Главная » Фундамент под дом » Сруб: строительство самостоятельно разных типов (из дикого и оцилиндрованного бревна, бруса), нюансы. Как сделать сруб из бруса своими руками Как правильно строить сруб из бруса

Сруб: строительство самостоятельно разных типов (из дикого и оцилиндрованного бревна, бруса), нюансы. Как сделать сруб из бруса своими руками Как правильно строить сруб из бруса

Дома из древесины всегда считались самыми привлекательными для проживания. Максимум комфорта при минимальных затратах – одно из главных их преимуществ. Учитывая, что сейчас приобретает популярность индивидуальное строительство, немаловажным показателем является и то, что при возведении подобных построек можно самостоятельно выполнить практически весь объем работы. А еще проще посмотреть проекты и цены компании ДДМ-Строй , которая предлагает дома из бруса под ключ. Особенно удобен в этом плане брус, монтировать который значительно проще, чем бревно.

Любое мероприятие начинается с планирования, поэтому сначала необходимо определиться с разновидностями этой продукции и учесть некоторые моменты.

Во-первых, процесс своими руками может значительно осложниться, если выбор материала сделан неправильно.
Во-вторых, при определении суммы расходов не нужно ориентироваться только на цену изделия (руб/м3) и приобретать самый дешевый его вариант. Есть еще и дополнительные траты, которые зависят от степени его готовности к монтажу.
В-третьих, хоть такие дома и возводятся довольно быстро, но вот когда можно приступать к отделке строения, заселяться в него, во многом зависит опять-таки от вида стройматериала.

Учитывая все это, кратко рассмотрим особенности имеющихся на рынке видов бруса и целесообразность приобретения каждого из них.

Наиболее качественный, но и самый дорогой. Представляет собой «сборку» из тонких, склеенных между собой досок (ламелей). Этим достигается высокая прочность материала, отличные звуко- и теплоизоляционные качества, и главное – он не дает усадку. Значит, и обживать такое жилище можно сразу же.

Профилированный

Нестроганный

Самая дешевая продукция, так как по сути – это необработанная болванка, полученная после обрезания бревна по всей длине с 4-х сторон. Строительство из бруса данного вида сопряжено с многочисленными сложностями, и изначальная экономия на материале приведет к ощутимым затратам на дальнейшую подготовку к монтажу и необходимости в проведении дополнительных мероприятий.

Частные застройщики предпочитают приобретать продукцию профилированную, так как с ней работать проще. Поэтому рассмотрим технологию строительства дома из бруса применительно к ней, причем только общую методику, так как отдельные нюансы определяются местными условиями.

Основные этапы строительства из дома бруса

Фундамент

Для такого строения в принципе подходит любой его тип. Выбор определяется характеристиками грунта, расположением подземных водяных пластов и рядом других факторов. Для жилых зданий наиболее предпочтительно ленточное основание, так как оно позволяет оборудовать подвальное помещение. Такой фундамент под дом из бруса может закладываться на разную глубину, но учитывая, что строения более чем в 3 этажа из данного стройматериала не возводятся, достаточно мелкозаглубленного варианта (порядка 60 – 80 см для жилого дома и 45 – для легкой постройки).

Траншея

Чтобы снизить вероятность проникновения грунтовых вод снизу, ее дно желательно засыпать слоем глины (порядка 10 см) и тщательно уплотнить. И только потом – амортизационная «подушка» (смесь гравийно-песчаная или только песок крупных фракций).

Габариты ленты под стены внутренние могут быть меньше. Это зависит от планировки дома и особенностей крепления стропильной системы.

Опалубка

Делается с таким расчетом, чтобы верхняя часть фундамента возвышалась над землей примерно на 50 см. Другой вариант – на уровне грунта, а сверху – кладка высотой полметра. Для нее рекомендуется использовать кирпич керамический.

Есть смысл обустраивать опалубку несъемную. Для этого применяются плиты пенополистирола.

Что это дает?

Дополнительное утепление основания.
Предохранение фундамента для дома из бруса от механических повреждений и деформации вследствие смещений пластов земли, которые вызываются разными причинами, в том числе, и сезонными. Пенополистирол в данном случае играет роль амортизирующего слоя, смягчая давление на бетон.
Более надежную защиту заглубленной части от проникновения влаги, так как этот материал ее не впитывает.

Следовательно, можно ощутимо сэкономить на отделочных материалах, так как пенополистирол стоит недорого.

Каркас

Сам по себе бетон не является достаточно прочным – его необходимо армировать. Только в этом случае он способен выдержать полный вес строения (само здание + его «начинка»). Учитывая, что строительство срубов из бруса относится к категории «малоэтажное», достаточно использовать для сборки каркаса пруток сечением до 8 мм.

Нужно учесть:

соединение прутьев желательно производить вручную, с помощью специальной проволоки (метод вязки). Применение сварочного аппарата приводит к перегреву металла, тем самым снижая прочность конструкции;
чтобы предотвратить прямой контакт арматуры с жидкостью, его габариты должны быть меньше профиля ленты. То есть, с любой стороны он не должен подходить к поверхности «заливки» ближе 5 см. Поэтому ставится каркас не на дно траншеи, а на кирпичи, пластиковые «подставки» и тому подобное.

Заливка раствора

Чтобы в бетоне было как можно меньше пустот (а это снижает прочность монолита), массу раствора в опалубке необходимо уплотнять. Одновременно и вода, находящаяся в ней, начнет «уходить» вверх, где ее испарение будет протекать более интенсивно, что снизит время отвердевания.

Утрамбовывание смеси производится тем же арматурным прутком, которым она протыкается множество раз по всей площади заливки. Целесообразность использования лопаты, как рекомендуют некоторые источники, представляется сомнительным, так как ее штык сквозь арматурный каркас пройдет не везде.

Она необходима для защиты стен от влияния влаги, поступающей снизу, из грунта (капиллярное проникновение). Часто можно встретить рекомендации по использованию в качестве изолирующего материала рубероида. Это скорее делается по привычке, так как традиционно именно он и использовался как самый дешевый и доступный. Но если учесть, что даже при самых «комфортных» условиях он служит от силы 5 лет, а на рынке большой ассортимент аналогичной (и недорогой) продукции, то лучше приобрести мембрану или толстую пленку.

Кроме того, материал отсечной изоляции необходимо стыковать с тем слоем, которым накрываются полы 1-го этажа для предохранения от влаги, так как в идеале защита должна быть «монолитной». Для его обустройства применяется не рубероид, а чаще всего именно пленка п/э, которая настилается на основу. Возникает логичный вопрос – как надежно скрепить совершенно разнородные по составу и свойствам изделия?

Из материала вырезаются полосы шириной чуть больше ленты монолита. Верхний срез фундамента обмазывается специальной мастикой или жидким битумом, а сверху укладывается слой гидроизоляции. В зависимости от характеристик грунта (расположение подземных пластов воды), возможно, придется положить и второй.

Возведение сруба из бруса своими руками

Делается несколькими способами, поэтому коротко рассмотрим каждый.

«В полдерева»

На торцах (которые будут угловыми) делаются выпилы (вырубки) на половину толщины изделий. По центру высверливаются отверстия под нагеля (соединительные штыри).

В качестве таковых лучше использовать круглые клинья из той же древесины, что и сам брус. Этим будет обеспечено соответствие коэффициентов температурной деформации материалов. Применение металлических штырей нежелательно.

Мастера рекомендуют одним нагелем скреплять сразу несколько венцов (рядов бруса). Такой способ требует дополнительных мер утепления, иначе не избежать сильной продуваемости углов. В них монтируются деревянные вставки, забивается, например, джут. Поэтому подготовка концевых частей заготовок требует особой точности.

Но брусья нижнего венца скрепляются только по такой методике!

«Перевязка» (с коренным шипом)

Также готовятся отверстия для нагелей. Но соединение брусьев делается «замковым». Смысл его в том, что оно является более плотным и, кроме того, предотвращает взаимное смещение изделий. На одном брусе делается выпил, а на другом – выступ, который и вставляется в этот паз.

На «шпонках»

Отличие в том, что пазы подготавливаются на обоих соединяемых брусьях. В них вставляется прямоугольная шпонка. При этом такие детали по всем рядам должны располагаться так, чтобы в каждом следующем было некоторое смещение по их положению.

Советы по монтажу

Для более надежного скрепления рядов мастера советуют дополнительно использовать гвозди. Они должны быть такой длины, чтобы проходить сквозь брус и проникать в нижележащий не менее чем наполовину его толщины.
Через каждые 4 ряда целесообразно соединение делать способом «в полдерева».
Особенно надежно должен быть собран верхний венец, так как к нему будет крепиться стропильная система.

Независимо от методики соединения, каждый ряд покрывается утеплителем. Чтобы обеспечить качество и упростить работу, желательно купить ленту из джутового полотна (в продаже имеется). Эта продукция имеет стабильную толщину по всей длине, поэтому образование даже микроскопических щелей между брусьями исключено. При использовании традиционной пакли такого качества герметизации стен не добиться.

Фиксация ленты по месту укладки производится строительным степлером.

В длину

Как правило, нет возможности приобрести брус именно такой длины, как и стена. В процессе работы заготовки приходится соединять не только по углам, но и по периметру. В таких случаях применяется способ «в полдерева», но с таким расчетом, чтобы места стыков в смежных рядах были разнесены, а не находились друг над другом.

В районе оконных и дверных проемов соединение брусьев производится при помощи 2 нагелей.

Возведение перегородок (внутренних стен) производится только после завершения сборки сруба.

Если есть возможность, то целесообразнее приобретать брус непосредственно на предприятии. И дело не только в стоимости. За умеренную плату, по конкретным чертежам Заказчика специалисты на промышленном оборудовании подготовят все заготовки к монтажу (вырезка чашек, сверление отверстий под нагеля), а также сделают пропитку спецсоставами. Хозяину останется только собрать такой «конструктор». Затраты на оплату подобной услуги компенсируются сокращением времени строительства и более высоким качеством (точностью) всех соединений (если учесть сложность самостоятельной их подгонки).
Выбирая породу древесины, нужно учесть, что хвойная менее подвержена гниению. Но нужно принять во внимание и то, как переносят ее запах члены семьи (нет ли аллергии). Кроме того, для нижнего венца опытные мастера советуют использовать брус только из лиственницы. Впитывая влагу, она становится только прочнее («каменеет»).
При выборе материала следует обратить внимание на степень его влажности. Высушенная на предприятии древесина стоит дороже. Но чтобы обеспечить ее качественную просушку на месте, нужно не только иметь большой опыт, но и создать необходимые для этого условия (например, свободное пространство для правильной укладки штабелей; создать оптимальную вентиляцию). Если нет уверенности в своих возможностях, то экономить на этом не стоит.
Желательно подбирать длину брусьев с таким расчетом, чтобы максимальное количество соединений приходилось на места стыков внешних и внутренних стен. Это повысит прочность скреплений.

Мы предлагаем построить самую простую и дешевую, но довольно удобную небольшую баню, размеры которой позволяют поместить ее в любом месте участка, а доступная технология и невысокая цена дает возможность каждому при желании иметь такую баньку. Размеры строения всего 3×3 метра, высота 2 метра, баня имеет совмещенную парную и моечную с печью и комнату для отдыха. Все строительные работы следует производить с учетом требований .

Для небольшой баньки выбираем дешевые, но по качеству вполне удовлетворительн ые материалы. Что нужно заготовить?

Таблица строительных материалов

Материалы	Количество	Иллюстрация
Цемент М400	150 кг
Пиленый брус 150×150 мм	3,5 м3
	0,3 м3
	25 м/п.
	0,5 м3
	0,3 м3
	500 шт.
	10 м2
	30 шт.

Гвозди и саморезы различных размеров, металлические уголки для стропильной системы, строительная арматура, окна и двери. Окна и двери можно сделать самостоятельно (дешево, но долго, и довольно сложно) или купить уже готовые (быстро и в итоге обойдутся дешевле). Потребуется утеплитель, электрические кабели и арматура.

Все материалы мы специально давали с запасом. Во-первых, при каждом строительстве без непродуктивных отходов не обойтись. Во-вторых, пиломатериалы и метизы всегда пригодятся в хозяйстве. Есть возможность и желание – можете сделать подвод воды, сливы. Нет желания или возможностей – баня и так будет «функционировать », только воду придется носить в котел, установленный в печи (для горячей) и в бочку (для холодной) ведрами. Мы выбираем самый простой вариант – инженерными водопроводными системами не будем заниматься.

Этапы строительства бани

Для простоты понимания технологии разобьем весь процесс возведение сруба на несколько этапов:

фундамент;
сруб;
крыша;
полы;
оконные и дверные проемы;
электрическая проводка;
обшивка внешних и внутренних стен.

Фундамент

Выбираем столбчатый бетонный.

Шаг, №№	Описание
	Делаем на местности разметку. В плане размеры бани 3×3 метра, расстояние между столбиками 1,5 метров. Перегородка между помещениями не несущая, под ней фундамент делать не надо. По периметру вбейте колышки и натяните между ними веревки. По веревкам отметьте положение промежуточных столбиков.
Шаг 2.	Выкопайте ямки глубиной 50÷60 см, шириной приблизительно по 40 см, на дне сделайте песчаную подушку толщиной 15÷20 см.
Шаг 3.	Если земля глинистая – опалубки делать не надо, заливайте бетон прямо в ямки. Дайте бетону время для схватывания примерно две недели.
Шаг 4.	Разметьте место расположения печи, по нашему проекту она будет располагаться между совмещенной парной с помывочной и комнатой отдыха - такое расположение позволит обогревать сразу два помещения. Под печь нужно делать фундамент поглубже, желательно на глубину промерзания грунта. Но если печь будет не очень сложной и массивной, то достаточно глубины 1 м, песчаную подушку делайте толщиной 25÷30 см. Если все равно боитесь, что зимой фундамент может «подорваться» – положите по периметру ямы пенопластовые плиты толщиной 2÷3 см. Они воспримут на себя усилия вспучивания, фундамент при любых климатических условиях будет оставаться неподвижным. Как класть печь – большая и интересная тема, для ее рассмотрения нужна отдельная статья.
Шаг 4.	Мы рекомендуем не заливать их, а муровать из бетонных блоков размерами 20×30×60 мм. Вначале немного подровняйте бетон у основания, используйте для этого гидроуровень и цементно-песчаный раствор. Далее положите крайний столбик, при помощи цементно-песчаного раствора выровняйте по высоте и положите промежуточные столбики. Одновременно блоками «подтяните» фундамент под печь, он должен быть выше столбиков на высоту брусьев, балок пола и половых досок.

Столбчатый фундамент (с первым венцом)

Обвязка и сруб

Существует много различных вариантов соединения брусьев (см. фото), мы будем пользоваться самыми простыми: по углам в лапу, а торцевые соединения в полдерева без остатка.

Шаг 1. Еще раз проверяем расстояние между столбиками, если есть проблемы – немного подравниваем.

Шаг 2 . Очень желательно обработать первый венец (а лучше и два) антисептическими средствами. Укладываем их на два–три слоя рубероида. Размечаем на первом венце положение оконных и дверных проемов. Кладем первый ряд, по углам обязательно скрепляем нагелями, желательно поставить и промежуточные нагели.

На фото – гидроизолированные столбики и уложенный первый венец

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 3. Положите балки нижнего перекрытия, расстояние между ними 1,2÷1,5 метра, соединение в полдерева без остатка. Очень внимательно отнеситесь к этому этапу, исправить допущенные ошибки будет очень сложно, а часто и невозможно. Придется разбирать и делать все с начала. Углы можно не запиливать, для небольшой баньки это необязательно, просто торцы бруса в этих местах располагайте в шахматном порядке.

Шаг 4. Для межвенцового утепления можно использовать современные ленточные утеплители или традиционную паклю. С лентой, конечно, работать проще и быстрее. Каждый венец нужно проверять по пространственном у положению.

Шаг 5. Через ряд устанавливаем деревянные или металлические нагели, расстояние между ними примерно метр. В углах оконных и дверных проемов нагели нужно ставить на удалении не более 20 см от края.

Нагель – фото

Очень важно – отверстие под нагель сверлите строго вертикально, нагель должен входить в него с зазором. В противном случае во время естественной усадки и усушки ряды бани могут провиснуть. Нагель должен держать 1÷2 ряда сруба.

Шаг 6 . Установите потолочные балки. Ставить их нужно, не доходя двух рядов до конца сруба. Примерная высота бани два метра, но если у вас получается чуть больше или чуть меньше – ничего нет страшного, это не критично. Потолочные балки запиливаются в полдерева без остатка, для нашей небольшой бани достаточно установить два потолочных бруса.

Шаг 7. Положите два верхних ряда бруса.

Важно – их нужно фиксировать нагелями очень прочно, нагеля должны входить в отверстия с усилием. Делается это для того, чтобы стропильная система не «раздвигала» венцы – последний ряд будет выполнять функцию мауэрлата.

Шаг 8 . Настелите временный потолок, используйте для этого любые доски, схватывайте их лишь в нескольких местах, после выполнения работ по крыше они снимаются.

Видео – Баня из бруса

Видео – Соединения бруса

Главная задача при строительстве любого здания из бруса – как можно быстрее подвести его под крышу, все последующие работы можно выполнять не спеша. Таким путем пойдем и мы.

Крыша

Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.

Если вы остановились на этом варианте, то потолок нужно делать сразу. Для бани его нужно обязательно утеплить, выбрать можно минеральную вату (значительно дороже и сложнее) или пенопласт (обойдется дешевле и быстрее). Остановимся на простом варианте – пенопластовый утеплитель. Он не боится влаги, для него нет надобности применять различные паро- и гидробарьеры.

Цены на пенопластовый утеплитель

пенопласт ПСБ утеплитель

Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:

прибейте к потолочным балкам снизу обрезные доски, толщины достаточно 20 мм;
уложите на них пенопластовые плиты. Кладите их как можно плотнее, не допускайте зазоров. Пенопласт отлично режется специальным столярным ножиком под линейку. В период разметки предусматривайте размеры 1÷1,5 см больше – пенопласт во время укладки сожмется, утепление станет герметичным;
настелите сверху на балки любые доски, это могут быть различные отрезки, горбыль и т. д. Главное требование к ним – выдерживать вес людей во время обустройства крыши. После завершения кровельных работ по крыше больше никто ходить не будет.

Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.

№№	Иллюстрация	Описание и пояснения
Шаг 1.		Проверьте положение по вертикали и размеры верхнего венца. Размеры в норме – отлично, есть существенные отклонения по горизонтали – не проблема, выровняем горизонтальность стропилами.
Шаг 2.		Определите угол наклона ската. Рекомендуем угол наклона примерно 20°. Еще важный момент – в какую сторону будет стекать дождевая вода, учитывайте особенности площадки, месторасположения входных дверей и особенности уже стоящих строений.
Шаг 3.		Сделайте упор для стропил на расчетной высоте. Делать его просто – установите вертикальные опоры из брусьев заданной высоты, положите на них горизонтальный брус. Расстояние между опорами приблизительно 1,5 метра. Конструкцию можно собирать без запилов, вполне достаточно использовать металлические уголки и саморезы. Для того чтобы упор выдерживал угловые усилия закрепите его при помощи угловых досок к балкам перекрытия.
Шаг 4.		Отмерьте длину стропил с учетом вылета. Для нашего случая достаточно 3,2 метра. Для стропил используйте доски 50×100 мм, на баню 3×3 метра достаточно 6 штук.
Шаг 5.		Установите крайние стропила, натяните между ними веревку и по ней кладите все остальные. Для фиксации к балкам надежнее сделать зарубки, не имеете желания или умения – пользуйтесь металлическими уголками.
Шаг 6.		В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин – один из самых дешевых и довольно качественных материалов. Использовать различные разрекламированные гидробарьеры не стоит. Во-первых, если вы правильно положите кровельный материал – протечек не будет. Во-вторых, если они будут, то никакие барьеры не помогут: они под тяжестью воды провиснут и со временем порвутся.
Шаг 7.		Обрешетка. Ондулин во многом похож на обыкновенный асбестовый шифер, отличие – меньше физические характеристики по восприятию вертикальных усилий. Это значит, что обрешетку следует класть чаще, каждый лист ондулина должен опираться на четыре рейки. Расстояние между рейками 35÷40 см. Можно вместо реек использовать узкие необрезные доски, по стоимости они почти не отличаются, зато во время прибивания ондулина меньше вероятность, что гвоздь «уйдет в никуда».
Шаг 8.		Внимательно выровняйте первый ряд, не спешите сразу прибывать листы, новичкам желательно выложить весь ряд и проверить его положение, а только потом брать в руки молоток и гвозди. Ондулин можно крепить обыкновенными шиферными гвоздями, фиксация выполняется в верхнюю волну. Чем ниже угол уклона, тем больше должно быть перекрытие листов. В нашем случае листы должны перекрываться примерно на десять сантиметров. Будьте внимательны, не переусердствуйте с усилием забивания, не повредите волну. Есть желание – устанавливайте систему водоотвода.
Шаг 9.		Забейте досками пространства между стропилами и стеной бани со стороны возвышения ската, установите ветровые доски.

Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.

Для небольшой бани лаги устанавливать необязательно. Расстояние между балками полового перекрытия в пределах одного метра, возьмите доски тридцатку, они не будут прогибаться.

Важное замечание – не прижимайте с большим усилием половые доски, во время намокания они могут вспучиться.

Крайне желательно сделать небольшой клон пола в сторону стеллажа парилки для стока воды. Можно в этом месте установить решетку, а можно оставить и так – вода все равно найдет щели и уйдет. Никаких специальных отводов воды не стоит. Во-первых, столбчатые фундаменты позволят воде без проблем впитаться в землю. Во-вторых, небольшая банька означает небольшой расход воды. Для наклона пола следует положить на балки перекрытия деревянные подкладки, наклон пола делайте небольшим, устроит 2÷3°.

Видео – Как сделать пол с утеплением в бане

Электропроводка

Главное требование – строго выполняйте положения ПУЭ (Правила установки электрооборудова ния). Дадим несколько практических советов.

Видео – Электромонтаж бани

Видео – Освещение в бане

Самостоятельно сделать окна и двери сложно, нужно не только иметь опыт, но и специальное оборудование и станки. Намного удобнее покупать готовые изделия, в том числе и металлопластиков ые. Для их установки нужно выполнить несколько последовательных операций.

Шаг 1. Следует выровнять по размерам существующие проемы, во время кладки сруба никто каждый брус не подрезал. Отметьте на стене линейные размеры проемов и бензиновой или электрической пилой отрежьте выступающие за пределы габаритов концы брусьев.

Шаг 2. Из досок 50×150 мм изготовьте коробки для окон и дверей. Собирать в шип их не нужно, достаточно вбить по торцам обыкновенные гвозди. Очень важно – оставьте расстояние в 3÷4 сантиметра между верхним брусом и коробкой на усадку сруба. Больше не надо, баня имеет малую высоту.

Шаг 3 . Вставьте подготовленные коробки в проемы и гвоздями или саморезами зафиксируйте их. Щель вверху коробки утеплите, можно использовать паклю или монтажную пену.

Видео – Особенности подготовки проемов в доме из бруса перед монтажом окон/дверей

Видео – Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме

Окна и двери вставляются обыкновенным методом. Теперь можно приступать к обшивке внутренних и внешних стен.

Начнем с внутренних. Для парилки и моечной нужно применять только натуральную вагонку, для комнаты отдыха можно использовать любые другие материалы, от фанеры или ОСП и до пластиковой вагонки. Технологию обшивки рассмотрим на примере вагонки, со всеми остальными материалами работать проще.

Это важная операция, требует большой внимательности. Для каркаса используйте рейки 20×50 мм, сделайте предварительную разметку. Стена должна быть ровной, все большие выпуклости нужно устранить.

Шаг 1. Прибейте по углам крайние рейки под уровень, натяните между ними веревку и по ней устанавливайте остальные рейки, расстояние между ними 40÷50 см.

Шаг 2 . Проверьте расстояние между полом и потолком по углам бани. Если есть разница – устраните ее при помощи первого и последнего рядов вагонки. Оставляйте небольшие щели (1÷2 см) между вагонкой, полом и потолком. Щели закроются плинтусами. Потолочные плинтусы (багеты) прибивайте к вагонке, а не к потолку, в противном случае во время колебаний размеров стен возможна деформация обшивки.

Шаг 3 . Для фиксации вагонки используйте гвозди длиной 1,5÷2 см, вбивать их нужно в паз вагонки.

Крепление вагонки кляймером

Для внешней обшивки можно использовать любые материалы, этапы выполнения работ обычные. Если баня небольшая и дешевая – выбирайте недорогие материалы. Современные строительные технологии позволяют их делать красивыми и с неплохим качеством. Окна и двери отделываются наличниками.

Направление отделки	Иллюстрация	Основные сведения
Вертикальное		Вертикальное крепление панелей имеет большой недостаток – по длине доски прогреваются неравномерно, что негативным образом отражается на сроке их службы. Вертикальная обшивка оптимально подходит для парных, эксплуатируемых преимущественно в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха, т.е. в режиме сауны. Для обеспечения более эффективной циркуляции воздуха в пространстве между утеплителем и вагонкой, в обшивке обычно просверливается несколько отверстий.
		В случае горизонтального расположения, температурные деформации материала изготовления вагонки будут гораздо менее заметными. Горизонтально ориентированная отделка позволяет визуально расширить небольшую парную. При горизонтальном креплении панелей за ними будет обеспечена более эффективная циркуляция воздуха – в такой ситуации обшивка будет крепиться к вертикально ориентированному каркасу, в результате чего зазор также будет вертикальным. Помимо этого, при такой ориентации каркаса грызунам будет гораздо сложнее попасть в пространство за обшивкой. Горизонтальная вагонка крепится заметно быстрее и проще, нежели вертикальная. Важно! Если вы решили ориентировать панели отделки горизонтально, контролируйте, чтобы паз «смотрел» вниз.

Видео – Баня из бруса своими руками

Технология сборки сруба из бруса для дома или бани

Организация рабочего места для сборки стен

Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше - с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.

Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.

Разметку бруса с помощью шаблона удобно выполнять на высоте 0,9 — 1,1 метра в зоне разметки, узел А на рисунке. После разметки брус опускают на низкие подкладки в зону раскроя. В таком положении брус удобно и безопасно пилить цепной пилой.

Раскроенный брус поднимают на стену. Для облегчения подъема устраивают покаты — наклонные брусья, которые верхним концом опираются на верхний венец сруба. Брус по покатам перемещают с помощью веревки.

К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.

Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.

Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.

Трехярусные леса на фронтоне дома. 1 — стойки крайние; 2 — г-образная стойка лесов первого яруса на боковом фасаде; 3 — настил; 4 — стойки центральные; 5 — раскосы крестообразные (показаны условно); 6 — бобышки

Сборку верхних венцов сруба ведут с уровня первого яруса. Настил первого яруса укладывают на г — образные стойки, поз. 2 на рисунке. Стойки устанавливают вокруг стен дома и прикрепляют к стенам с помощью бобышек, поз.6.

На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.

Работать с лесов удобней, быстрее и безопасней, чем с лестниц — не забывайте об этом.

Разметка брусьев для сборки стен

Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.

До начала работ рисуют схему сборки стен дома, на которой обозначают: порядковый номер венца, тип соединительного элемента на концах заготовок, положение проемов в стене.

Пример схемы сборки стен дома показан на рисунке:

Схема разметки угловых стыков бруса и стыков деталей продольных стен, для дома с габаритными размерами 6х9 метров. А и С — продольные стены; D и B — поперечные стены; Е — внутренняя стена из бруса — перегородка; 1 — стыки брусьев.

У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.

Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.

Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.

Для исключения мостиков холода в наружных стенах, стыки брусьев продольной стены, поз.1, выполняют, делая вертикальные вырезы «в пол дерева» с нахлёстом в 15 — 20 см. Брус в углах венцов соединяют в перевязку с коренным шипом (подробнее см. ниже).

Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок ?

Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.

Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.

Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.

Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).

Два шаблона (выделены ярко желтым цветом) для разметки бруса продольных стен. 4 — паз для коренного шипа; 5 — паз для шипа внутренней стены; 6 — шаблон; 7 — брус добора.

На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.

Нижний шаблон служит для разметки основного бруса в венцах с добором слева — А2, А4, А6 и С2, С4, С6.

Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.

Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.

Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.

Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.

Шаблоны сделаны из строганной доски «дюймовки».

В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.

А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны. Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем-два паза и, наконец, - выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за-
штриховать) вырезают цепной пилой.

Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.

Если размеры паза - 5×5 см , то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор заполняют межвенцовым утеплителем.

Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.

Как собрать ровные стены из бруса разной ширины

Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.

Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров, то фактические размеры будут отличаться от стандарта.

Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.

Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.

Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине?

b — минимальная ширина бруса; дельта b — разность между узким и широким брусом.

Очевидно, что из бруса разной ширины, можно сделать ровной только какую-то одну поверхность стены — или снаружи, или изнутри постройки.

Если хотят сделать ровной стену дома снаружи, то все брусья в стене выравнивают по наружной грани. Тогда внутри дома широкие брусья будут выступать из стены на величину «дельта b » (разность между узкими и широкими брусьями). Выравнивание по наружной грани ведет к увеличению зазоров в угловом соединении брусьев (см. рисунок).

Если брусья в стене выравнивать по внутренней грани , то «ступеньки» из выпирающих брусьев будут уже на наружной поверхности стены. Стену снаружи обычно обшивают. А если у бруса снять фаски с наружных ребер, то ступеньки на стене будут незаметны и без обшивки. Угловые соединения брусьев получаются более плотными, «теплыми».

Как и чем соединять венцы сруба

Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.

Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса.

см. , поз. 1.

Нагели из круглой стали диаметром 6-8 мм. — штыри с заостренным концом или гвозди (6х200-250 мм ), просто забивают молотком в брусья венцов, вариант a на рисунке.

Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.

По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.

Стальные забиваемые нагели малого диаметра не всегда могут обеспечить необходимую жесткость стены, особенно при большой длине пролетов стен. Их применение может быть рекомендовано для построек малых размеров — например, бань. Для повышения жесткости стен больших строений необходимо устанавливать нагели увеличенного диаметра.

Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.

При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.

Деревянные нагели диаметром 25-30 мм удобно нарезать из круглых черенков для инструмента. Такие черенки делают из твердых пород дерева. С нижнего конца нагеля рекомендуется снять фаску — будет легче забивать нагель в отверстие.

Можно нарезать из обычной доски «дюймовки» нагели квадратного сечения 25х25 мм. С одного конца заготовки снимают фаски. Такие нагели забивают в отверстие, сделанное сверлом диаметром 24 мм.

Ребра такого нагеля из сравнительно «мягкой» хвойной древесины при заколачивании сминаются, древесина уплотняется, обеспечивая достаточно плотную посадку нагеля в отверстии.

Как правильно сверлить отверстия в брусе под нагели

Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.

Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.

Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке.

Брусок упора прикрепляют к дрели стальными хомутами.

Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.

Сверление отверстий для соединения венцов удобно производить в брусе, который уже установлен на стену в проектное положение на межвенцовый утеплитель. Но здесь обычно возникает проблема — межвенцовая прокладка не поддается сверлению. Волокна материала прокладки просто наматываются на сверло и зажимают его.

Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.

В местах сверлений прокладку вырезают острым ножом . Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.

Сверление отверстий в брусе, уложенном на стену, следует производить, стоя на прочном основании — лесах, подмостях, настиле. Стоять на узкой стене и сверлить опасно. Сверло может «закусить», мощная дрель развернется и легко скинет работника со стены.

Как сделать ровную стену из кривого бруса

В привезенном на стройплощадку брусе часть брусков может оказаться искривленной. Брус может иметь кривизну в одной плоскости, или закрутиться винтом и стать в сечении ромбовидным.

Если есть возможность, то кривые брусья лучше не использовать для стен дома или бани. Брусья с кривизной рекомендуется резать на более мелкие части и использовать в других, менее ответственных местах.

Небольшое количество бруса, имеющего кривизну в одной плоскости, можно использовать для монтажа стен. Не следует укладывать такой брус в стену выпуклостью вверх или вниз, в надежде, что он выпрямится под весом дома — брус не выпрямится, даже, если его поместить в нижних венцах.

Кривой брус укладывают в стену, выпрямляя его в горизонтальной плоскости так, как показано на рисунке.

Кривой брус выпрямляют последовательно фиксируя его нагелями

Изогнутый брус сверлят, совмещая его в точках сверления с прямым брусом. После укладки межвенцового утеплителя изогнутый брус фиксируют нагелем на одном конце и разгибая последовательно фиксируют нагелями в остальных точках.

Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба

Межвенцовая прокладка — утеплитель, уплотнитель

Для и холода между венцами укладывают прокладку. Раньше для этого использовали мох или льняную паклю. В настоящее время в продаже имеются специальные прокладочные материалы на основе льноватина или льноджута. Материал продается в виде рулона ленты шириной 20 см.

Ленту прокладочного материала укладывают по всей верхней грани бруса в два-три слоя и закрепляют скобами с помощью строительного степлера.

Если стену не обшивают, то от наружного края бруса прокладка должна отстоять на 1-2 см. , иначе она будет намокать.

Некоторые мастера укладывают прокладочный материал в один слой и предлагают после усадки сруба конопатить стыки, добавляя в пустоты стыков дополнительное количество материала. В этом варианте имеем меньший расход прокладочного материала.

Работа по конопатке стыков достаточно трудоемкая и утомительная. Лучше сразу уложить уплотнитель потолще, в несколько слоев (три слоя), чтобы исключить необходимость конопатки горизонтальных стыков.

Как контролировать правильность сборки сруба

В процессе работ по строительству дома или бани необходимо регулярно проверять правильность сборки сруба из бруса. Для этого достаточно контролировать следующие пять параметров:

Вертикальность углов.
Высоту углов и стен.
Горизонтальность венцов и верхних граней бруса.
Прямолинейность стен.
Качество укладки межвенцового утеплителя.

Для контроля вертикальности углов применяют следующий способ.

Для контроля вертикальности угла на каждой стороне венца наносят вертикальную линию. 1 — нижняя обвязка; 2 — венцы; 3 — контрольные линии; 4 — цоколь.

На каждой стороне венца на одинаковом расстоянии от углового ребра рисуют вертикальную линию.

При правильной укладке венцов эта линия должна быть прямой и совпадать с вертикалью. Вертикальность линии проверяют отвесом.

Если обнаружатся отклонения, то работу приостанавливают и устраняют причину.

Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Замер ведут от базовой горизонтальной линии, которую наносят на брус обвязки с помощью водяного уровня.

Горизонтальность венцов и верхних граней бруса проверяют по уровню.

Прямолинейность стен определяют визуально, натягивая вдоль стены шнур.

Особенно тщательно и постоянно следует проверять вертикальность и высоту углов. Отклонения от вертикальности устраняют, вплоть до замены бруса в венце. Высоту углов регулируют, увеличивая толщину прокладки между венцами в осевших углах. Иногда помогает, если постучать кувалдой по брусу в высоком углу.

Качество и толщину укладки межвенцового утеплителя проверяют визуально, осматривая стены.

Оконные и дверные проемы в срубе

Со второго венца начинают формировать дверные проемы. Расстояние от уровня пола до окна выбирают в пределах 70 — 90 см.

Укладка бруса в венцах в зоне проемов имеет свои особенности.

а — схема расположения проемов в стене, где: 1 — стена; 2 — проем двери; 3 — простенок; 4 — проем окна. в — схема раскроя бруса, где с — остаток от раскроя. г — вариант устройства проема в срубе с установкой временных скрепляющих брусьев, поз.7. д — вариант с установкой в проем колод, поз.6 — сразу получаем проем готовый к установке двери или окна.

На практике применяют два варианта формирования проемов при сборке сруба.

Один вариант — «г» на рисунке. Проем делается в черновом варианте, производится лишь подготовка для создания проема. Проем готовится под установку дверей и окон не сразу при сборке сруба. Эту работу оставляют на потом — обычно делают после усадки сруба.

Такой вариант позволяет ускорить работы по сборке сруба. В проем обязательно устанавливают брусья, скрепляющие простенок со срубом, поз.7 на рисунке. В дверной проем устанавливают не менее двух таких брусьев.

В процессе усадки сруба простенки может «увести» внутрь или наружу. Чтобы предотвратить это, брус в простенках скрепляют вертикально установленными досками .

В другом варианте — «д » на рисунке, проемы сразу готовят к установке дверей и окон. Для этого в проемы устанавливают колоды (окосячки) — вертикальный брус с пазом, поз.6 на рисунке. В паз входит шип бруса простенка. Таким способом брус простенка фиксируют от смещения. В этом варианте проемы сразу готовы к установке дверей и окон.

Колоды (окосячки) традиционно служат не только для соединения бруса в проеме, но и выполняют роль оконных откосов, подоконников. Для этого их тщательно обрабатывают, снимают фигурные фаски.

Вариант установки окно в стене из бруса: 1 — отделка откосов окна; 2 — доска вертикальной окосячки с рейкой — шипом, входит в паз бруса стены; 3 — рама пластикового окна; 4 — уплотнительная лента ПСУЛ

В современных условиях, при установке пластиковых окон и устройстве пластиковых же откосов и подоконников, колоды (окосячку) можно не делать. Брусья в проеме скрепляют так. В торцах брусьев по всей длине проема выпиливают вертикальный паз и вставляют туда рейку, которая и фиксирует брусья простенка от смещения.

Длина колоды (окосячки) или рейки должна быть меньше высоты проема на 5-7 см , чтобы не препятствовать усадке сруба.

Брус для дома, бани в Вашем городе

Как правильно установить окна в стене из бруса

Если проем в стене был сделан в черновом варианте (см. выше), то установку окна начинают с выпиливания проема под нужный размер. Для этого по границе пропила набивают рейку, поз.2 на рисунке, и цепной пилой по краю рейки отпиливают брусья.

Правильная установка окна в стене из бруса. 1 — стена; 2 — рейка; 3 — наличник; 4 — окно; 5 — коробка окна; 6 — брус стены над окном; 7 — межвенцовый утеплитель; 8 — усадочный зазор над окном и колодой; 9 — оконные рамы; 10 — брус стены (простенка); 11 — колода; 12 — гвоздь.

Затем дисковой пилой на торцах брусьев стены (простенка) вырезают шипы. На шипы, поз.10, насаживают пазом колоду, поз.11. Стыки уплотняют утеплителем. Колоду прибивают к брусу стены гвоздями, забиваемыми под углом, поз. 12. Так гвозди не будут препятствовать усадке сруба.

В подготовленный таким образом проем вставляют оконную коробку, которую крепят к колоде саморезами. Над оконной коробкой обязательно оставляют зазор, поз.8, для компенсации усадки сруба . Величина зазора 5-7 см. Зазор заполняют мягким утепляющим материалом.

Компенсационный зазор необходимо оставлять и над верхним торцом колоды.

Аналогичным образом готовят проемы и вставляют в стены из бруса двери.

После окончания сборки первого этажа дома, сруб перекрывают балками межэтажного или чердачного (если строение одноэтажное) перекрытия.

Могут быть конструктивным элементом . А могут выполнять и самостоятельную функцию.

На следующей странице описана конструкция ломанной крыши дома из бруса, где балки перекрытия этажа одновременно служат и элементом силового каркаса мансардной крыши.

Посмотрите видеоклип, в котором довольно подробно рассказывается и показывается технология монтажа сруба из строительного бруса.

Все фото из статьи

Как сложить сруб из бруса своими руками знают, наверное, немногие. На самом же деле эта задача, хоть и является масштабной, все же вполне реализуема. При наличии минимальных навыков и привлечении к работе достаточно квалифицированных помощников с задачей можно справиться довольно быстро.

Естественно, чтобы результат соответствовал вашим ожиданиям, все этапы работы – от выбора материала до финишной отделки – следует выполнять в строгом соответствии с технологией. Так что приведенные ниже советы желательно изучить предельно внимательно.

Выбор материала

Изготовление срубов из бруса своими руками начинается с разработки проекта и выбора материала. И если план здания мы оставляем на ваше усмотрение, поскольку все зависит от конкретных пожеланий, то по поводу бруса вполне можно дать ряд общих рекомендаций.

Все заготовки, используемые для постройки срубов, делятся на несколько групп. Это деление зависит от профиля изделия, его структуры, а также от содержания влаги.

Разница в функциональных параметрах у данных материалов также весьма существенна:

ровные детали, которые выпиливаются из бревен в форме квадрата или прямоугольника, стоят дешевле, но при этом не обеспечивают должной герметичности при соединении венцов . Так что если вы хотите получить максимальную теплоизоляцию стен даже без отделки – выбирайте профилированный брус со специальными замками на соединительных поверхностях;

Обратите внимание!
У некоторых моделей профилированного бруса присутствует даже специальная выборка под укладку межвенцового утеплителя.
Использование данной теплоизоляционной технологии существенно повышает уровень энергосбережения стены.

что касается структуры, то наиболее распространенным является цельный материал . Однако при высыхании длинные брусья могут деформироваться, потому иногда для постройки используется брус, склеенный из ламелей с разнонаправленными деревянными волокнами. Конечно, цена таких изделий будет выше, но зато, выбрав клееные заготовки, мы практически гарантируем, что их геометрия останется неизменной;

по содержанию жидкости различают брус естественной влажности, воздушной сушки и камерной сушки . Первый является наиболее дешевым, но при этом дает сильную усадку, так что перед отделкой сруб должен простоять не менее года. Вот почему для ускорения стройки обычно используют заготовки, прошедшие сушку на открытом воздухе или в специальных камерах.

Любая из этих комбинаций может быть успешно использована для возведения сруба. И все же в последнее время мастера отдают предпочтение цельным профилированным изделиям, прошедшим воздушную сушку. По мнению большинства специалистов, именно такое сырье обладает оптимальным сочетанием стоимости и эксплуатационных параметров.

Технология возведения сруба

Нижний узел примыкания

Поскольку в нашей статье рассматривается именно сборка сруба из бруса своими руками, то останавливаться на технологиях обустройства фундамента мы не будем. Отметим лишь, что относительно небольшая масса конструкций позволяет возводить их на малозаглубленных основаниях (ленточных и столбчатых), а также на свайных фундаментах из дерева, металла или бетона.

После того как фундамент будет закончен, необходимо приступать к сборке венцов.

Здесь самым важным моментом будет установка нижнего венца, который непосредственно контактирует с основанием и воспринимает все весовые нагрузки:

Для защиты стен от влаги на фундамент укладываем два слоя рубероида или специальную гидроизоляционную мембрану.
Из бруса, более толстого, чем тот, который будет использоваться для возведения стен, собираем нижний венец. Углы соединяем в полдерева и фиксируем стальными болтами или скобами.
Деревянную конструкцию пропитываем отработанным машинным маслом, горячей мастикой или трудно вымываемыми антисептиками.
Укладываем венец на фундамент и закрепляем с помощью анкеров диаметром от 10 мм.

Совет!
Иногда под венец укладывают толстую (30-40 мм) доску из лиственницы, пропитанную гидроизоляционным составом.
Эта доска выступает в роли влагозащитного барьера, и при необходимости через 10-20 лет ее можно будет заменить, причем задача эта куда проще, чем демонтаж окладного венца.

К нижнему венцу крепим лаги для пола. Делать это можно либо с помощью вырубок, либо используя металлические пластины.

Венцы

Итак, связующее звено между стенами и фундаментом у нас готово, теперь давайте разберёмся, как построить само сооружение:

У первого ряда брусьев срезаем профиль на нижней грани, формируя идеально ровную плоскость. Укладываем детали на окладной венец и фиксируем к нему нагелями для деревянного бруса .
Следующие ряды размещаем таким образом, чтобы замки профилей совмещались с минимальным зазором. Для этого осаживаем каждый ряд ударами тяжелой киянки.
Между венцами прокладываем ленточный уплотнитель из джутовой ткани.

Главная хитрость на данном этапе заключается в правильной установке нагелей — деревянных цилиндров из березы или другой твёрдой древесины:

В уложенном венце пробуриваем отверстия с шагом в 100-150 см. Глубина гнезда под нагель должна составлять 1,5 высоты бруса, диаметр делаем равным или чуть меньше диаметра самого нагеля.
Деревянный стержень обрезаем таким образом, чтобы его длина была на 20-30% меньше глубины гнезда. Этот запас свободного пространства нужен для беспрепятственной усадки.

Забиваем нагели в гнезда с помощью киянки. При этом следим, чтобы крепеж входил в отверстие плотно, но без излишних усилий, в противном случае есть риск образования усадочных щелей при застревании венца на нагеле.
Верхушку нагеля заглубляем на 10-30 мм относительно верхней плоскости бруса.

Обратите внимание!
Если мы делаем сруб колодца своими руками из бруса, т.е. возводим небольшую конструкцию, то нагели можно устанавливать только на углах, а то и вовсе заменить металлическим гвоздями достаточной длины.

Стыковка брусьев

Главная хитрость при сборке сруба своими руками – стыковка деталей на углах и при наращивании. Существует множество методик такой стыковки, но в таблице ниже мы опишем наиболее употребляемые:

Название метода	Характеристика
Продольное наращивание
В полдерева	На стыкуемых деталях делаются выборки, размер которых соответствует половине высоты бруса. Соединение дополнительно усиливается скобами или гвоздями.
На шип	На торце одного бруса формируется шип, на торце другого – паз. При стыковке шип загоняется в паз с небольшим усилием, что препятствует горизонтальному смещению.
На шпонку	На торцах вырезается симметричные пазы, в которые после стыковки забивается шпонка – брусок из .
В замок	На краях деталей формируются длинные срезы – косые или прямые. На срезах делаются замки в виде симметрично расположенных выступов и углублений. Наличие замков не дает брусьям смещаться по длине.
Рубка угла с остатком
В чашу	В верхней части бруса делается выборка, повторяющая контуры нижнего профиля. Следующий венец укладывается в эту выборку.
В охлоп	Конструкция соединения схожа, но выборка делается в нижней части, и венец прижимается к нижнему брусу под своим весом.
В охряп	Формируются симметричные вырубки глубиной в 1/4 сечения бруса, после чего детали соединяются по принципу замка.
Рубка угла без остатка
Встык	Брусья просто плотно придвигаются друг к другу и фиксируются нагелями. Соединение получается не слишком надежным, кроме того, оно пропускает сквозняк.
В полдрева	Выборки делаются тех же размеров, что и при наращивании бруса, но стыковка проводится под углом в 900.
На шпонку	В месте стыка деталей вырубаются прямоугольные или трапециевидные пазы. После сборки венца в общий паз забивается шпонка, играющая роль соединительного элемента.
В теплый угол	Данная методика соединения наиболее трудоемка, но при этом весьма эффективна. На одной из поверхностей формируем паз, на другой — шип длиной не менее 1/2 ширины бруса. Наиболее эффективна стыковка с трапециевидными соединительными элементами – так называемый «ласточкин хвост».

Отделка стен

После того как мы завершим возведение сруба, ему нужно дать выстояться. Делается это для того, чтобы в процессе высыхания дерево окончательно деформировалось, и линейные размеры сооружения пришли в норму – иначе вместе со стенами у нас будет деформироваться и отделка, и установленные окна, и т.д.

После завершения выстраивания начинаем финишную обработку:

Все щели и трещины в брусьях очищаем от опилок и мусора. При необходимости трещины можно расшить, ограничив их распространение.

Выполняем конопатку щелей, забивая в полости мох, паклю или джутовые шнуры.
Также законопачиваем щели изнутри, обеспечивая максимальную герметичность стен.
Поверхность брусьев очищаем шлифовальной машинкой, одновременно вскрывая поры в древесине, убирая загрязнения и срезая излишки конопатки.
Выполняем влагозащитную обработку с использованием антисептических пропиток.

На этом работа над самим срубом завершается, и мы получаем возможность переходить к обустройству интерьера нашего дома.

Заключение

Конечно же, этот рассказ о том, как сделать сруб своими руками из бруса, содержит лишь перечисление основных операций. Чтобы освоить эту методику досконально, вам понадобится не только теоретическая подготовка, но и практика, потому изучить видео в этой статье стоит в обязательном порядке: как минимум, вы будете иметь представление о масштабах запланированной работы!

Баня из натурального дерева всегда пользовалась спросом у тех, кто знает в ней толк. Ни один импортный аналог не идет в сравнении с русским вариантом парной. Прежде чем приступить к строительству бани, необходимо рассмотреть все подходящие варианты строительного материала .

Перед строительством необходимо определиться, что вы хотите видеть в своей новой постройке или посоветоваться со специалистом.

Перед проектированием стоит решить, будет баня с мансардой или верандой, для того, чтобы можно было отдохнуть после парной.
Если вы любитель шумных компаний, то целесообразно распланировать зону для барбекю. В традиционном русском стиле можно сделать большое крыльцо.

Кроме того, обговорите со специалистом, где будет размещена парилка, душевая зона , где будет находиться топка (в самой бане или будет выведена в предбанник).

Сруб бани из бруса или из бревна — что лучше?

На сегодняшний день при строительстве таких построек, по ряду причин, нашли применение такие материалы, как брус и бревно . Причем первому материалу отдается большее предпочтение.

брус имеет приемлемую ценовую политику;
менее подвержен деформации в результате усадки. Вследствие этого, внутреннюю отделку можно начинать практически сразу;
доступная технология строения даже для непрофессионалов;
требует установки простого фундамента, так как намного легче своего оппонента (бревна).

Бревенчатый материал, хотя и имеет усложненную технологию строительства, внешне смотрится выигрышнее, чем баня из бруса.

При использовании бревен нужен профессиональный подход . Кроме особенной заготовки материала, все бревна перед стоит пронумеровать, чтобы одно бревно подходило к другому.

Положительными качествами при выборе этого материала являются:

высокие теплоизоляционные свойства;
прочность и долговечность;
герметичность, не требующая дополнительного уплотнения щелей (конопатки).

К минусам можно отнести:

сильную усадку постройки. Потребуется не менее года, чтобы можно было приступить к внутренней отделке;
повышенная горючесть материала;
подверженность воздействию внешних факторов. Нужно дополнительное покрытие внешней поверхности бревен.

Обратите внимание

Если вы не хотите отказываться от этого материала, альтернативой послужит оцилиндрованное бревно , которое легче в обработке своими руками.

Подготовка кругляка, бревен

По мнению специалистов, кругляк наиболее лучший материал при строительстве бани . Однако чтобы не запороть процесс строительства, следует правильно подготовить материал к работе.

Следуя правилам, кругляк следует заготавливать при минусовой температуре . Именно в это время в дереве меньше влаги, что положительным образам скажется при сушке материала.

Существует 4 сорта бревен , которые используются при строительстве. Первый сорт самый лучший.

Это часть бревна, начинающаяся от комлевой части и заканчивающаяся у начала кроны. Считается, что этот отрезок более плотный и не имеет сучков.

При подготовке материала стоит обратить внимание на кривизну ствола и на идеальную округлость.

Специалисты отмечают, что кругляк, заготовленный при помощи электроинструментов, более подвержен гниению, чем вытесанный топором.

Немаловажным моментом является и выбор породы дерева. Оптимальными считаются деревья хвойных пород, так как меньше подвержены содержанию влаги.

Не используйте при строительстве плохо просушенный материал . Это чревато сильной деформацией во время усадки. Не стоит брать и пересушенный материал, в связи с трудностями в обработке.

Чтобы проверить, не пересушен ли материал, следует ударить по бревну обухом топора. Глухой звук будет показателем соблюдения всех требований просушки.

Посмотрите на видео ниже, как правильно нужно готовить бревна к рубке сруба:

Обработка бруса

Но не стоит сбрасывать со счетов постройки из бруса. Этот натуральный материал считается очень эстетичным в постройках, но требующий дополнительной обработки . Обработка специальными средствами от воздействия внешних факторов нужна для долговечности, прочности бани и устойчивости влиянию извне.

Для предотвращения появления жучков и гнили, поверхность нужно подготовить. Для этого ее надо очистить от грязи и пыли при помощи валика или кисти. Перед нанесением средство (антисептик) необходимо тщательно размешать и нанести несколько слоев с интервалом около получаса. При обработке температура воздуха должна быть не ниже 5 С.

Нелишним будет и огнезащитная обработка . Здесь потребуются особые пропитки, состоящие из замедлителей горения и различных стабилизаторов.

Одни огнезащитные средства препятствуют возгоранию, другие обеспечивают стойкую защиту постройке. Определитесь с выбором и периодичностью в 3-4 года повторяйте обработку.

По возможности при такой обработке не меняйте огнезащитный состав средства.

Как сделать фундамент для бани из сруба?

Не ошибемся, если скажем, что одним из главных составляющих бани является надежный фундамент . Его целью является не только равномерное распределение нагрузки постройки, но и защита от влаги.

Установка фундамента должна происходить с учетом качества грунта. Наиболее распространенные виды – ленточный фундамент и столбчатый .

Фундамент ленточного типа

Зачастую в целях долговечности и износостойкости, а также по причине доступности и легкости монтажа используют ленточный фундамент.

Стоит отметить, что такой фундамент не рассчитан на массивные сооружения . Существует несколько типов ленточного фундамента:

Кирпичный ленточный. Закладка осуществляется с помощью многочисленных швов и кладок, что является трудозатратным.
Бутобетонный . Основу составляет речной камень, который заливается бетонным раствором.
Сборный . Этот фундамент базируется на железобетонных блоках разной величины, что требует немалых финансовых затрат.
Несъемная опалубка . Это относительно новая технология, не имеющая широкого применения. За основу берется пенополистирол, в середину которого укладываются бетонные блоки и все заливается бетоном.
Монолитный фундамент. Самый доступный и прочный способ.

Преимущества ленточного фундамента оценены по достоинству, он имеет высокий спрос:

прочен в монтаже и требует привлечения дополнительной техники;
возведение осуществляется в короткие сроки;
доступный материал делает фундамент бюджетным вариантом.

Существуют и отрицательные моменты при выборе этого метода:

тяжесть материала () требует тщательного исследования места постройки, во избежание сильной усадки;
невозможность возведения конструкции на сыпучем грунте.

Обратите внимание

Если вы запланировали небольшую постройку, то для строительства подойдет бетон марки 200-250. Если баня подразумевается тяжелая, но не слишком массивная, то лучше всего использовать бетон марки 300.

Фундамент столбчатого типа

Столбчатый фундамент также характеризуется относительной дешевизной и прочностью в использовании. Основные стройматериалы, используемые при таком виде фундамента:

дерево;
бетон;
железобетон;
камень.

Использование различных материалов в основном зависит от типа грунта и финансовых возможностей. Например, столбчатое основание уместно ставить на сыпучем или глинистом грунте .

При возведении фундамента не затрачивается много времени. Сроки постройки при строительстве основания 5×5 ограничиваются 2-3 днями.

Специалисты советуют воздержаться от такого строительства в той местности, где имеются высотные перепады . Однако, если нет цокольного этажа, как в нашем случае, то это не может служить ограничением.

Важно!

В том случае, если в бане запланирована кирпичная печь, то под ней стоит сделать основание!

Возведение столбчатого фундамента бывает двух видов:

заглубленного . Используется в той местности, где повышен уровень влаги в почве;
мелкозаглубленного . Такой вид подразумевает почву с высокой несущей способностью.

Столбчатый фундамент является фаворитом при выборе строительства деревянной бани.

Гидроизоляция основания

Воздействие повышенной влажности пагубно влияет на фундамент постройки. Для того, чтобы избежать негативных последствий, следует тщательно продумать гидроизолирующий слой .

Гидроизоляция осуществляется двумя способами:

вертикальным;
горизонтальным.

Первый дренажный слой уплотняется гравием и песком толщиной 20 см. Создание такого слоя предотвратит от застоя воды. После этого на дренажной основе устанавливается опалубка и заливается фундамент.

Когда дренажная подушка застывает, приступаем непосредственно к гидроизоляции.

Горизонтальная изоляция проще в технике исполнения, чем вертикальная. Она выполняется путем наложения нескольких слоев рубероида (3 слоя) на поверхность фундамента.

Вертикальная изоляция наносится на вертикальные детали фундамента бани. Идеальным вариантом считается такое изолирование, если оно проводится по всей стене.

Сверху вертикальная гидроизоляция соединяется с горизонтальной. В местах стыковки предусмотрен дренажный слой, изготовленный из битума или геотекстиля.

Гидроизоляцию можно проводить окрасочным способом, оклеечным и методом штукатурки .

Как правильно построить из сруба?

Если вы рассчитываете на то, чтобы баня служила вам долгие годы, следует учесть все моменты, обязательные при строительстве :

Следует выбрать место, с соответствующей почвой, под застройку фундамента. Место должно соответствовать типу фундамента.
Заготовить необходимые стройматериалы.
Строительство основания бани.
Залить основание для печи-каменки и оборудовать канализационную систему.
Монтаж пола.
Возведение стен сруба.
Установка стропил и строительство крыши.
Установка отмостки.
Утепление стен снаружи путем конопатки.
Монтаж дымохода.
Проводка электричества и водоснабжения.
Отделка сруба внутри и снаружи.
Устройство вентиляции.

Также необходимо выбрать инструмент для рубки сруба , перечислим самый распространенный набор:

плотницкий топор с соответствующим весом и длиной рукоятки;
топор — тесло (лезвие перпендикулярно рукоятке, а форма закругленная);
«черта» (металлический прямоугольник с заостренными концами, нужен для прирубки бревен);
рубанок;
уровень;
дополнительный инструмент (ножовки, пилы, отвесы, скобы, стамески).

Конопатка сруба

Конопатка бани является одним из завершающих моментов строительства. должно происходить в два этапа . Первое конопачение происходит сразу после окончания строительства, а второе через год, после основательной усадки. Утеплители для конопачения стен могут быть самыми разнообразными. Это и натуральный мох, войлок, пакля, пенька, минвата.

Мох

Несмотря на то, что мох это единственный материал, который является 100% натуральным, в нем присутствуют и минусы. Кроме того, что этот материал довольно дорогостоящий, он быстро становится хрупким, не терпит влагу и хорошо горит. Скорее всего, это не лучший выбор при утеплении .

Войлок

Если вы решили утепляться войлоком, выбирайте материал на основе шерсти. Натуральный материал тлеет в огне, не вызывая пожара. Войлок с добавлением искусственных примесей обладает повышенной горючестью .

Пакля

Если ваш выбор пал на паклю, имейте в виду, что этот материал очень любят мелкие грызуны и со временем он может начать гнить. К плюсам относится низкая цена, доступность в монтаже и натуральность.

Лён

Наиболее распространенным материалов является льноволокно. Хотя он и не является полностью натуральным, он очень устойчив к влаге, прочен и долговечен .

Обратите внимание

Будьте осторожны при покупке льноволокна! Зачастую за этот материал продавцы выдают льноватин, в котором содержится больше искусственных добавок.

В продолжение темы посмотрите видео с подробной технологией конопатки сруба, советы и рекомендации:

Дверные и оконные проемы

Перед планировкой бани следует тщательно продумать места расположения окон и двери. При эксплуатации они выполняют ряд функций. Они должны в полной мере обеспечить помещение светом и при необходимости, воздухом.

Их расположение не должно способствовать потери температуры и созданию сквозняков. Они не должны идти вразрез с техническим состоянием постройки. Устанавливать оконные и дверные блоки следует после усадки во избежание перекосов .

Крыша сруба

Монтаж крыши практически венец строительства и не стоит к этому моменту относиться «спустя рукава». Она играет важную роль в защите от атмосферных осадков и, что немаловажно, придает постройке эстетичный вид.

Различают крыши двускатные и односкатные . В силу определенных климатических условий, предпочтение отдается по большей части двускатным крышам. Кроме того, она позволяет обустроить чердачное помещение.

Особенности планировки деревянных бань

Большинство из нас привыкло к стандартным размерам бани 6 на 6 метров , в которой имеется парная и предбанник. Это наиболее привычный для всех вариант, тем более что отходы при таких размерах будут минимальными, так как бревна и брус обычно имеют длину 6 метров.

Однако бывают исключения – 6×3, 6×4.5, 6×8 метра, если позволяет размер участка и финансовые возможности. В настоящее время не являются редкостью такие бани, где предусмотрено отдельное помещение для парилки и моечное отделение.

Зачастую большие площади помещения позволяют разместить в бане комнату отдыха, которая иногда составляет ½ всей площади. Кроме того, очень удобным является тамбур. Это будет первым помещением, в которое можно попасть с улицы.

Тамбур нужен в том случае, если вы пользуетесь баней круглый год. Также он может выполнять функцию буферной зоны для воздуха.

Таким образом, уже на начальном этапе нужно знать не только, как срубить баню, но и как распределить в ней место. Учитывая все особенности и нюансы, можно получить качественное, надежное и практичное строение, которое прослужит многие годы.