Строительство перекрытий между этажами: важные аспекты. Как выполнить междуэтажное перекрытие и окно мансарды Утеплить потолок между первым и мансардой

Утепление потолка – шаг необходимый. Нагретый воздух легок – в помещении он поднимается вверх, и если потолок не имеет достаточной защиты, то происходит быстрое его охлаждение.

В связи с этим возникают вопросы: как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой, какие материалы для этого подойдут, и как именно проводить утепление?

Утепление потолка – изнутри комнаты или со стороны мансарды

Возможно теплоизолировать потолочную конструкцию, как со стороны помещения, так и со стороны чердака или нежилой-неотапливаемой мансарды.

Материалы для утепления потолка со стороны мансарды

• Минеральная вата – жесткие маты.
• Плиты пенопласта или полистирола.
• Пленка для создания паробарьера (специальная или плотная полиэтиленовая), рубероид.
• Как вариант утеплителя или в дополнение можно использовать сыпучие утеплители. Например, некрупный керамзит, сиопор, утеплитель из газоблока (гранулы, газоблок битый), вспученные перлит и вермикулит, пр.

Материалы для утепления потолка изнутри помещения

• Минеральная вата;
• Пенополистирольные плиты;
• Сиопорные плиты;
• Пенобетонные панели;
• Газобетонные панели;
• Специальные утепляющие панели. Часто они состоят их трех слов: внешние из полистирола (или другого материала), внутренний – из минеральной ваты. Один из внешних слоев может быть с отделкой.

Как правильно утеплить потолок со стороны мансарды

На полу мансарды расстилаем пленку или рубероид.

Закрепляем поверху балки или толстые брусья.

Если утеплитель насыпной , заполняем им пространство между балками/брусьями полностью – до верхних краев каркаса. Высота утепляющего слоя при этом должна быть не менее 10 см. Разравниваем слой сыпучего материала.

Накрываем пленкой, закрепляя ее на бревнах или брусьях.

Сверху делаем настил из досок, если по полу мансарды предполагается ходить.

Сыпучий утеплитель для потолка со стороны мансарды — сиопор, керамзит, гранулы газобетона, перлит вспученный

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, плиты укладываем между брусьями. Далее – точно так же, как и в предыдущем случае – пароизоляция, настил.

Каркас для утепления, пол мансарды покрыт рубероидом
Минеральную вату укладываем в ячейки каркаса

Пенопластовыми, пенополистирольными, другими плитами потолок со стороны мансарды утепляется так же, как и в минераловатными. Укладываем плотно, зазоры между элементами заполняем монтажной пеной. Если щелей между плитами нет, верхнюю пленку можно не укладывать.

Как правильно утеплить потолок со стороны помещения

Утепления потолка минеральной ватой

Закрепляем на потолке пароизоляционную пленку.

Сооружаем каркас. Он может быть деревянным или металлическим (профили для гипсокартона).

Между рейками каркаса укладываем на клей жесткие плиты из минеральной ваты. Клей используем специально предназначенный для этого материала – есть марки Церезит, Мастер Супер, фасадный для минваты, подойдет клей для плитки).

Утепление минеральной ватой потолка изнутри помещения
Если плиты минваты жесткие, можно не закрывать конструкцию вторым слоем пленки

Сверху потолок зашиваем гипсокартоном.

Утепление потолка плитами

Термоизолируя потолок изнутри, многие пытаются обойтись плитами пенопласта (из-за невысокой стоимости). Но пенопласт в качестве утеплителя использовать можно на внешних поверхностях дома – для внутреннего утепления он недостаточно экологичен. Как правильно утеплить потолок между первым этажом и мансардой плитами?

Сооружать каркас при этом способе утепления не обязательно.

На поверхность потолка наклеиваем плиты.

Плиты для утепления потолка изнутри
Наклеиваем плиты на потолок впритык

Швы между элементами заделываем монтажной пеной.

Швы плотно заделываем
Тарельчатые дюбеля — для надежности

Если не используете трехслойные утепляющие панели с декоративной стороной, потолок можно оштукатурить, подбить толстой фанерой, ОСП, ДВП.

Утепленный потолок — декоративная полистирольная плитка

Если на потолке большие неровности, выходом будет каркас. Тогда внимательно сделайте разметку: чтобы избежать большого количеств обрезков утеплителя, расстояние между рейками каркаса должно равняться ширине плит.

Оставьте Ваш отзыв

Утепление перекрытия – важная составляющая теплоизоляции дома при наличии неотапливаемого чердака (мансарды) или погреба. Другая его задача – снижение уровня ударных и воздушных шумов. Оно может производиться со стороны жилого или «холодного» помещения. Решая, чем утеплить межэтажное перекрытие, также важно учитывать особенности конструкции и помещения (температурный и влажностный режим), максимально допустимое увеличение уровня пола.

В частной застройке межэтажные конструкции выполняются из железобетонных плит или деревянных балок. Причем ввиду простоты монтажа и дешевизны второй вариант гораздо популярнее. Однако в том и другом случае для обеспечения достойного уровня теплоизоляции требуется дополнительное межэтажное утепление.

Основная цель проведения работ зависит от места расположения плиты перекрытия:

• пол первого этажа – разделяет жилое помещение и неотапливаемый погреб. Решая, какой утеплитель выбрать, важно помнить, что он должен выполнять функцию герметика, препятствовать проникновению снизу сырости и холода;
• между жилыми этажами – главная роль заключается в снижении уровня шумов;
• между чердаком (неотапливаемой мансардой) и жилой комнатой – должен не допустить потери лучистой энергии.

Специалисты рекомендуют проводить утепление перекрытий со стороны пола или потолка. Первый вариант проще и допускает укладку практически любого теплоизоляционного варианта. В случае работ в жилом помещении, второй – проще производить на стадии строительства или ремонта. Кроме того, укрепление утеплителя на потолке не всегда удобно. При этом могут использоваться только плиты или напыляемые составы.

Чаще всего как утеплитель для перекрытия используют плитный, насыпной или напыляемый (жидкий) материал. Ведущие производители также предлагают современное решение – изолирующий наливной пол.

К наиболее распространенным видам плитной изоляции относят:

• минеральную (базальтовую) вату – не горюча, просто укладывается, недорого стоит. Она способна приглушать практически все шумы. Но минвата чувствительна к воздействию влаги (при намокании теряет свои теплотехнические показатели). Также при резке и укладке может выделяться пыль, которая вызывает зуд и раздражение слизистых, поэтому работать следует в респираторе и спецодежде;
• пенопласт или пенополистирол – обладает хорошими характеристиками при невысокой цене. Он устойчив к воздействию влаги, микроорганизмов (грибков, плесени), многих химических веществ. Пенопласт просто режется подручным инструментом. Его недостатком является хрупкость, низкая механическая прочность;
• ЭППС – усовершенствованная версия пенопласта, характеризуется большей плотностью и прочностью. Также у него выше показатель теплоизоляции при аналогичной толщине. К минусам относят не самые лучшие звукоизолирующие характеристики.

Технология наливного пола

Современным решением, как утеплить межэтажное перекрытие, может стать обустройство теплого наливного пола. К достоинствам такого варианта относят:

• универсальность – возможно утепление межэтажного перекрытия из древесины, железобетона;
• получение ровной поверхности без швов, которая готова к укладке декоративного покрытия;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели;
• негорючесть;
• выполнение заливки в сжатые сроки;
• быстрое затвердение;
• устойчивость к деформациям – сжатию, растяжению, изгибу;
• стабильность геометрии в период эксплуатации.

Среди недостатков изолирующего теплого пола стоит отметить сравнительно высокую стоимость и сложность самостоятельного нанесения. Для получения качественного результата к работам лучше привлечь специалистов. Также его теплоизоляционные показатели несколько ниже, чем у других материалов.

Чтобы утеплить перекрытия между этажами по технологии наливного пола, не потребуется проведение сложных подготовительных работ. Достаточно убрать с железобетонной поверхности все лишние элементы, мусор и грязь. При наличии отслаивающихся участков их лучше удалить. Чтобы не было перерасхода состава, важно заранее побеспокоиться об устранении имеющихся на основании трещин, швов и др. На деревянном покрытии не должно быть неплотно пригнанных, незакрепленных половиц.

Нанесение составов допускается только на сухую поверхность. Для лучшей адгезии (сцепляемости) теплого пола с железобетонным основанием рекомендуется провести предварительное грунтование.

На деревянном балочном перекрытии во избежание накопления влаги внутри конструкции в качестве разделительного слоя используется специальная подкладочная бумага.

Если утепляющих характеристик наливного материала недостаточно, то возможно его комбинирование с плиточной теплоизоляцией для перекрытий (пенополистиролом). В этом случае обязательно дополнительно изолируются швы между матами утеплителя. При укладке теплого пола на основание соприкасающееся с грунтом дополнительно может потребоваться проведение гидроизоляции. К низу стен крепится изолирующая кромочная лента. Для получения ровной поверхности рекомендуется установка маяков. Равномерного распределения состава и удаления пузырьков воздуха легко добиться с помощью игольчатого валика.

Насыпной материал

Наиболее востребованными насыпными утеплителями являются керамзит, перлит, гранулированный пенопласт, эковата. Среди общих положительных характеристик следует отметить:

• отличные теплотехнические и звукоизоляционные показатели;
• небольшой вес;
• стойкость к гниению и разложению.

Утепление плит перекрытия между мансардой и первым этажом проводят со стороны пола. Пространство застилается гидроизоляцией. Достаточно будет слоя полиэтиленовой пленки, уложенной с перекрыванием листов в 10 см. На нее засыпается керамзит или другой матриал слоем до 20 см и выравнивается. В случае бетонного пола можно выполнить заливку керамзитобетонным раствором.

Следующий этап утепления междуэтажного перекрытия первого этажа – повторная гидроизоляция.

В случае влагочувствительных материалов (керамзит, опилки) некоторые специалисты рекомендуют делать ее в два слоя: пленка + рубероид.

Это гарантирует защиту утеплителя от намокания. Далее выполняется заливка бетонной стяжки или стелется черновой пол.

Утепление деревянного перекрытия между этажами напылением

Среди напыляемых утеплителей наиболее популярен пенополиуретан. Он отличается:

• хорошей сцепляемостью с разными строительными материалами – можно изолировать деревянные конструкции и железобетонные балки перекрытия;
• энергоэффективностью – коэффициент теплопроводности не превышает 0,035 Вт/м·К;
• безопасностью в застывшем виде – не выделяет вредных веществ, относится к группе трудносгораемых материалов;
• влагостойкостью;
• хорошими звукоизоляционными показателями;
• прочностью;
• инертностью к химическим веществам, грибкам и плесени;
• длительным сроком эксплуатации.

Напыление ППУ – простой процесс, но он требует привлечения специального оборудования и использования защитной одежды и маски. Подготовительный этап включает уборку и очистку поверхностей. Утеплитель может наноситься со стороны полотка или пола. После полного застывания пенополиуритан закрывается досками и создается облицовочное покрытие.

Вывод

Правильное утепление межэтажных перекрытий гарантирует снижение трат энергетических ресурсов и хорошую звукоизоляцию. Выбор материала следует основывать на особенностях изолируемой конструкции, финансовых возможностях и личных предпочтениях. Не менее важно соблюдение технологии монтажа.

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда - доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла - стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Перекрытие между первым и вторым этажами обыкновенное, если второй этаж отапливаемый. Его можно выполнить из железобетона, дерева и других материалов. Необходимо только обеспечить звукоизоляцию. Если в зимнее время эксплуатируется только первый этаж, а второй этаж холодный, то тогда его необходимо утеплять так же, как пол первого этажа (Рис. 5.14.). Из-за того, что через потолок дом теряет 10-15% тепла, необходимо очень тщательно конструировать и изготавливать перекрытие между первым и вторым этажами или крышу, если второй этаж мансардный. Необходимо также обеспечить пароизоляцию со стороны отапливаемого помещения, если используется эффективный утеплитель и каркасное перекрытие. Если в качестве перекрытия используется железобетонная плита и утеплитель размещается над ней, то пароизоляция не обязательна.

Рис. 5.14. Конструкция перекрытия второго этажа с утеплителем.

Крыша

Крыша, как и фундамент, определяет долговечность дома. Она защищает стены и фундамент от осадков, обеспечивает теплозащиту внутренних помещений. Крыша может выступать как место для размещения на ней элементов солнечной энергетики (солнечные коллекторы для нагрева воздуха, воды, солнечные батареи для преобразования солнечной энергии в электрическую). С поверхности крыши можно собрать значительное количество воды для полива и других технических нужд.

Типы крыш: совмещенная (применяется для мансардного этажа) и холодная традиционная (для обычного одноэтажного и обычного двухэтажного дома).

Конструкция совмещенной крыши практически такая же, как конструкция стены. Если последовательно рассматривать, как она устроена, в направлении изнутри — наружу, то сначала идет отделка, потом обрешетка, балки, пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, обрешетка и внешнее покрытие (рис. 5.15.). Очень важно предусмотреть вентилируемое пространство над утеплителем, которое обеспечит непрерывное просушивание утеплителя и всей конструкции крыши. На крыше могут быть предусмотрены крепежные элементы, на которых размещаются солнечные коллекторы и солнечные батареи. В этом случае в кровле необходимо предусмотреть отверстия для прокладки воздуховодов и трубопроводов от воздушных и водяных солнечных коллекторов. В конструкции крыши предусматривается система сбора воды и ее отвод в определенное место на участке.

Рис. 5.15. Конструкция утепленной крыши.

Замечания. Наклон крыши должен быть таким, чтобы избежать большого накопления снега. Крепление инженерного оборудования на крыше может осуществляться двумя способами: а) оборудование встраивается в конструкцию крыши, б) оборудование размещается на специальных посадочных местах, предусмотренных на крыше.

Окна

Через окна дом теряет тепла практически столько же, сколько через подвал. С другой стороны окна пропускают внутрь дома солнечный свет, обеспечивая необходимую инсоляцию и визуальную связь с окружающей средой. В дневные часы весной и ранней осенью через окна осуществляется дополнительный солнечный обогрев дома. В летнее время окна можно использовать для естественной вентиляции дома и длительного проветривания. Кроме того, окна выполняют важные декоративные функции и в интерьере и в экстерьере дома. Все перечисленное показывает, насколько окно является важным элементом дома.

С другой стороны, ночью в зимнее время очень много энергии дом теряет именно через окна (Рис.5.16.). Поэтому для повышения энергетической эффективности экодома необходима такая конструкция окна, при которой поступление энергии от солнца больше, чем ее рассеивается за сутки (в течение зимних месяцев Сибири добиться этого простыми способами нельзя, зато в весенние месяцы и ранней осенью это сделать можно). Для этого применяются разные способы (многослойные стеклопакеты, покрытия, пропускающие видимый свет и отражающий инфракрасное излучение, заполнение пространства между стеклами разными инертными газами, тепловые завесы, ставни и т.д.).

Рис. 5.16. Излучение и тепловые потоки в окне.

Простейший способ добиться повышения энергоэффективности окна — это исключение функции проветривания (вентиляции), — и применение теплоэффективных ставень. Простая конструкция окна с внутренней задвигающейся теплоэффективной ставней показана на Рис. 5.17. Окно включает один двойной стеклопакет, вставленный в оконный блок с внутренней стороны. За ним расположена задвигающаяся теплозащитная ставня. С внешней стороны в оконный блок вставлена рама с одинарным стеклом, защищающая оконный блок от снега, ветра, дождя. Ставня обеспечивает теплоизоляцию в ночное холодное время года. Закрывается она изнутри дома. Теплосопротивление оконного блока в закрытом состоянии (ночью зимой) можно сделать сопоставимым с теплосопротивлением стены.

Замечания. Для изготовления ставень можно использовать экструдированный полистерол или твердый качественный пенопласт, пеностекло. Блок окна — сменный, собираемый из отдельных элементов, монтируется снаружи. Внутренняя двойная рама (стеклопакет) вставляется изнутри. Для упрощения конструкции и удешевления в окне нет форточек и переплетов. Для вентиляции в стене устраиваются продушины.

Рис. 5.17. Окно с тройным остеклением и теплоэффективной задвижной ставней.

⇐ Предыдущая23242526272829303132Следующая ⇒

Дата публикования: 2015-02-17; Прочитано: 148 | Нарушение авторского права страницы

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2018 год.(0.001 с)…

Привет, неизвестный знаток литературы. Если вы прочтете этот текст, книга «Второй секс» Саймона де Бовуара не привлекла ваше внимание. Это истинное явление в литературе, которое вам не нравится, но вы восхищаетесь всей природой, мне это не нравится, но это приводит к неисчислимому экстазу. Мягкая ирония, вместе с комиксами, настолько гармонично переплетается в сюжете, чтобы стать неотъемлемой частью его.

В конце концов, все загадки, секреты и советы, которые были ухищренно организованы в рассказе, раскрыты. Яркие пейзажи, огромные горизонты и насыщенные цвета — все это увеличивает глубину восприятия и возбуждает воображение.

Приятно погрузиться в «золотой век», где счастливые люди живут с их маленькими и простыми, но, казалось бы, большими проблемами. Помимо интересного, захватывающего и интересного повествовательного материала, сюжет также сохраняет логику и последовательность событий. В первых линиях визуального изображения привлекают внимание, во многом они отличительные, красочные и графические. Главный герой мгновенно подталкивает одобрение и сострадание, вы можете легко представить себя, а не на своем месте, и сочувствовать ему.

В основной идее так много эмоций и намерений настолько глубоки, что любой, кто вступает в контакт с ним, становится ребенком этого мира. «Второй пол» Саймон де Бовуар читает бесплатно в Интернете, его можно любоваться, может быть с горечью, но с безразличием невозможно.

Балки и полы
Устройство лучей
Рабочая

Существует два варианта установки деревянного пола: если дом одинарный, пол прикреплен к бревнам, если он многоэтажный, пол каждого этажа прикреплен к деревянным балкам.

Хотя, в зависимости от дизайна и в одном доме, деревянные полы могут быть прикреплены к деревянным балкам. Поэтому речь идет не о выборе технологии, а о структурных характеристиках здания.

Балки и полы

Устройство на полу второго этажа на деревянных балках имеет технологические характеристики.

а именно:

• Балки являются частью дизайна дома, что делает его более сильным. Валы крепко прикреплены к несущим стенам, делая пол надежным.
• Небольшой вес строительных материалов, которые приходили на дно пола.
• Низкая стоимость строительства подобных полов. Тем не менее, этажи второго этажа на деревянных носителях имеют свои недостатки. Опора на несущие стены повысила проводимость шума, что негативно сказывается на жизни в таком жилище.

  Если вы думаете об этом и закрываете заднюю часть второго этажа звукоизолированными подушками, проблема будет решена. К сожалению, этот подход снижает несущие характеристики конструкции в целом.

Устройство лучей

На полу было высокое качество, и это длится долго, необходимо определить количество лучей.

Для этого вы можете использовать специальные программы, а разработчики отличаются в соответствии со стандартными подходами:

• Выберите луч с поперечным сечением 150×150 мм или 200×200 мм.
• Балки расположены на расстоянии 0,6 м друг от друга.

Как правило, сосна выбирается как самая дешевая и доступная по цене древесина.

В зависимости от того, являются ли здания кирпичными или деревянными, крепление опор перекрывается. Кирпичный дом встроен в кирпич. В деревянной конструкции они уложены на деревянном основании и закреплены металлическими зажимами.

Этот процесс требует определенного подхода, который может быть основан на определенных правилах:

• Все деревянные конструкции, включая лучи, должны обрабатываться антисептиками и огнеупорными материалами.
• Не удаляйте деревянные конструкции со смолой, так как это может вызвать конденсацию.
• Поместите первую палочку на расстоянии 5 см от стены и не больше.

Как уже упоминалось, монтаж опор переключается в соответствии со структурными характеристиками конструкции.

Рабочая

Пол на втором этаже частного дома устроен следующим образом. Во-первых, вам нужно зафиксировать стержни со всех сторон лучей. Прутки фиксируются так, что пластины находятся на том же уровне, что и лучи. Крепление должно быть надежным, так как необходимо ходить по земле.

Наложение полностью удалено со дна, которое позже будет служить потолком на первом этаже. Панели установлены очень плотно, поэтому нет трещин.

После этого верхняя сторона облицовки покрыта слоем гидроизоляции или обычно глинистым раствором.

Его заслуга в том, что эта смесь не горит, поэтому она идеально подходит для таких целей.

Раствор наносят в тонком слое, после чего его необходимо дать высохнуть. Вы можете поместить рубероид в качестве опции. Такие технологические операции увеличивают срок службы изоляции.

Полы второго этажа в деревянном доме должны быть теплыми, поэтому необходимо установить теплоизоляцию между балками.

Расположите полы между этажами

В качестве обогревателя вы можете использовать:

• обычный шлак, который наливается в промежутки между лучами;
• минеральная вата;
• пенополистирол;
• керамзит или опилки.

В большинстве случаев минеральная вата используется из-за низкой стоимости, простоты и простоты укладки.

Этот материал укладывается между лучами и очень плотно, поэтому нет трещин, тем более что вы можете работать с минеральной ватой, запечатанной. Это обеспечит высококачественное теплоизоляционное покрытие без возможных холодных мостов.

Наконец, поверхность может покрывать паровой барьер, хотя это не обязательно, если есть финансовые проблемы.

В качестве альтернативы можно использовать пенопласт, но следует помнить, что он обладает хорошей огнестойкостью, несмотря на уникальные свойства теплоизоляции.

Если мы говорим о таких материалах, как опилки, керамзиты или шлак, это сыпучие материалы и их нельзя просто доставить на второй этаж в достаточном количестве.

После укладки изоляции вы можете приступить к получению напольного покрытия пола на втором этаже.

Это делается с использованием той же технологии, что и предварительное упрочнение пространства между лучами. Но панели были закреплены снизу, но теперь это нужно сделать сверху.

Главное, что грубая почва выравнивается лучами.

Существует еще одна версия конца покрытия пола на балки. Для этой цели застревания закреплены на лучах и в направлении, перпендикулярном направлению распределения пучка.

В этом случае мы получаем воздушное пространство, которое положительно влияет на стабильность структуры.

Кроме того, этот подход позволяет установить плавающий пол, который может несколько снизить уровень шума.

Над логотипом прикреплены плита из плиты или древесностружечной плиты. В то же время должны быть промежутки между этажами и стенами. В любом случае, установка пола может быть завершена отделкой, подходящей для линолеума, паркета или ламината.

вывод

Заключение показывает: возможность горячего пола на втором этаже вашего дома — лучший выбор. Это, как правило, дополнительный комфорт и удобство.

После просмотра видео вы можете узнать больше об этой технологии.

Мансарда представляет собой помещение, расположенное вместо подчердачного пространства, т.е. под крышей. Благодаря функциональности и экономии квадратных метров, владельцы домов всё чаще используют такие проекты. Важный момент благоустройства помещения является утепление потолка мансарды.

Схема правильного утепления: создание кровельного пирога

Правильно утепление мансарды предполагает использование материалов с низким уровнем теплопроводности и дополнительных изоляционных слоев от воды и пары. Именно эти параметры впоследствии станут надежной защитой комнаты от внешнего атмосферного воздействия.

Безусловно, создание системы способствует забору свободных метров помещения, но при корректном расчете, с учетом СНиПов и других регламентов позволяет не превышать в существенной мере толщину стропил. Таким образом, можно создать утеплительный «пирог», утопленный в каркас дома.

Первым слоем при утеплении потолка чердака является теплоизоляция. Сделать её можно своими руками, тем самым снизив расходы. Повышенное внимание уделяется этому слою ввиду того, что через крышу дом теряет высокий уровень тепла. Соответственно, это влечет повышение платы за теплоэнергию.

Далее, для гидроизоляции используют ПВХ-пленки, пропускающие пар, однако не дающие проникать в помещение воде. Гидроизоляция защищает утеплительные материалы от осадков, проникающих в дом и конденсата, образующегося внутри.

В некоторых случаях гидроизоляция и пароизоляция проводится по отдельности. Актуально это лишь для климата с повышенной влажностью. К примеру, на Юге России изоляцию пара и воды выполняют в один слой.

Завершающим этапом схемы утепления является декоративная обшивка. В этом случае, владелец дома выбирает материалы на свой вкус и кошелек. Популярным материалы являются - гипсокартон, плиты ДСП и ОСБ.

Технология создания утеплительного «пирога»

Утепление потолка в доме с мансардой выполняется, согласно следующего регламента:

1. Проверка системы стропил на наличие дефектов, повреждений, трещин. При обнаружении, следует устранить участки и восстановить.
2. При помощи степлера для строительных работ закрепляется изнутри по всему периметру потолка гидроизоляционный материал.
3. Установка плит (рулонов, сыпучей смеси) между стропильной системы. Если используется сыпучий утеплитель, то нужно предварительно ниши разделить проволокой для образования ячеек. При использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, дополнительным крепежом могут служить скобы из металла.
4. После теплоизоляционного слоя устанавливается пленка для изоляции пара.
5. Декоративная обшивка.

Холодная крыша: особенности, методы утепления

Термин «холодная кровля» возник по причине отсутствия структуры «пирога». То есть в этом случае, применяется самый простой вариант конструкции. Обусловлено это низким расходом бюджета и сокращением времени на возведении конструкции.

Такой вид крыши оптимален для дальнейшего обустройства подсобных помещений. Что касается жилых комнат, то придется создавать «пирог» внутри комнаты.

Если необходимо утепление потолка мансарды с холодной кровлей, то понадобиться качественно выполнить гидроизоляционные работы. Помимо этого, пол комнаты должен иметь надежную основу и резервуары для сбора конденсата.

Существуют два конструкционных метода по утеплению. Первый заключается в монтаже материалов со стороны чердака и тогда жилые квадратные метры не будут задействованы. Второй - изнутри комнаты, при котором тратиться свободное пространство.

ТОП-3 лучших материалов для утепления мансарды

Учитывая требования к благоустройству мансарды, следует выделить три основных типа теплоизоляторов:

1. Популярными материалами для чердака считаются те, в основе которых минеральная вата.
2. Второе место занимает эковата на основе целлюлозы.
3. Экструдированный пенополистирол занимает третье место и основывает на экономии средств и простоте монтажа.

Эти теплоизоляторы находятся в одном ценовом сегменте. Но при этом, каждый из представителей оснащен преимущественными техническими параметрами и имеет недостатки, учитывающиеся пли планировании укладки теплоизоляции.

Эксперты отмечают, что мансарду можно обустроить своими руками, использую недорогие средства. В том числе - пенопласт, обладающий высокими показателями изоляции тепла снаружи фронтона или для лагового напольного покрытия.

По своим параметрам и в соотношении цена-качество, оптимальным выбором для утепления потолка чердака является минвата. Она обладает теплопроводностью в 0,035 Вт/мк, низким уровнем гидрофобности (при погружении в воду материала на сутки впитываемость влаги составляет не более 1%) и высоким эксплуатационным сроком.