонные перемычки между столбами.

Каркасные стены

• Каркас для будущих стен возводится из бруса и закрепляется к смонтированным ранее венечным балкам перекрытия. Брусья могут закрепляться к балкам по отдельности, но иногда намного удобнее собирать элементы стен в горизонтальном положении, на ровной площадке, а затем уже устанавливать их в вертикальное положение уже в собранном виде.

• Чтобы соединить каркас со стеной дома, на ней делается идеально точная вертикальная разметка, по которой и будет закрепляться отдельный брусок или собранный каркасный элемент.

• Для надежности все бруски соединяются между собой металлическими уголками.

• Установив весь каркас пристройки, лучше сразу же обшить его досками или фанерой (ОСП) с внешней стороны. Обшивка сразу же сделает конструкцию жестче .

• Верхняя горизонтальная балка, идущая вдоль дома, прикрепляется к капитальной стене с помощью надежных металлических уголков или же анкерными креплениями.
• Утепление стен производится после устройства крыши.

Видео: еще один пример возведения легкой пристройки к дому

Кирпичные стены

• Прежде чем начать возводить стены из кирпича, нужно тщательно проверить горизонтальность поверхности фундамента и, если необходимо, выровнять ее до идеала. Если основа будет неровной, то кладка может растрескаться от деформации при усадке.
• Нужно отметить, что кирпичные пристройки лучше всего делать к также кирпичному дому. Чтобы связать пристройку с капитальной стеной, в ней во время возведения стен, высверливают отверстия на две трети глубины, через каждых два-три ряда кладки. В них вмуровывается арматура, которая должна выступать из стены примерно на полметра. Она должно оказаться в швах будущей кладки. Чтобы швы на этих рядах не были чрезмерно широкими, арматуру нужно выбирать не слишком толстую или же придется в кирпичах ряда, на который будет укладываться арматура, делать углубление.
• Если кирпичная пристройка устраивается к деревянной стене, то в ней насквозь высверливается отверстие, в которое изнутри дома устанавливается арматура с поперечным стопором, который будет удерживать ее в стене. Арматура устанавливается также по мере возведения стены, через каждых два-три ряда.

• Перед началом кладки вдоль будущей стены растягивается бечевка , по которой легко будет контролировать горизонтальность рядов, а вертикальность постоянно выверяется с помощью отвеса.
• Толщина стен будет зависеть от того, какую функцию будет выполнять пристройка. Если это будет жилая комната, то следует делать кладку, как минимум в один-два кирпича. Если помещение будет исполнять роль веранды или хозяйственного помещения, то достаточно будет кладки в полкирпича.
• Построив кирпичные стены, их связывают по всему верху бетонным поясом. Для него делают опалубку, укладывают в нее арматурную конструкцию и заливают бетонным раствором. После полного застывания раствора с пояса снимается опалубка, и можно приступать к устройству перекрытия.

Нужно отметить, что возвести кирпичные стены не так просто, как кажется, поэтому, если нет опыта в данной работе, лучше доверить этот процесс кв алифицированному каменщику или же выбрать другой вид стен.

Перекрытие пристройки и кровля

После возведения стен необходимо сделать потолочное перекрытие. Для него понадобятся брусья — балки , которые устанавливают на верхнюю часть стен, на расстоянии 60— 70 см друг от друга, и закрепляют специальными уголками.

Если балки укладываются на кирпичную постройку, их можно вмуровать в бетонный пояс, предварительно обвернув край каждой из них рубероидом.

Следующим шагом идет подшивка балок досками или толстой фанерой, на которую сверху, между балок будет укладываться утеплитель.

Крыша пристройки может иметь разные конструкции, но в основном выбирается односкатный вариант, который и стоит рассмотреть.

• Эта конструкция состоит из стропил, на которые настилается кровля. Устраивается такой вид крыши достаточно просто , главное — подобрать правильный угол уклона. Он должен быть не менее, чем 25 — 30 градусов — это нужно для того, чтобы осадки в зимнее время не задерживались на поверхности, иначе они могут ее просто повредить.
• Определив угол уклона, на стене или фасадной части крыши, делается отметка в виде горизонтальной ровной линии, по которой и будет крепиться брусок, поддерживающий стропила в верхней части. Нижней опорой для них послужит уложенные ранее балки перекрытия или обрез стены. Стропила должны выходить за границы построенных стен на 250 — 300 мм, для того, чтобы максимально предохранить стены от дождевой воды.
• Закрепляются стропила тоже с помощью металлических уголков.
• Сложнее будет решить вопрос уклона крыши, если пристройка устанавливается с той стороны, с которой устроен скат основной постройки дома, так как закрепить поперечную балку там будет просто не за что. Поэтому , возможно, придется снимать несколько нижних рядов (листов) кровельного материала с крыши дома, чтобы использовать ее балки для закрепления стропильной системы и объединения общего покрытия.
• Нужно заранее определиться с тем, какая кровля будет укладываться сверху стропильной системы. Если это будет мягкая кровля или гибкая черепица, то сверху стропил укладывается и закрепляется сплошной материал, например, фанера или частая поперечная обрешетка .
• Если же будут закрепляться большие полотна (кровельное железо, металлочерепица, шифер и т.п .), то их можно уложить внахлест между собой прямо установленные стропила.
• Когда система под покрывной материал будет готова, рекомендовано уложить на нее гидроизоляцию. В первом случае, ею накрывается фанера, во втором, она закрепляется на стропила.
• Сверху гидроизоляционного материала укладывается кровельный, начиная с нижней части стропильной системы и поднимаясь кверху . Если приходится проводить объединение крыши, то при стыковке верхний ряд кровли пристройки подсовывается под последний ряд ската кровли основного строения.
• Если крыша примыкает верхней частью кровли к стене или фронтальной части крыши, то стык между ними обязательно должен быть гидроизолирован .
• Когда кровля над возведенной пристройкой будет готова, можно приступать к утеплению стен и пола.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Утепление пристройки изнутри

Если помещение будет жилым, то без надежной термоизоляции не обойтись. Если потолок уже обшит и утеплен , то можно переходить к утеплению пола.

Утепление пола на балках

Если для пола были установлены балки перекрытия на столбчатом фундаменте, то работа проходит следующим образом:

• На балки перекрытия закрепляются поперечные лаги из брусков меньшего размера.
• На лагах рекомендовано устроить черновой пол, в этом случае доски для него лучше укладывать сплошным настилом, иначе тепло из дома будет выдуваться.

• Далее все черновое покрытие промазывается достаточно густым глиняным раствором, и после высыхания на него настилается пароизоляционная пленка .
• Между лаг плотно укладывают минеральную вату, насыпают керамзит или шлак.

• Сверху утеплитель снова закрывается пароизоляцией, а на нее настилают деревянный пол из досок или фанеры.
• На фанеру может быть сразу уложено декоративное покрытие, или же под него может быть устроен инфракрасный пленочный пол.

Бетонный пол

Бетонный пол может быть утеплен следующим образом:

• Минеральной ватой, уложенной между закрепленных на бетонное основание лаг и закрытой затем досками или фанерой.
• Одной из систем «теплый пол» (электрической или водяной), которая укладывается в чистовую выравнивающую стяжку;
• Инфракрасной пленкой , уложенной на тонкую термоотражающую подложку, и закрытой декоративным покрытием;
• Сухой стяжкой и гипсоволоконными плитами.

Когда полы будут утеплены, можно переходит к термоизоляции стен.

Каркасные стены

• Для внутреннего утепления стен используют минеральную вату, производимую в матах. Их удобно укладывать между брусков каркаса. Эта работа несложная и производится достаточно быстро.
• Когда стены будут закрыты утеплителем, его затягивают пароизоляционной пленкой , закрепляя ее на брусках скобами.
• Затем стену можно покрыть натуральной деревянной вагонкой, плитами ОСП или фанерой, гипсокартоном или ГВЛ – вариантов очень много, есть из чего выбрать.

В качестве утеплителя стен может использоваться и пенополистирол, но экологические и эксплуатационные качества его значительно хуже, нежели у качественной минеральной ваты.

Кирпичные стены

Кирпичные стены обычно изнутри отделывают штукатуркой или гипсокартоном, а утепление проводят снаружи, но делают его и по-другому.

Утепление, если позволяет место, можно провести так же, как и в каркасной постройке, закрепив на стенах бруски и уложив между ними минеральную вату, а затем закрыв конструкцию гипсокартонными плитами. На эту покрытие можно клеить обои или любой другой декоративный материал.

Чтобы сделать все правильно, нужно подробно изучить каждый этап возведения пристройки и придерживаться разработанных технологий. Если нет уверенности в своих возможностях, чувствуется явная недостаточность навыков и опыта в строительстве, лучше доверить эту достаточно сложную работу квалифицированным мастерам.

Расширение полезной площади частного дома с помощью дополнительной пристройки позволяет решить массу проблем, прежде всего, увеличить полезную площадь и повысить уровень комфорта. Пристройку к деревянному дому проще оформить в юридическом отношении, чем новое здание, а построить ее можно значительно дешевле, чем в случае, если перестраивать коробку дома целиком. Нужно только правильно подобрать проект, чтобы сделать коробку деревянной пристройки единым целым с коробкой здания.

Особенности планирования пристройки к деревянному дому

Пусть не вводит в заблуждение простота и скромные размеры пристроенного помещения. Не все так просто. Бывалые мастера рекомендуют относиться к проблеме обустройства пристройки к деревянному дому так же серьезно, как если бы нужно было построить настоящий дом или сделать еще один этаж.

В конструкции пристройки существуют два «узких» момента:

• Нужно правильно спланировать и сделать узел стыковки двух фундаментов. Мало построить дополнительное основание под пристройку, нужно еще сделать его безопасным, чтобы малый фундамент не стал причиной осадки или деформации стен;
• Выбрать форму и способ присоединения стропильной системы пристройки к коробке деревянного дома. В зависимости от выбранного проекта часть кровли деревянного дома придется разобрать, чтобы построить один общий скат или сделать его по ломаной схеме.

Построить стены, врезать окна, дверные проемы, уложить пол в пристройке, навесить утеплитель и выполнить декоративную отделку, оборудовать потолок не сложнее, чем при строительстве обычного дома.

Наиболее интересный вид пристройки к дому изготавливается с раздвижной передней стенкой. При необходимости помещение можно легко трансформировать в жилую комнату или сделать из нее летнюю кухню.

Пристройки к деревянному дому: виды, назначение

Разумеется, планирование постройки начинается с общей идеи строительства дополнительного помещения. Чаще всего хозяева решают построить обособленную комнату, этаж или даже часть деревянного дома для того, чтобы выделить дополнительное жилое помещение для гостей или членов семьи, оборудовать территорию отдыха, сделать подсобку для хозяйственных нужд или установить дополнительное котельное оборудование.

Современный деревянный дом считается достаточно сложной конструкцией. После сборки деревянный дом еще долго подстраивается под фундамент, стены и венцы дают усадку. Для того чтобы построить прочную и устойчивую пристройку к зданию из бруса или бревна, потребуется как минимум год ожидания.

Традиционно хозяева предпочитают делать пристройку из:

• Газобетонных блоков;
• Профилированного бруса;
• Красного или силикатного кирпича;
• Сип–панелей или самодельных деревянных щитов.

Одним из наиболее популярных трендов является использование стеклянных или поликарбонатных панелей. Стеклопакеты обеспечивают хорошую теплоизоляцию, а избыток солнечного света дает возможность сделать помещение пристройки в виде закрытой веранды или зимнего сада.

Зачастую пристройку приходится строить, перекрывая стенами окна в деревянном доме. Прозрачная крыша или поликарбонатная стена позволяют решить проблему затенения жилого пространства.

Пристройка к дому из каркаса

Если требуется построить дополнительное помещение к деревянному дому за максимально короткий срок времени, лучше всего сделать пристройку в виде каркасно-щитовой конструкции. На первый взгляд, каркасная схема выглядит очень сложно: множество деревянных стоек и перемычек, обшитых плитами ОСБ, фанерой и шпунтованной доской. На самом деле сделать каркас пристройки к деревянному дому не представляет особого труда даже для начинающего плотника.

У каркасной схемы есть свои преимущества:

• Небольшой вес пристройки дает возможность сделать простой и недорогой свайный фундамент вместо традиционного ленточного. Время, необходимое для того, чтобы построить дополнительное помещение, сокращается с двух-трех недель до нескольких дней;
• Стоимость возведения каркасной пристройки составляет примерно половину от расходов на аналогичную конструкцию из бруса или газобетона;
• Каркасная пристройка при небольшом весе обладает высокой жесткостью за счет использования большого числа подкосов и распорок;
• Благодаря применению ажурной силовой схемы каркаса пристроенное помещение может быть достаточно большим, даже в два этажа;
• Даже если деревянный дом оборудован сложной ломаной крышей, построить для пристройки полноценную крышу и соединить ее со стропильной системой здания намного проще, чем в случае, если пристроенная коробка сложена из кирпича или пеноблока.

В виде каркасной пристройки можно сделать утепленную веранду, баню и даже комнату отдыха. Если деревянный дом поставлен на бетонный ленточный фундамент, в пристроенном помещении можно сделать огромные оконные проемы, превратить ее в студию или столовую комнату.

Каркасная схема пристройки идеально подходит для строительства мансардного помещения на втором этаже деревянного дома. Даже если здание построено из бревна, современные утеплительные материалы обеспечивают комфортные условия для проживания в зимнее время.

В идеальном случае каркасную пристройку нужно строить на ленточном бетонном фундаменте. Возможно, это не самый дешевый способ построить дополнительное помещение, но использование МЗЛФ дает несколько ощутимых преимуществ:

• Во-первых, бетонная лента существенно усиливает жесткость каркасной пристройки. Исключением могут быть варианты, когда деревянный дом по ряду причин пришлось сделать на свайном фундаменте;
• Во-вторых, жесткое основание исключит проявление таких неприятных явлений, как перекос стен или осадка дверных и оконных проемов, даже если окна в пристройке сделать на полстены.

Если правильно привязать бетонную ленту под пристройкой к основанию деревянного дома, то независимо от протекания усадочных процессов, между стенами дома и пристроенного помещения никогда не образуется щелей или зазоров, характерных для тяжелых конструкций из кирпича и камня.

Но есть одно ограничение, специалисты не рекомендуют строить каркасные помещения на бетонных ленточных фундаментах в условиях сильно обводненных грунтов. Помимо сил морозного пучения, деформирующих основание пристроенного помещения, деревянная каркасная пристройка даже при использовании гидроизоляции оказывается достаточно чувствительной к грунтовой влаге.

Одним из примеров решения подобной проблемы в строительстве каркасных пристроек является совместное строительство пристройки и открытой террасы на фундаменте ростверкового или свайного типа.

Огромная щитовая терраса из лиственницы или полимерной доски устанавливается на фундаменте из винтовых свай, фото. Прочности и жесткости свайного фундаментного поля достаточно для того, чтобы построить на террасе огромную каркасную конструкцию с просто огромными окнами. Деревянные стены дома и пристроенного помещения закрывают вентилируемым сайдингом с отделкой под натуральный камень.

Пристройка к дому из пеноблоков

Использование пеноблока существенно упрощает задачу. Небольшой вес стенового блока позволяет строить коробки пристройки самых разных форм и размеров. Единственным существенным условием является использование максимально жесткого фундамента. Даже если до момента обустройства пристройки деревянный дом успели построить на сваях, пенобетонную коробку нужно установить на МЗЛФ.

Из-за низкой жесткости пенобетонной кладки пристроенное помещение обычно вытягивают вдоль одной из стен деревянного дома. Это позволяет сделать пристройку достаточно устойчивой без внутренних перемычек и стен. Деревянный дом за счет пристройки как бы увеличивается в длину.

Деревянные и пенобетонные стены нуждаются в защите от дождя и мороза, чаще всего с помощью наружной облицовки из вагонки или сайдинга. В этом случае размеры пристроенной коробки подгоняют к габаритам деревянного дома так, чтобы после укладки сайдинга или вентилируемого фасада здание выглядело единой монолитной постройкой.

Легкий в обработке и подгонке пеноблок позволяет относительно просто выстроить коробку пристройки самой замысловатой формы и конфигурации. Например, если можно построить закрытую веранду на всю стену дома, при этом часть пристройки сделать в форме эркера.

Возведение пристройки из пеноблоков на всю стену деревянного дома возможно только при условии, если к ленточному фундаменту здания можно добавить дополнительную бетонную ленту под пристроенное помещение.

Кроме того, стены из пеноблоков на уровне оконных проемов необходимо укрепить армирующим поясом из металлического профиля. Проще всего сделать пояс из швеллера с заделкой металла в углы деревянных стен дома.

В этом случае пристроенное помещение можно строить даже на относительно слабом фундаменте, швеллерный пояс удержит пристройку от опрокидывания или выпучивания стен.

Пристройка к деревянному дому из бруса

Сделать брусовую пристройку к деревянному дому технологически значительно сложнее, чем построить дополнительное помещение из кирпича или газобетона.

Первым делом фундамент, специалисты категорически рекомендуют сделать под пристройкой фундамент того же типа, что и под основным зданием. Если в силу причин воспользоваться советом невозможно, то пристроенную брусовую коробку лучше всего сделать на свайном фундаменте.

Вторая проблема – усадка деревянных стен постройки. Независимо от выбранной конструкции фундамента и крыши, пристройка из бруса будет давать усадку еще как минимум год, поэтому нужно будет сделать компенсационные зазоры на стенах и стропильной системе крыши.

Проще всего построить дополнительное помещение ниже уровня установки стропильной системы деревянного дома. В этом случае крыша пристройки не оказывает особого давления на мауэрлат и верхние венцы кровельной системы. Достаточно сделать качающийся узел примыкания односкатной кровли пристройки к деревянной стене дома, если построить узел правильно, то усадочные процессы брусовых стен никак не повлияют на устойчивость основной коробки здания.

Если пристройку из бруса необходимо сделать по высоте равной стенам деревянного дома, то придется построить общую крышу для всей конструкции. Для этого нужно будет разобрать кровельное покрытие и сделать переходную часть для сочленения стропильной системы деревянного дома с односкатной системой пристройки.

Приведенный способ объединения кровельного покрытия двух построек гарантирует отсутствие затеканий, даже если усадка пристроенного помещения превысила расчетные величины. При необходимости из нового общего ската крыши можно сделать козырек над входом в дом или построить деревянную террасу. Достаточно удлинить свес и установить дополнительные опоры, правда, сделать это можно не ранее, чем закончится усадка стен пристройки.

Пристройка к деревянному дому своими руками: пошаговая инструкция

Проблема расширения существующего жилого фонда особенно актуальна для дачных и загородных домов. Как правило, дача покупается вместе с домиком. В процессе первой перепланировки и распределения полезной площади здания становится ясно, что деревянный дом требует коренной реконструкции. Как минимум, потребуется пристроить веранду или крытую террасу для отдыха. Чем раньше будут сделана деревянная пристройка, тем дешевле обойдется строительство загородного дома.

Подготовка к строительству

Лучше всего построить добавочную площадь с солнечной стороны здания. Деревянные стены не любят прямых солнечных лучей, поэтому поверхность древесины дополнительно грунтуется защитным лаком, лучше всего Тиккурилой. Независимо от того, с какой стороны деревянного домика планируется построить дополнительное помещение, коробку укрепляют скобами, укладывают пароизоляцию и минеральные волоконные плиты. Сделать утепление пристройки крайне необходимо, даже если по проекту предполагается строительство теплой пристройки.

Закладка фундамента

Следуя золотому правилу возведения пристроек, фундамент под основание пристраиваемого помещения нужно выбирать таким же, как и деревянного домика. В данном случае пристроенную коробку можно построить на столбчатом фундаменте. Такая схема проще и обходится дешевле, чем ленточный или свайный вариант.

Если купленная деревянная дача имеет проблемы с усадкой части опор, то лучше всего сделать выносной МЗЛ фундамент, который охватит как старое здание, так и новую постройку.

Важно! В этом случае автоматически решается проблема состыковки оснований пристроенного и основного деревянного помещения.

Для того чтобы сделать столбчатый фундамент, потребуется:

• Очистить верхний слой грунта под основанием пристройки, снять дерн, удалить траву и остатки корней, поверхность застилается геотекстилем, чтобы не росли сорняки, засыпается слоем песка и трамбуется в два-три прохода;
• Следующим этапом нужно сделать столбчатые опоры, проще всего построить опоры отливкой бетонной смеси в деревянную опалубку. Если на участке имеется уклон поверхности, то опоры нужно соединить между собой жгутами арматуры, даже без заделки ее в бетон. В опорную поверхность столбов заделывают анкерные шпильки, высотой 100-150 мм;
• Примерно через четыре часа после заливки нужно сделать подрезку опорной поверхности, чтобы все площадки располагались в одной строго горизонтальной плоскости.

После схватывания бетона необходимо снять деревянную опалубку и сделать гидроизоляцию, лучше всего оклеить опоры рубероидом на битумной мастике. Далее нужно построить обвязку и основание пристройки, которое свяжет подошву пристроенного помещения с фундаментом деревянного здания.

Соединение фундамента с основой деревянного домика

Сделать обвязку можно не ранее, чем через трое суток после заливки бетона. Зимой срок выдержки увеличивается вдвое. Сначала нужно построить монтажную плоскость. Для этого на два краевых ряда столбчатых опор укладывают по одной балке, так, чтобы они располагались параллельно деревянной стене домика. Далее на прилежащую стену деревянного дома нашивают опорный брус, сделать это нужно строго по линии горизонта.

Поперечные брусовые балки обвязки столбчатого фундамента будут одним концом свободно опираться на пришитый к стене брус, остальная часть деревянной обвязки после выравнивания будет зафиксирована на опорах. Таким способом удается построить и соединить фундаменты пристройки и деревянного дома с помощью гибкой связки.

Если сделать под деревянный домик и пристроенное помещение бетонный ленточный фундамент, то связку между основаниями нужно будет построить по схеме, приведенной ниже. Между бетонными лентами двух фундаментов делают деформационный шов, в который закладывается сложенное втрое полотнище стеклорубероида.

Монтаж пола в пристройке

После окончания работ с фундаментом, прежде чем построить пол и несущие элементы стен, нужно сделать, как говорят, «проварку» деревянных деталей. Древесину фундамента подвергают трехкратной обработке:

• Водным раствором хромпика вытравливают грибок, древоточцев, вторым проходом необходимо сделать обработку деревянных конструкций купоросным маслом;
• Следующим заходом деревянные балки обжигают паяльной лампой или газовой горелкой, чтобы сделать поры в древесине восприимчивыми к финишной обработке олифой или масляной краской;
• Окрашивают все деревянные элементы фундамента пристройки защитным составом, лучше всего сделать обработку силикатными защитными красками.

К сведению! После пропитки кремнийорганическими защитными составами деревянную пристройку можно построить даже на влажной болотистой земле.

Перед тем как построить пол, необходимо промерить расстояние между поперечными балками обвязки, чтобы сделать пол максимально прочным, без скрипящих досок и прогибов. Расстояние между лагами должно составлять не более 60 см, поэтому обвязочные балки либо разбавляют промежуточными брусами, либо нашивают косые деревянные уголки.

На следующем этапе нужно сделать подшивку пола. Нижняя плоскость деревянной обвязки подбивается шпунтованной доской, фанерой или обычным пиловочником. Внутрь короба укладывается гидроизоляция и маты минерального уплотнителя, далее – еще один слой пароизоляционной пленки, и можно заложить будущий пол черновой половой доской. Пока доска лишь прихвачена к основанию, чистовой пол можно будет построить после возведения стен и потолочного перекрытия.

Окна и двери пристройки

Один из самых непростых этапов строительства пристройки связан с возведением опорных стоек стен и потолочного перекрытия. Для оборудования несущих стоек деревянной пристройки используют брус сечением 90х90 мм, лучше всего еловый или сосновый, но обязательно первого сорта, без сучков или следов повреждения волокон.

Вместо дорогостоящего бруса стойки можно сделать из доски-сороковки. Две обрезные доски сбивают на краях гвоздями и распускают на блоки на циркулярной пиле. Для каждой пары нужно сделать проклейку столярным клеем, после чего высушить под гнетом. Из самодельного бруса можно без особых проблем сделать несущие стойки, балки перекрытия, оконные и дверные короба.

Самодельные балки устанавливают вертикально на обвязочный брус и крепят подкосами. После выравнивания элементы будущего каркаса сшивают балками верхней и срединной обвязки. После сборки стоек нужно сделать заготовки коробов оконных и дверных проемов.

Коробки можно построить прямо в каркасе пристройки или сделать отдельно по размерам оконных рам. Дверную лутку устанавливают вместе с дверью, укрепляют подкосами и боковыми связками. Если предполагается использовать пластиковую дверь и окна, то переходную деревянную раму можно сразу закрепить на каркасе с помощью монтажной пены.

Крыша и ее стыковка с основной крышей

Прежде чем построить крышу и стены пристройки, необходимо уложить балки потолочного перекрытия. Принцип укладки потолочных балок практически не отличается от постройки лагов для пола.

Первоначально верхнюю потолочную обвязку размечают под укладку еще одного слоя деревянной балки — мауэрлата, на которой можно будет построить каркас крыши. Далее в верхней обвязке и мауэрлатной балке нужно сделать врезки или запилы пазов под укладку потолочного бруса.

В зависимости от размеров деревянной пристройки перекрытие набирают из бруса 70х90 мм или 90х90 мм. В местах врезки балки перекрытия крепят к верхней обвязке болтами- саморезами. После сборки перекрытия нужно уложить брусы мауэрлата, после совмещения запиленных пазов с выступами потолочных балок его прибивают гвоздями к верхней обвязке деревянного каркаса пристройки.

Перед тем как построить стропильный каркас крыши, специалисты рекомендуют подшить потолок шпунтованной доской, можно использовать плиты ОСБ или влагостойкую фанеру, толщиной 15-18 мм. Потолочная подшивка даст возможность свободно работать и перемещаться по перекрытию.

Стропила общей крыши

Для того чтобы построить общую стропильную систему крыши деревянного домика и пристройки, необходимо будет разобрать и снять кровельное покрытие прилежащего ската. Если на втором этаже дачи построено мансардное помещение, то снять нужно будет нижнюю часть наслонных стропил. Чтобы каркас мансардного помещения не деформировался, необходимо сделать несколько подкосов или упоров, компенсирующих давление на мансарду кровельного пирога с противоположной стороны.

Для того чтобы построить новый скат, достаточно заменить старые стропила на новые, более длинные и тяжелые. Верхним концом стропильные балки опираются на вспомогательную коньковую планку мансарды, нижним запилом стоят на мауэрлате верхней обвязки пристройки.

Чтобы компенсировать вес более тяжелых новых стропил, под каждой балкой необходимо построить по дополнительной опоре, усиленной подкосом. Далее на стропильные балки набивается обрешетка, карнизная и ветровая планки. Если чердачное помещение планируется построить в утепленном варианте, потребуется построить контробрешетку и вентиляцию кровельного пирога.

Отделка и утепление кровли

Главная сложность, с которой приходится сталкиваться в процессе восстановления или укладки нового кровельного покрытия, заключается в ограниченном доступе к изолирующим и утепляющим материалам верхнего ската крыши. Для того чтобы построить надежное утепление и гидроизоляцию крыши, без мостиков холода и линий протечек конденсата, нужно очень плотно и качественно соединить пароизоляционные мембраны верхнего и нижнего кровельных скатов.

Сделать это непросто. Чтобы построить единую защиту, необходимо приподнять нижний ряд шифера или металлочерепицы, чтобы запустить под кровельное покрытие пленку и надежно приклеить ее к верхнему слою пленочного материала.

Остальная часть рулона гидроизоляции и пароизоляционной пленки раскатывается вниз по скату и фиксируется рейками контробрешетки. Утеплитель возвращается на свое место. Чтобы предупредить перераспределение конденсата из более теплых слоев в более холодные части кровли, то утепление кровли нужно построить из одного и того же материала. Если нет возможности нарастить увеличенную плоскость нового ската материалом, идентичным старому утеплителю, то лучше заменить волоконные плиты по всей крыше новыми матами.

Чтобы построить первый ряд кровельного покрытия на линии стыковки скатов, необходимо сделать переходной узел. Обычно это обрезанная клином деревянная планка или брус, набитый по кромке верхнего ската. Это нужно сделать, так как угол наклона нового ската, под которым уместилась пристройка и часть деревянного дома, стал меньше, а значит, часть дождевой воды может проникать через линию стыка. Чтобы избежать протекания, линию стыка подклеивают с полиуретановой пеной и битумной мастикой.

Строительство и утепление стен

После того как была собрана кровля и потолочное перекрытие, уложена гидроизоляция и утеплитель, необходимо построить утепление стен и пола деревянной пристройки. Первоначально нужно проверить, насколько изменилась геометрия стен, деформировались оконные и дверные проемы под нагрузкой от веса стропильной системы, утепления и потолочного перекрытия. В местах, где невооруженным глазом видны образовавшиеся щели и зазоры, нужно будет поджать и выровнять стойки так, чтобы они вернулись на свое первоначальное место, сделать это можно обычным тяжелым молотком и монтировкой.

После выравнивания места, в которых образовались щели, усиливают металлическими накладками, если повело вертикальную стойку, то нужно будет сделать по две дополнительные горизонтальные распорки. Стены деревянной пристройки усиливают горизонтальными и боковыми раскосами в местах установки оконных рам и дверей.

Далее, наружную поверхность каркаса пристройки зашивают рейкой, если предполагается сделать сайдингом, то планку можно набивать с шагом 1,5 см, в остальных случаях поверхность забивается всплошную. Следующим этапом нужно построить утепление помещения, чаще всего в окна-ниши деревянных стен укладывается волоконная минеральная теплоизоляция, которую проклеивают скотчем и задувают пеной. Поверх базальтового волокна укладывается пароизоляция.

Внутренняя часть обивки стен может быть сделана из деревянной рейки, но чаще всего в пристройках используют ОСБ плиты или фанеру, но с таким же успехом стены можно облицевать гипсокартоном или панелями МДФ.

Для утепления пола можно использовать более дешевую керамзитовую засыпку, материал достаточно прочный и долговечный, на его основе можно построить идеально теплое основание деревянной пристройки. Единственный его недостаток заключается в сильном поглощении воды, если помещение пристройки будет отапливаться с перерывами в несколько суток, то через месяц керамзит станет мокрым от конденсата, и высушить его будет чрезвычайно сложно.

Некоторые юридические моменты

Одной из причин, по которым хозяева решаются построить дополнительное помещение к деревянному дому, является распространенное заблуждение о том, что легкие деревянные пристройки не подлежат регистрации в органах государственной власти.

На самом деле ситуация неоднозначная. С одной стороны, Градостроительный Кодекс утверждает, что к некапитальным строениям относят лишь небольшие строения и детали капитальных зданий, не оказывающих влияния на коммуникации, характеристики, пожарную безопасность и несущие элементы строения. К ним относят навесы, козырьки, балконы и крыльцовые группы, построенные на одном фундаменте с капитальным домом.

Обычную пристройку к деревянному дому сложно построить так, чтобы выглядела она, как балкон или крыльцо. Единственным исключением является пристройка в виде крыльцовой группы или крытой веранды. Такую пристройку достаточно заявить явочным характером. Для этого в БТИ подается заявление о внесении изменений в паспорт деревянного дома. По факту будет вынесено решение, на основании которого можно переоформить документы.

Для всех остальных вариантов пристройки к деревянному дому, независимо от размеров, материала и схемы фундамента, перед началом работ необходимо будет сделать разрешение на строительство, предоставить пакет документов и заплатить пошлину. Останется только построить пристройку и подписать акт приемки у инспекции.

В пакет документов входят:

• Кадастровый план,
• Паспорт на деревянный дом;
• План участка;
• Копии документов владельца;
• Проект выполнения пристройки.

После согласования с надзорными органами и положительного решения комиссии можно будет зарегистрировать недвижимость и внести изменения в технический паспорт.

Заключение

Можно построить дополнительное помещение к деревянному дому без разрешения. Если соблюдены все нормы СНиПов на возведение пристроек, то зарегистрировать самострой можно по решению суда. Как правило, объекты с готовностью более 60%, не представляющие угрозы для населения и окружающей среды, получают положительное решение. Дело это небыстрое и недешевое, иногда построить деревянную пристройку легче и дешевле, чем ее зарегистрировать.

Крыльцо, веранда, крытая терраса, еще одна жилая или служебная комната – так может выглядеть пристройка к дому из бруса. И такой выбор материала не зависит от того из чего построено само здание. Дерево отлично впишется в дизайн частного дома в любом стиле.

Пристройка к дому из бруса может повторять геометрию основного здания, и быть по площади не меньше его Источник stroy-dom.net

Что необходимо сделать перед началом строительства

Пристройки к дому бывают разного назначения.

Если это капитальный пристрой к частному дому, то необходимо получить разрешение на строительство в местных муниципальных органах. Единственное облегчение в том, что на землю уже есть права, и процедура узаконивания будет иметь упрощенный характер.

Некапитальные пристройки, которые не затрагивают конструкцию дома и не изменяют схему инженерных сетей, в получении разрешения на строительство не нуждаются. К таковым относятся:

• крытая терраса;

• внешняя лестница;

Также не надо разрешение, если это вспомогательное сооружение, которое не затрагивает несущих конструкций и коммуникаций основного здания. Например, для пристроенной летней кухни разрешение надо, а для пристроенной беседки с садовым камином – нет.

Источник en.aviarydecor.com

Если речь идет о расширении строения, то это уже относится к реконструкции дома (независимо от сезонности проживания), и разрешительные документы надо оформить обязательно. Это надо делать по следующим причинам:

пристройка займет определенное место на участке, и может нарушить нормативные расстояния до границ участка, точек водозабора, септика, газгольдера;

меняется проект дома, а значит изменяются доли имущественных прав;

техническая документация в муниципальных органах не будет соответствовать реальности, а это – штраф и блокирование любой сделки с недвижимостью до тех пор, пока не будет узаконена реконструкции или устранена незаконная пристройка.

Но, если этим занимается строительная организация, то оформление разрешения – это забота специалистов компании, которая будет разрабатывать проект пристройки.

Фундамент

Основная сложность строительства пристройки в том, что для нее нужен свой фундамент.

Источник medium.spb.ru

Во время строительства дома фундамент делают как единую конструкцию, которая перераспределяет суммарную нагрузку на все «пятно» застройки. И фундамент по всему периметру одинаковый: у ленты – это толщина и глубина заложения, у свай – длина, размер сечения и расстояние между ними.

Для капитальной пристройки нужен такой же фундамент, как для всего дома. Можно, конечно, поставить другой, но полной гарантии, что он будет «вести» себя также, как основной, не будет. Даже когда новое основание по несущим характеристикам идентично старому, в месте стыка ленты может образоваться трещина из-за неравномерной осадки – грунт под домом уже осел, а под пристройкой он только начнет деформироваться.

Если дом относительно новый, и есть проектная документация на него, то определить параметры фундамента несложно.

Такая же понятная технология, если надо провести реконструкцию фундамента дома. Например, когда с участком в «наследство» достался старый дом и его переделывают «под» себя, одновременно сооружая пристройку из бруса к бревенчатому дому. В таком случае реконструкцию старого основания и строительство нового проводят по одной технологии.

Источник makemone.ru

Третий вариант – обследовать старый фундамент. Ленточный надо откопать (это все равно придется сделать там, где примыкает пристройка), определить материалы и глубину заложения. А параметры свайного – определить «на глазок». То есть по сути провести небольшие инженерные изыскания.

Свайный или винтовой новый фундамент привязать к старому несложно – это делают на уровне ростверка после установки опор.

Ленточные фундаменты связывают арматурой. Для это стенку основания дома откапывают по контуру траншеи для фундамента пристройки. В стене основания сверлят отверстия по диаметру арматуры, забивают туда штыри и привязывают к ним каркас нового фундамента.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов из профилированного бруса строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Особенности пристройки из бруса. Выбор материала

Брус, как и бревно, не столь часто используется для возведения пристройки к дому. В большинстве случаев для деревянного пристроя выбирают каркасную технологию строительства – дешевле, проще, меньше нагрузка на грунт и осадка, а значит можно заложить более легкий фундамент. А главное достоинство – все строительные работы и отделку можно начать и закончить в один сезон.

Источник remonts34.ru

Пристройку из бруса можно сделать за один сезон только если он клееный или камерной сушки. Оба материала практически не дают усадку, поэтому изменений геометрии стен и перегородок не будет.

Брус естественной влажности долго усыхает, поэтому после окончания строительства стен и возведения кровли пристройка должна отстоять минимум год. И только после этого можно устанавливать окна, двери, разводить коммуникации и выполнять отделку.

Еще один фактор, влияющий на скорость возведения и стоимость материалов – чистота обработки. Стены из строганого или клееного бруса дорабатывать практически не надо, и их можно просто покрыть лаком.

Есть два варианта сделать пристрой из бруса к деревянному дому – быстро, но дорого или дешевле, но дольше. Для сравнения ниже приведен ориентировочный уровень цен на 1 м 3 бруса одного из самого «ходового» размера 150х150х6000 мм:

обрезной (строительный) – 6000-6300 руб.;

1 сорт – 7000-7300 руб.:

профилированный естественной влажности – 8500-9000 руб.;

профилированный камерной сушки – 9500-10000 руб.;

строганый естественной влажности – 9000-9500 руб.;

строганый камерной сушки – 10500-11500 руб.;

клееный – 21000-23000 руб.

Конечно, если делают пристройку к деревянному дома из бруса, то выбирают тот вид, что использовался для основного строения.

Источник krov-torg.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу пристройки к существующим домам . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Особенности пристройки из бруса естественной влажности. Соединение с домом

Прочное и надежное основание – только часть проблемы, которая в принципе характерна для всех капитальных пристроек. Это не крыльцо и не летняя веранда, для которых не столь важна герметичность и теплоизоляция стыка к фасаду дома. А для пристраиваемого жилого помещения важно, чтобы не было щелей.

Для пристройки из кирпича к кирпичному дому задача герметизации решается просто – оба материала одинаково стабильны и не меняют своих размеров ни во времени, ни при изменении влажности. И здесь используют обычную монтажную пену, которую сверху заделывают цементно-песчаным раствором.

Дерево ведет себя по другому. Особенно, если используют брус естественной влажности – застывшую пену просто разорвет. Поэтому стык между фасадом дома и стеной пристройки надо сделать в виде непродуваемого «скользящего» узла.

Сам принцип не новый – аналогичный прием используется при соединении обсады (посадочной рамы) окна к стенам деревянного дома. Или таким же образом крепят к стенам внутренние перегородки из бруса.

Источник optolov.ru

Есть разные способы соединения пристройки из дерева к фасаду дома. А выбор конкретного вида зависит от материалов фасада.

Пристройка из бруса к деревянному дому

Присоединить внешние (и внутренние) стены пристройки к деревянному дому из бруса можно следующими способами:

На брусок . К ровной поверхности стены или на ровно обрезанные торцы сруба набивают брусок, предварительно заложив по линии соединения ленточный межвенцовый утеплитель. В торцах бруса пристройки нарезают по размеру бруска паз. Соединяют обе стены (старую и новую) замком «шип-паз», проложив его еще одним слоем межвенцового утеплителя.

На прорезанный в деревянном фасаде паз . Если надо присоединить стену пристройки к бревенчатому дому посредине фасада, то закладной брусок набивать нет смысла – между ним и «волнистой» стеной останутся большие щели. В этом случае на фасаде прорезают паз по ширине бруса и соединяют их через ленточный утеплитель.

В обоих случаях рядом с узлом соединения брус надо соединить между собой на нагели – чтобы стена одинаково оседала по высоте, и венцы не расходились из-за разницы в силе трения на разных участках узла.

Видео описание

Наглядно про состыковку бруса со стеной деревянного дома и применение нагелей смотрите в видеоролике:

Видео описание

А в следующем видео показана первая часть работы по реконструкции этого же дома, где рассказывается о подготовке – закладке фундамента. Здесь интересно то, что пристройка больше основного здания

Есть и третий способ – соединение фасада и стены пристройки скобами. Для теплоизоляции стыка в него закладывают ленточный утеплитель и закрывают его нащельником. После окончания активной фазы усадки (минимум год) нащельник и скобы снимают, стык конопатят еще раз, забивают скобы заново и опять закрывают его нащельником.

Пристройка к кирпичному дому

К фасаду из кирпича или строительных блоков чаще всего брусовую стену пристройки крепят через дополнительный брус с прорезанным пазом. По сути способ аналогичен принципу соединения с деревянной стеной «в паз». В принципе можно использовать монтаж на брусок, но его сложнее закрепить к фасаду анкерами напрямую, а если использовать уголки, то они будут мешать «скольжению» стены из бруса при усадке.

Соединение в паз эффективно в любом случае – и по герметичности, и по прочности зацепления. А теплоизоляцию узла соединения пристройки из бруса к кирпичному дому обеспечивают все тем же межвенцовым утеплителем.

Источник kayabaparts.ru

Важно! Между стеной и брусом с пазом необходимо заложить ленту гидроизоляции. Это обязательное условие защиты от гниения древесины по линии контакта с кирпичом или бетоном.

Кровля

При строительстве кровли пристройки каких-либо особенностей нет. Обычно это либо односкатная, либо двускатная крыша. Стропильная система обоих видов относится к простейшей и главная сложность – обеспечить герметичность примыкания.

Если крыша примыкает к фасаду, то изготовитель любых кровельных материалов в инструкции по монтажу описывает практически все возможные комбинации узлов примыкания к другим поверхностям независимо от их материалов.

Если крыша пристройки продолжает скат кровли дома, то все зависит от высоты фасада. В простейшем случае, с одинаковым уклоном двух участков, придется «нарастить» стропильные ноги с этой стороны. Более сложный вариант – изменение угла уклона (по типу ломаной крыши). Но и в этом случае технология обустройства кровли стандартная.

Источник imo.ru.net

Если дом и пристройку «накрывают» одной кровлей (как это бывает при реконструкции здания), то устраивают общую стропильную систему с одним контуром мауэрлата или верхней обвязки.

Заключение

Пристройка из бруса по сложности изготовления не отличается от строительства брусового дома. Здесь также нужен детальный проект от фундамента до кровли. И конечно, особую сложность накладывает необходимость доработки уже имеющихся инженерных коммуникаций. Для электрических сетей появятся новые точки потребления, а это изменение нагрузки и режимов системы аварийной защиты. Для автономного отопления потребуется проведение новых тепловых расчетов (и возможно – замена оборудования). Может оказаться и так, что надо будет «нарастить» трубопроводы для воды и канализации.