Чугунные печи для дачного дома. Чугунные печи камины. Недостатки чугунных печей каминов

• монтаж закладных и установка светильников

• сборка схемы и подключение автоматики освещения

При этом само подключение можно выполнить в ручном режиме, когда все запускается и выключается вручную через один единственный выключатель, либо в автоматическом от датчиков освещенности.

Но лучше всего применить более универсальный вариант с реализацией обоих способов в одной щитовой. Его то и рассмотрим более подробнее.

Материалы

До начала работ вам потребуется закупить следующие материалы:

Для освещения с потреблением не более 16А обычно хватает данного сечения. Но все может зависеть от протяженности участка и мощности ламп.

Если вы не ограничены финансово, то можно выбрать бронированный кабель. В этом случае не придется использовать трубы ПНД.

Однако разделывать его как в щитовой, так и при подключении светильников будет не просто. Поэтому большинство использует привычную марку ВВГнГ 3*1,5мм2.

Прокладка кабеля под землей

Начинают работу с подготовки траншей. Заранее составляете схему расположения всех светильников на своем участке.

После чего, от места выхода кабеля с щитовой РЩ-0,4кв, прокапываете вдоль всех этих точек траншею глубиной 70см.

Далее на дно засыпаете песчанную подушку высотой в 10-15см.

Поверх нее укладываются ПНД трубы. В конечном итоге у вас должен получиться примерно вот такой пирог.

Каждая труба должна иметь выход в местах установки уличного светильника. То есть, довели до первого ближайшего, сделали подъем выше уровня земли и отрезали.

Потом отсюда проложили таким же образом вторую, третью и т.д. Таким образом у вас в дальнейшем получится так называемая параллельная схема подключения уличных светильников.

В каких-то точках может быть по 3 ли 4 выхода трубы на поверхность. Все зависит от схемы освещения и мест расстановки садовых фонарей.

Они бывают очень полезны на территории сада.

После полной укладки труб, тросиком затягиваете в них кабель и оставляете некоторый запас (примерно в 30-40см) в каждой светоточке на выходе из трубы.

Разрезаете в этих местах кабель и тяните его к следующему фонарю.

Если у вас разветвленная система освещения и проложено несколько линий, то каждый из кабелей стоит заранее подписать.

Когда все провода проложены присыпаете траншею землей.

На глубине от поверхности в 30см желательно проложить сигнальную ленту.

1 of 2

Стоит она недорого, зато вы в будущем, когда захотите произвести перепланировку или проложить еще дополнительные коммуникации на участке, данной лентой защитите свой кабель от случайного повреждения.

Установка уличного светильника

Теперь можно приступить к монтажу закладной для установки светильников.

Делаете в местах выхода труб ПНД опалубку с армирующей сеткой. Размер опалубки зависит от подпятника фонарного столбика.

Для хорошей устойчивости фонарного столба, фундамент должен быть заглублен не менее 30см.

Схема укладки проводов и монтажа закладной в разрезе выглядит следующим образом:

После этого заливаете все раствором и дав ему выстояться и застыть, демонтируете все лишнее.

Есть садовые светильники с отдельной нижней тумбой, встраиваемые на уровне земли. Для них не нужно делать никакой опалубки для подпятника.

Достаточно засыпать нижний слой гравием, дабы обеспечить дренаж дождевой воды.

Далее закрепляете нижний диск на небольшой слой цементного раствора.

При этом обязательно контролируйте строительным уровнем горизонт установки.

Внутри такой тумбы заливать раствор также не нужно. В ней как раз таки и осуществляется вся разводка и подключение проводов.

Есть еще один простой вариант монтажа закладной. Берется круглый фланец по диаметру основания фонарного столба.

К нему приваривается арматура.

В земле ручным садовым буром делается лунка на соответствующую глубину, и все это заливается бетоном.

Жесткость такой конструкции даже лучше, чем у просто забетонированной опалубки. Кроме того, все крепежные шпильки уже будут выведены наружу.

Когда бетонное основание готово, пропускаете кабель через нижнюю часть фонарного столбика, а само основание закрепляете на закладной.

1 of 2

Для этого прикладываете его к бетонной подложке и отмечаете места крепления под анкера.

Перфоратором высверливаете отверстия нужной глубины.

Вставляете и забиваете в них дюбель.

После чего прочно притягиваете основание фонаря к бетонной площадке.

Далее необходимо подключить и соединить все жилы кабелей. Зачищаете концы жил и заводите их в распредкоробку.

Соединение можно выполнить любым удобным способом.

Самый простой - это применение клеммников Ваго.

Самое главное - надежно заизолировать и герметизировать данное место. Сделать это можно при помощи специального электроизоляционного компаунда.

После полной герметизации размещаете залитую распредкоробку в основании и окончательно монтируете уличный светильник.

Есть модели светильников, у которых все расключение проводов происходит непосредственно на специальной контактной колодке, расположенной внутри столбика.

Тут все будет зависеть от вида и типа уличных фонарей. А разнообразие у них очень богатое, есть из чего выбрать.

Проделываете все эти операции по подключению со всеми остальными светильниками на вашем загородном участке.

Сборка и подключение схемы уличного освещения

Переходим к монтажу и подключению всей коммутационной аппаратуры для управления освещением в щитке.

Общая схема подключения и управления уличным освещением от фотореле с применением пускателя, будет выглядеть следующим образом:

Давайте разберем подробнее, как она работает и собирается "вживую" своими руками.

Для того, чтобы обеспечить два режима работы освещения - ручной и автоматический, используйте трехпозиционный выключатель.

В первом положении через обычный одноклавишник, можно будет вручную включать и выключать уличное освещение когда вам захочется.

Также это пригодится, если вдруг автоматика выйдет из строя или заглючит.

Второе положение - это режим автоматического управления от выносного датчика света и сумеречного реле.

В позиции "0" - освещение полностью отключено.

На DIN рейке по порядку в один ряд выставляете всю необходимую автоматику:

• 3-х позиционный выключатель или как его еще называют переключатель ввода резерва

• сумеречное реле

• модульный пускатель

• автоматы

Первым делом подключаете фазу питания. Заводите ее от отдельного дифф.автомата в щитке сначала на трехпозиционник (контакт №1).

А далее на сумеречное реле (нижний контакт L) и входные контакты пускателя №2 и №4.

Если мощность светильников небольшая и общий ток не превышает 16А, то все подключение можно сделать перемычками как на рисунках выше.

Если же у вас стоят мощные фонари, типа ДНаТ или весь периметр обвешан прожекторами, то пускатель следует запитывать только напрямую от автомата без всяких перемычек.

Выход с пускателя заводите на верхние клеммы автоматов, к которым будут непосредственно подключаться кабели проложенные в земле до светильников.

После подключения питающей фазы, подсоединяете ноли. Один на клемму N сумеречного реле.

А другой на катушку пускателя А2.

Дабы постоянно не лазить в рапредшкаф при ручном управлении, на удобной для вас стене, рядом с щитовой монтируете обыкновенный одноклавишный выключатель.

Подводите к нему двухжильный кабель ВВГнГ 2*1,5мм2.

Один провод кабеля сажаете на трехпозиционный переключатель (клемма №2).

А второй пускаете на обмотку модульного контактора А2.

В противном случае это все приведет к некорректной работе и ложным срабатываниям. К датчику от щитка протягиваете кабель ВВГнГ 2*1,5 и подключаете к его контактам.

Второй конец от кабеля фотодатчика заводите на сумеречное реле (контакты №2 и №4).

При срабатывании реле снаружи, сумеречное реле в щитке будет замыкать свои верхние контакты №1 и №3. Поэтому на эти клеммы также нужно подать фазу от трехпозиционника с клеммы №4.

После сумеречного реле она поступает на катушку пускателя А1.

В итоге и получается следующая схема работы автоматики:

3-х позиционный переключатель находится в положении II. На улице темнеет, а следовательно в определенный момент срабатывает фотореле.

Замыкание его контактов запускает сумеречное реле и фаза через него попадает на обмотку модульного контактора. Ноль на обмотке дежурит постоянно.

Как только на ней появляется фаза, пускатель втягивается и подает напряжение на верхние клеммы автоматов освещения. Уличные свет и фонари загораются.

На рассвете фотореле размыкает свой контакт, заставляя своего "сумеречного собрата" в щитке разорвать фазу. Контактор отпадает и свет отключается.

Хотите выключить всю автоматику? Просто перещелкните вводной переключатель в положение I.

Освещение — один из главных факторов, влияющих на комфорт человека. Поэтому оно присутствует не только внутри дома, но и вне его.

Уличные светодиодные светильники прекрасная альтернатива стандартным лампам накаливания, так как при аналогичных показателях уровня освещенности, они потребляют меньше электроэнергии.

Способы монтажа

Уличное освещение выполняется с помощью различных типов светильников. Это позволяет не только создавать оптимальный поток света, но и декорировать территорию. Следует понимать, что для таких целей желательно покупать светильники, которые способны выдержать воздействие влаги и перепады температур.

Монтаж таких систем может выполняться несколькими основными способами:

• Крепление на стены. Для установки применяют светильники, оснащенные специальным каркасом. Фиксация устройства выполняется с помощью дюбеля или анкера.
• Установка в фундамент. Подобный подход очень часто предполагает использование металлических опор, которые и превращают его в фонарь. Для монтажа такого светильника подбирается металлическая труба, к которой и фиксируется прибор. Затем вся конструкция устанавливается в почву и заливается бетоном.

Алгоритм подключения

Перед тем, как приступать к решению данной задачи, к светильнику следует подвести электрический кабель от источника питания. Если фонари установлены по всей территории, логичней будет проложить кабель под землей, чтобы он не мешал человеку при передвижении.

Процесс подключения можно разбить на несколько последовательных шагов:

1. Подводка электрической проводки. Для этого можно использовать различные способы, главное, чтобы система была безопасна.
2. Демонтаж защитной крышки. Зачастую она находится сзади прибора и фиксируется несколькими винтами или саморезами.
3. Подключение. Схема эта довольно проста и требует совмещение фазы и нуля кабеля к соответствующим клеммам на светильнике. Фиксация провода может выполняться, как с помощью пружинных зажимов, так и с применением болтовых креплений. Обратите внимание, что многие светильники могут работать только от 12 или 24 В. Поэтому перед ним обязательно подключить блок питания, рассчитанный на эти показатели.

Как видите, процесс подключения уличных светильников довольно прост и требует только соблюдения основных рекомендаций производителя. Если вы не уверены, что сможете сделать это самостоятельно, доверьте это опытному электрику.

Как хорошо иметь небольшой домик за городом куда можно приехать весной, летом или даже зимой. К сожалению, очень часто дача не имеет полноценной отопительной системы, это вынуждает хозяина ломать голову над вечным вопросом - как поступить что бы было тепло и экономно? На помощь приходят незаменимые чугунные печи.

Преимущества такого отопительного прибора очень сложно оставить без внимания.

Прежде всего - это материал. Чугун очень прочный и имеет очень длительный срок эксплуатации. Не зря многие хозяйки отдают предпочтение именно чугунным сковородкам. Даже при очень большой температуре он отлично держит форму и не плывет.

Чугунные печи для дачи очень экономны - их КПД достигает 85%.

Из-за высокой теплопроводности помещение прогревается очень быстро, даже после затухания она еще долго отдает тепло. Благодаря технологии литья, стенки у печи очень толстые, защищены от прогорания, износостойкие и не подвержены временным деформациям. Она очень удобна за счет своей компактности и мобильности. Всего лишь она уже готова к работе. Установка чугунной печи не занимает много времени и не требует особых навыков. Для её полноценного функционирования не требуется фундамент и дополнительная облицовка - достаточно установки на любую огнеупорную поверхность. Разнообразие форм, дизайна и моделей позволяет сделать приемлимый выбор в соотношении цена — качество. Есть возможность установить печь с горизонтальной отопительной поверхностью, тогда она может служить еще и плитой. У более современных моделей есть возможность работать в режиме медленного горения, который позволяет поддерживать тепло даже когда вы спите. Чугунные отопительные приборы являются оптимальными средствами отопления касательно ценовой политики.

Хочется отметить еще одно неоспоримое преимущество – малое время растопки, уже через 15 минут после закладки дров температура в помещении повышается на пару градусов.

Как и любому товару ей присущи и некоторые недостатки. В помещении для установки печи не должно быть влажно, поскольку чугун подвергается коррозии. Для установки печи необходимо иметь довольно высокий дымоход, от его высоты зависит тяга, и соответственно процесс горения.Чугун чувствителен к сильному остужению. Если на печь вылить очень холодную воду, то могут появиться глубокие трещины.

Существуют определенные технические характеристики на которые следует обращать внимание при выборе чугунной печи для дачи:

1. Мощность печки и ее размеры. Один из самых важных показателей, так как пропорция между размером помещения и мощностью печки должна четко соблюдаться. Рассчитать этот показатель несложно – для обогрева 1 кв.метра достаточно 1 кВт;
2. Эффективность и экономичность. КПД чугунной печи должен быть не меньше 60%, иначе будет происходить перерасход топлива;
3. Тип топлива который будет использоваться в конкретной модели. Что предпочтительнее: дрова, торф или уголь;
4. Диаметр трубы. Еще один важный показатель. Труба должна быть достаточно широка. Необходимо отталкиваться от расчёта 1 кВт мощности на 8 кв. см сечения трубы;
5. Толщина стенки печи, ее монолитность. Стенки должны быть достаточно толстыми (не менее 5 мм), так как корпус с более тонкими стенками может быстро крошиться при резких перепадах температуры;
6. Если печка имеет стеклянные элементы декора, то огнеупорное стекло должно быть толщиной не менее 3 мм.

На данный момент существует три основные вида чугунных печей для дачи.

Основные виды — дачных печей из чугуна

Классический вариант, который пользуется постоянным спросом при обогреве маленьких дачных помещений. Такая печь может иметь абсолютно любую форму и дополнить любой интерьер.

Отопительно-варочные чугунные печи.

Не всегда и не в каждой даче проведено электричество, а плохая погода, снег и ветер может спровоцировать обрыв линии электропередач. Оптимальным выходом из этого положения является приобретение отопительно-варочной чугунной печи для дачи. Такие топки имеют горизонтальную нагревающую поверхность, конфорки, а иногда даже духовой шкаф! На такой печке можно не только готовить, но и сушить фрукты, грибы, греть воду. Таким образом, она выполняет сразу несколько функций: обогрев помещения и приготовление пищи. Выпускаются также варочные печи в виде камина с дверкой из стекла.

Средние цены и модельный ряд — обзор производителей

Печи-камины прежде всего созданы чтобы радовать глаз своего хозяина. Печь-камин из чугуна намного производительнее своих кирпичных аналогов, она быстрее нагревается и намного дольше отдает жар.

На рынке существует несколько разновидностей печей-каминов:

• Газогенераторные. В топке такой печки есть нижняя и верхняя камеры. Нижняя — закладывается твердым топливом, которое во время тления выделяет горючий газ. Он поднимается к верхней камере и сгорает. Такой камин может обогревать помещение около 10 часов на одной закладке;
• Конвекционные. В этой модели воздух циркулирует,нагреваясь между металлическим корпусом и чугунной топкой, что позволяет значительно повысить производительность печки.

Иностранные и отечественные производители предлагают множество различных моделей своей чугунной продукции. В этом сегменте рынка можно отыскать отопительные устройства различной модификации и ценовой категории. Если среди отечественных производителей особого разнообразия вы не найдете, то чугунные печи импортного производства можно выбрать на разный вкус.

Еще одна отличительная черта иностранной продукции — наличие дополнительных опций. Большая часть печек имеет устройство для регулирования поступления воздуха. Это очень экономно, так как при незначительном притоке воздуха дрова горят намного экономнее. Также возможна установка экономичного режима горения, когда топливо только тлеет. Модельный ряд крупнейших производителей имеет сотни наименований, и каждая из них может иметь свой вариант выполнения и набор опций.

Подробнее про дровянные печи вы можете

ARDENFIRE МЕТА

Качественной и недорогой продукцией могут похвастаться и отечественные фирмы производители. Одной из них является российское предприятие ARDENFIRE МЕТА . В этой серии предлагаются вертикальные печки Корсика и Марсель, и горизонтальные - Нормандия, Бордон и Лион.

Все печи этой фирмы разрабатываются французскими разработчиками, сборка происходит в России. Труба для соединения с дымоходом имеет единый диаметр — 15 см. Вертикальная печка Марсель выпускается в трех вариациях — 7,10 и 14 кВт. Горизонтальные печи Бордон и Лион имеют одну и ту же мощность в 10 кВт, Нормандия — 12 кВт. Горизонтальные и вертикальные печи различны по высоте и ширине, месту соединения с дымоходом. Модели оснащены огнеупорными стеклами в топочных дверцах, которые придают их индивидуальность и дополняют их неповторимый дизайн. Цены на их продукцию варьируются от 13 до 65 тыс. руб.

Нельзя оставить без внимания и продукцию польской компании EUROKOM . Все модели этого производителя изготавливаются из сырья высокого качества и оснащены японским термостойким стеклом. В модельном ряду этой компании можно увидеть:

• печь Gustav – предназначена для обогрева помещения объемом 240 м3. Соединение с дымоходом выполняется сзади через стандартный патрубок диаметром 15 см;
• печь Oskar – оборудована панелью для варки и способна отапливать помещение размером в 140 м3;
• печь Richard — предназначена для отопления внушительного помещения размером в 280 м3. Ее вариация Antique Bronze имеет большое панорамное стекло на топочной двери, благодаря которому можно созерцать процесс горения.

Ценовая политика этого производителя колеблется в пределах 15 до 45 тыс. рублей.

Бельгийская предприятие EFEL проявило себя высокими показателями изготавливаемых печей. Образцом их работы является чугунная печь Bayard 12. Эта модель может управляться дистанционно, и прогревать очень большие помещения размером в 480 м3. Печь может работать в экономном режиме очень долго. Также возможна подача свежего воздуха с улицы.

Стоимость печи такой модели начинается с 90 тыс. рублей.

Видео обзор чугунной печи Efil

У российских потребителей есть возможность выбрать печи европейского качества и в среднем ценовом сегменте. Положительные отклики заслуживает модель Arina, сербского предприятия GUCA. Эта печка способна обогреть помещение размером до 200 м3. Существует две модификации этой модели, первая с подсоединением дымохода сверху, вторая – сзади. Диаметр дымохода составляет 12 см.

Одной из самых популярных и дорогостоящих иностранных фирм является EdilKamin . Чугунные печи для дачи этой компании разрабатываются лучшими итальянскими дизайнерами и инженерами. Детально рассмотрим модель CLASSIC 2. Печка очень мощная и может обогреть помещение размером в 185 м3. Дымоход этой печи имеет стандартный диаметр 15 см и соединяется с задней стенкой корпуса. Дверь оснащена огнеупорным стеклом. Печи для дачи EdilKamin имеют большое количество иных модификаций и опций, а итальянское качество не оставит никого равнодушным.

Стоимость этих отопительных приборов начинается с отметки в 130 тыс. рублей.

Словом, рынок современных чугунных печей для дачи очень разнообразен. Сегодня печь является не столько прибором для обогрева, сколько эффектным дизайнерским решением. Все достоинства, технические характеристики, экономность и простота установки чугунных печей не оставляют места сомнению при выборе способа и средства для отапливания помещений различной площади.