Чем можно замазывать срезы на плодовых деревьях. Садовый вар для дерева своими руками. Секреты опытных садоводов: чем замазать спил на яблоне. Советы по лечению коры

Для правильного ухода за деревом важно не только знать, какие побеги нужно укоротить, какие отрезать целиком, но какие и вовсе оставить нетронутыми.

Не менее важно понимать, как правильно орудовать секатором и пилой, чтобы раны получались максимально маленькими и быстрее заживали.

Напомним, а кому-то и подскажем правила обрезки деревьев.

При помощи секатора, или садовых ножниц, укорачивают или вырезают молодые побеги.

Секатор справится также с омолаживанием старой плодовой древесины и с прореживанием густого хаоса побегов во внешней части неухоженной кроны.

Обрезка секатором

Острый секатор — самый важный . Если вы хотите, чтобы он прослужил вам десятки лет, не экономьте и выберите качественную модель.

При формировке молодых крон (послепосадочная и формирующая обрезка) важно, чтобы при укорачивании центрального проводника и скелетных ветвей пробудились именно те почки (глазки), которые были выбраны как побеги продолжения. В случае со скелетными ветвями это должен быть срез на внешнюю почку.

Для достижения нужного эффекта срез должен быть проведен слегка наискось и прямо над пазушной почкой. Если срез будет иметь слишком большой наклон и соответственно большую площадь раны, почка может усохнуть, так и не пробудившись, и весь сок пойдет почке, расположенной под ней. В принципе, это не страшно, если только эта почка не направлена в сторону, противоположную от намеченной. Ведь в таком случае побег начнет расти в нежелательном направлении и будет лишь загущать крону.

И хотя с учетом всех взаимосвязей и закономерностей роста и при внимательном наблюдении за развитием роста еще можно подкорректировать нежелательный прирост, все же рекомендуется не допускать подобного и сразу выполнять аккуратный маленький срез.

Точно так же негативные последствия могут быть в том случае, когда срез проводится неряшливо или над почкой оставляют слишком большой пенечек. Тогда пенечек начинает усыхать, и рана не заживает.

Подобные нюансы подстерегают не только при укорачивании побегов, но и при полном удалении или вырезании побегов и веток. Например, на разветвлениях побег всегда удаляют по направлению снизу!

Это означает, что направлять секатор нужно не сверху вниз, а снизу вверх, иначе остается небольшой пенечек или слишком много от кольца ветки, из спящих почек в котором развиваются побеги, направленные вовнутрь кроны. Кроме того, при неправильно выполненном срезе или при работе тупым секатором получаются рваные раны, которые плохо заживают.

При послепосадочной и формирующей обрезке центральный проводник и ветки продолжения скелетных ветвей нужно укорачивать, а в последующие годы уже делать перевод на боковые ветки, то есть укорачивать побеги, ветки или ветви до благоприятных горизонтально растущих побегов. Это актуально не только для поддерживающих обрезок, но также и для прореживающих или омолаживающих обрезок крон старых деревьев. Благодаря переводу ветви на боковые крона раскрывается и на нее попадает больше солнечного света.

Но и при формирующей обрезке, то есть еще при формировке юной кроны, часто встречаются побеги, ветки или ветви, которые больше растут наружу. Тогда укорачивают собственно саму ветку продолжения скелетной ветви до той части побега, которая направлена наружу. Это означает, что нужно перевести скелетную ветвь на благоприятную боковую и только затем укоротить новую ветку продолжения до внешней почки.

1. При вырезании побега секатор направляют снизу вверх. Так получается гладкий, быстро заживающий срез с легким наклоном и без мешающих пенечков.
2. Так удаляют побег-конкурент. Острый секатор не дает защемлений, что обеспечивает быстрое заживление раны.
3. Перевод побегов в горизонтальные с помощью распорок, фиксирующих скоб или веревки тормозит рост побегов, способствует образованию цветочных почек и укрепляет центральный проводник.

Укорачивание веток до благоприятных горизонтально растущих побегов производится секатором или пилой: так ненужную часть отрезают или отпиливают непосредственно на самом побеге или ветке перпендикулярно самой ветке. В противном случае раны или пенечки получатся слишком большими и будут плохо заживать. Место среза нужно обязательно смазать средством для закрытия раны.

Более сильные ветви сначала подпиливают снизу, а затем несколько в стороне пропиливают сверху вниз, иначе ветка отломится и задерет кору.

Правила спиливания веток на деревьях

Пила — незаменимый инструмент при прореживании старых и неухоженных деревьев, а также при омолаживании кроны или при подготовке к перепрививке.

Более слабые ветви отпиливают в один прием по направлению сверху вниз, причем левой рукой нужно держать ветку и слегка надавливать вниз, а само отпиливание проводить правой рукой. Не стоит забывать об устойчивой стремянке, которую еще желательно прислонить к прочной ветке. Дополнительно можно держаться левой рукой за другую ветку и пилить правой. Если перед окончанием пропила ускорить обороты, то срез точно получится чистым, ветка сама упадет на землю, а кора не задерется.

Более сильные ветви диаметром более 8-10 см сначала нужно подпилить снизу, а затем на некотором расстоянии их пропиливают сверху вниз. Вначале отпиливают часть ветки не вплотную к штамбу или основанию, а на некотором расстоянии от окончательного места среза. Для этого выбирают удобное место с надежной опорой. Только после этого можно легко достичь чистого среза в месте самого основания.

Еще важно всегда добиваться наименьшей площади среза. Поэтому нужно вырезать «на кольцо», то есть на слегка скошенном кольцевом наплыве непосредственно в самом основании ветки. Именно в этом месте рана заживает особенно хорошо. Эти правила нужно строго соблюдать и при работе телескопической пилой, например, в труднодоступных частях кроны. Кроме неправильного среза слишком близко к штамбу (большая рана!), также неправильно оставлять торчащие пеньки. Такие пенечки не заживают, а усыхают.

Правильная обработка ран

При обрезке плодовых деревьев неизбежно появляется много ран. Раны небольшого размера заживают сами, а вот раны диаметром больше 2,5 см нужно обязательно обрабатывать. Для этого края раны зачищают острым садовым ножом, затем смазывают средством для закрытия ран. В этом деле себя хорошо зарекомендовали препараты. Благодаря мягкой консистенции их легко намазывать кисточкой, шпателем или даже срезанной веткой, в том числе и в прохладную погоду.

Смазывание среза средством для закрытия ран. Отчетливо видны кольцевой наплыв ветки и маленький гладенький срез.

Обработанные подобным образом раны быстро образовывают каллюсные наплывы, или коровые валики. Затягивание коровым валиком начинается с краев раны. Он образовывается из камбия — образовательной ткани прямо под корой, или слоя деятельных клеток. Исключение составляют лишь персик и абрикос, у которых смазывают даже маленькие раны, возникшие при послепосадочной и формирующей обрезках. И только когда эти виды плодовых деревьев вырастают, можно ограничиться смазыванием лишь больших ран.

Однако не стоит забывать, что нужно тщательно ухаживать не только за ранами, возникшими в результате обрезки. Необходимо максимально быстро обрабатывать все повреждения на штамбе и ветвях, возникающие вследствие мороза, поражения раком, отдирания и разлома коры или обгрызания зайцами. В таких случаях рано весной или сразу при обнаружении повреждений края раны нужно зачистить острым садовым ножом, фактически создавая новый срез, и смазать средством для закрытия ран.

Рана слева осталась от ветки, удаленной год назад. Затягивание коровым валиком начинается с краев раны.

Однако в случае возникновения ран от рака или повреждения морозом легкой зачистки перед смазыванием совсем недостаточно. Раковые места нужно обрезать гораздо тщательнее и глубже, вплоть до здоровой древесины и коры.

Повреждения морозом тоже нуждаются в особенной обработке. Морозобоины, подобно обычным растрескиваниям коры, возникают вследствие разницы напряжения в тканях.

• Вначале морозобоины нужно освободить от омертвевшей коры.
• При этом темно-коричневые края раны обрезают до тех пор, пока не проявится здоровая, зеленовато-желтая древесина.

А вот обработка раны от обгрызания мышами, даже с последующим смазыванием, практически бесполезна. Полевые мыши обгрызают дерево по кругу до самой древесины. Поэтому в качестве профилактики рекомендуют убирать мульчу из-под деревьев уже осенью.

Подобные торчащие пеньки не только выглядят уродливо, но еще и не заживают и начинают усыхать. Поэтому ветви нужно всегда !

Летняя обрезка и выламывание побегов

Классическая обработка ран — очень затратная процедура. Поэтому прекрасной альтернативой в таком случае может быть летняя обрезка в сухую погоду. Так как плодовые культуры летом хорошо обеспечены питательными веществами и водой, которые быстро поступают к ране, деревьям легче закрыть возникшие раны коровым валиком. Заживление раны проходит быстро, отчего существенно снижается опасность проникновения возбудителей болезней. А нанесение средства для закрытия раны необходимо только для очень больших ран (например, при отломе ветви во время грозовых ветров). У сортов яблони, чувствительных к мучнистой росе, нужно летом удалять все больные ветки. При обрезке косточковых действует следующее основное правило: сильнорослые черешни обрезают сразу после сбора урожая, а у слаборослых сортов вишни образование побегов активизирует обрезка лишь в последующую зиму. Сливы обрезают во второй половине июня или во время сбора урожая.

Раны, полученные деревьями вследствие летнего выламывания лишних побегов, тоже прекрасно заживают сами и не нуждаются в дополнительной обработке. А вообще, в вопросе по уходу за ранами не должно быть никакой категоричности, вполне целесообразно комбинировать все описанные методы ухода.

Кроме того, все работы стоит завершить до начала процесса сокодвижения, в этом случае раны быстрее заживут.

Для того, чтобы садовое дерево после обрезки страдало как можно меньше, нужно замазать раны . Замазка не требуется лишь хвойным деревьям, которые выделяют большое количество смолы.

У молодых плодовых деревьев обрабатывают раны, которые крупнее 10-копеечной монеты, а у взрослых деревьев обработке подлежат раны, которые по своим размерам превышают 2-рублевую монету. Все работы по окраске и замазке стволов деревьев проводят в сухую солнечную погоду.

Для чего нужно замазывать деревья?

Во-первых, на продолжительность жизни любого дерева положительно сказывается не только правильный уход, но и своевременное лечение ран.

Открытая рана, как правило, долго сочится, из-за этого дерево становится заметно слабее. И если небольшие раны, диаметр которых не превышает 2-2,5 см, относительно быстро заживают сами, то большие раны требуют обработки и пристального внимания садовода.

Дело в том, что при медленном, но естественном заживлении на ранах деревьев поселяется много болезнетворных грибов бактерий. Они вызывают гниение древесины, а также могут привести к образованию дупел. Да и без обработки срез может подсохнуть с трещинами.

Во-вторых, замазывать деревья нужно не только после обрезки или прививки, но и после поломки ветвей и сучьев. Благодаря биологически активным веществам, входящим в состав замазок или паст, регенерационный процесс идет более быстрыми темпами.

Замазка защитит поврежденную часть дерева от высыхания, а также от попадания в рану насекомых, бактерий и спор грибов.

Она обеспечит необходимую герметизацию срезов, благодаря чему предотвратит проникновение инфекции через поврежденные ткани.

В-третьих, замазку используют после повреждений деревьев зайцами или грызунами, которые любят полакомиться побегами и корой деревьев.

Некоторые виды замазок не только дезинфицируют, но и помогают деревьям справиться с последствиями солнечных ожогов, полученных летом, а также способствуют предотвращению обморожений зимой.

При этом у специалистов и опытных садоводов нет общего мнения, когда следует замазывать деревья: одни рекомендуют обработать рану сразу, а другие предпочитают подождать, пока срез немного обсохнет.

Первый вариант предпочтительнее, так как оптимальные показатели по отсутствию грибковых инфекций (в том числе и скрытых) бывают у тех деревьев, раны которых обработали сразу после среза или спила.

Кроме того, бытуют разные мнения и относительно того, чем лучше замазывать деревья. Давайте разберемся и с этим вопросом.

Чем лучше замазывать деревья?

Количество различных замазок с каждым годом увеличивается. Перечислим те, которые чаще всего пользуются спросом среди садоводов:

Что касается белил, то они не способны защитить деревья от различных грибков и вирусов, к тому же они легко смываются с деревьев первым же ливнем.

Учтите, что один и тот же материал в разном климате может вести себя по-разному. Можете попробовать несколько видов средств для того, чтобы определить лучшее из них. К примеру, можно нанести на один срез садовый вар, а на другой – пасту РанНет и посмотреть, какая рана быстрее и эффективнее затянется.

Посмотрите на пораженное место спустя несколько лет: на месте некачественной замазки могут образоваться некрозы или раковые раны.

В любом случае, предпочтение лучше отдавать тем средствам, в составе которых как можно меньше продуктов нефтепереработки и другой «химии».

Если под рукой нет специальных средств, то в случае крайней необходимости в качестве замазки можно использовать изоленту, жидкие гвозди, фасадную шпаклевку и раствор цемента.

Применив смекалку, можно использовать и лакирующий антисептик, благодаря пролонгированному действию он сохранит свои антисептические способности дольше, чем обычный садовый вар.

Из природных материалов подойдет глина, кроме того, можно приложить к поврежденному месту мох сфагнум.

Садовый вар для дерева своими руками

Некоторые замазки можно сделать собственноручно в домашних условиях – они обойдутся вам дешевле и их компоненты будут более натуральными.

1. В старину для замазки ран использовали глиняную болтушку или просто глину. Для изготовления болтушки потребуется 200 гр глины, 100 гр навоза коровьего, 100 гр.извести, можно также добавить солому или шерсть для придания вязкости. Полученную смесь разводят водой до такой степени, чтобы она напоминала очень густую сметану. Такая замазка сохраняет умеренную вязкость и способствует быстрому заживлению срезов, спилов и ран.
2. Издавна садоводы также ценили гашеную известь. Раствор готовится максимально вязкий и насыщенный: на 10 литров воды необходимо, как минимум, 2-3 кг гашеной извести, 0,5 кг медного купороса, 100 гр казеина.
3. Форситовую мазь также легко приготовить самостоятельно: возьмите 16 частей коровьего навоза, 8 частей мела и столько же древесной золы, добавить 1 часть песка речного, после чего тщательно перемешать до получения тестообразной смеси. Мазь готовится непосредственно перед нанесением на поврежденное место. Накладывается слоем в 2–3 мм, сверху присыпается золой.
4. Некоторые садоводы рану засыпают почвой и перевязывают мешковиной для того, чтобы землю не смыло дождем и она не осыпалась после высыхания.
5. Есть несколько рецептов приготовления садового вара своими руками. Как правило, хороший результат дает замазка, приготовленная из равных частей воска, канифоли и тавота. Вначале на легком огне нужно истолочь и растопить канифоль, потом добавить воск, а в последнюю очередь – тавот. Все тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса.
6. Есть рецепт проще: растопить 6 частей парафина и добавить 3 части мелко истолченной канифоли. Смесь довести до кипения и добавить 2 части растительного масла. Оставить вариться на огне еще 10 минут.
7. Для другого рецепта садового вара потребуется 8 частей еловой или сосновой смолы и 3 частей подсолнечного или любого другого растительного масла. Ингредиенты нужно смешивать в подогретом состоянии.
8. Можно растопить на огне 1 часть сала, добавить 4 части канифоли и 1 часть воска. После того, как ингредиенты растворятся, варить на слабом огне еще 20 мин. Для ускорения процесса заживления ран, можно добавить в полученную смесь измельченную таблетку гетероауксина.

Как наносить замазку на поврежденный участок дерева

Если спил небольшой, то его можно замазать обычной малярной кисточкой, если же рана большая, то ее обрабатывают шпателем или валиком.

Разбрызгивать замазку пульверизатором не рекомендуют садоводы «со стажем», потому что этот способ самый не экономный, к тому же он не сможет обработать такие труднодоступные места, как трещины.

Перед тем, как лечить раны, их нужно очистить. Если вы обрабатывайте старую, уже засохшую рану, то нужно зачистить ее поверхность садовым ножом.

Соскоблите слой отмерших клеток, который восстановить уже невозможно, иначе он будет препятствовать проникновению новой замазки до живых тканей.

Некоторые садоводы после очистки дополнительно дезинфицируют место среза 5% раствором железного купороса или розовым раствором марганцовки.

Но эта процедура не обязательна, если в состав выбранной вами замазки входит какой-либо дезинфицирующий компонент (антисептик).

Замазку наносят одним тонким слоем. Ключевую роль играет не толщина слоя, а равномерность покрытия поврежденной поверхности.

При этом не следует мазать здоровую древесину , так как это будет мешать коре затягивать рану.

Подводя итоги, отметим:

• замазка способствует заживлению ран деревьев. Она дезинфицирует и защищает поврежденную часть дерева от высыхания и попадания в рану насекомых, бактерий и спор грибов;
• некоторые виды замазок не только герметизируют, но и помогают деревьям справиться с последствиями солнечных ожогов и обморожений;
• для замазки используют садовый вар, биобальзам Robin Green, пасту РанНет и другие растворы; — предпочтение лучше отдавать тем средствам, в составе которых как можно меньше продуктов нефтепереработки и другой «химии;
• некоторые замазки можно изготовить в домашних условиях – они обойдутся дешевле и их компоненты будут более натуральными;
• небольшой спил или срез можно замазать обычной малярной кисточкой, а если рана большая, то ее обрабатывают шпателем или валиком;
• поврежденное место очищают, только потом замазывают, при этом замазка наносится равномерным тонким слоем.

Инструкция

На многолетней и однолетней древесине в результате обрезки появляются спилы или срезы, являющиеся открытыми воротами для различного рода грибковых заболеваний. Распространяются эти заболевания при помощи спор, по ветру. Чтобы грибок с меньшей вероятностью попал на дерево, спилы должны быть выполнены качественно и по всем правилам. Инструмент должен быть очень острым, оставляемые им спилы и срезы - ровными. Отстающая кора и шероховатая, неровная поверхность является благоприятным полем для развития различных грибковых инфекций. Если спил получился шероховатым, его можно загладить и зачистить острым садовым ножом.

Обрабатывают срезы сразу же после их нанесения, замазывая различными субстанциями. Мнения о том, чем обрабатывать срезы лучше всего, расходятся у разных опытных садоводов. Иногда рекомендуют использовать грунт из-под корней дерева, масляные краски, садовый вар. В любом случае лучшие показатели по отсутствию грибковых инфекций бывают у деревьев, обработку и замазку ран которых производят сразу после того, как спил был выполнен. Лечение ран, обрезку и спил деревьев нужно проводить ранней весной или в начале лета. Если рана или спил получены деревом во второй половине лета, осенью или зимой, грубо обрабатывают и замазывают варом временно, удалив поломанные части. Замазка нужна чтобы уберечь дерево от высыхания, от окисления раны воздухом и от мороза на зимний период.

Весной такие грубо обработанные раны подвергают лечению заново, обращая внимание на их чистоту. Поэтому нельзя производить обработку спилов с грязным инструментом, с немытыми . Если дерево выделяет при спиле сок, привлекающий насекомых, перед тем как рану замазать, потребуется промыть ее из лейки проточной водой. Если спиливается ветвь или часть дерева, подверженная гниению, можно принять более радикальные меры по дезинфекции с надеждой сохранить остальное. Такие виды дезинфекции губят некоторое количество живых клеток, ухудшают и удлиняют время заживления спилов, но в случае поражения дерева плесенью только дезинфекция может дать гарантию на спасение части дерева. Дезинфицируют в этом случае железным купоросом, 10% концентрации или медным в концентрации 5%. Инструмент и руки моют с мылом, а затем протирают одеколоном, спиртом или водкой и до и после операции, чтобы не перенести инфекцию дальше.

Сезонные стандартные спилы и не требуют таких предосторожностей. Главное, содержать раны в чистоте, своевременно удаляя кусочки коры и тщательно замазывая срезы и трещины. Можно использовать любую краску, в составе которой нет губительных для живого дерева нефти, бензина или керосина. Краски с содержанием подобных минеральных масел проникает глубоко в слои древесины, рана долго не заживает и может образоваться дупло, вследствие чего понадобится его вычищение с дезинфекцией древесины.

Обрезка дерева предполагает удаление с него ненужных ветвей, например, мёртвых, больных, мешающих росту молодых веток, либо ухудшающих вид зелёного насаждения и портящих впечатление от ландшафтного дизайна. Место среза по аналогии с любым другим живым существом носит название раны, да и по сути является таковой. Точно так же, как через порез нашей кожи в организм могут проникать вредные бактерии, в древесину на месте спила ветки внедряются болезнетворные грибки, которые способны в короткий срок погубить дерево или значительно ослабить его. Ещё одна опасность заключается в активном испарении влаги из раны, что ослабляет растение.

В связи со сказанным обработка среза представляет собой не прихоть, а жёсткую необходимость. Некоторые садоводы игнорируют выполнение этой работы, уповая на то, что рана со временем затянется самостоятельно. Ради справедливости следует сказать, что место, с которого удалили ветвь и впрямь зарастает - сначала образуется валик из коры, расположенный по окружности раны. Постепенно он сходится к центру и закрывает спил. Только происходит это крайне медленно. Поэтому участок, где росла спиленная ветвь, нужно обязательно обработать. И способ для этого существует один - замазка его специальными смесями.

Составы для замазывания

По мнению садоводов-практиков, для замазки спилов подходят любые субстанции с герметизирующими свойствами. Никаких научных данных о том, какие средства лучше или хуже исполняют защитные функции, не существует, поскольку подобных исследований не проводилось, да и проводиться, наверное, никогда не будет. В основе рекомендаций лежит только личный опыт людей, в течение длительного периода времени занимающихся садом. На сегодняшний день в плодовых садах для замазки используются следующие решения:

• садовый вар
• канифоль
• масляная краска
• акриловая краска.

И, конечно же, к услугам садовода широкий выбор специализированных паст, от ассортимента которых в специализированных магазинах разбегаются глаза. Не будем называть брендов, но на рынке их значится более десятка. О том, какая смесь оптимальна в вашем случае, лучше всего осведомиться у продавца.

Выбор зависит от вида зелёного насаждения, его возраста, условий произрастания и некоторых других факторов. Единственное, что можно указать в качестве общей рекомендации, это устойчивость состава к влаге. Некачественные садовые пасты «грешат» тем, что отваливаются после первого же дождя. При покупке обмазки обратите на этот момент внимание.

Главное требование, которое необходимо соблюдать, состоит в том, что вещества, входящие в их замазывающих средств, не должны быть вредными для растения. Из-за этого нельзя использовать для обработки среза нитрокраски, которые очень удобны с практической стороны, так как быстро сохнут. Соединения азота - это яд для ствольных клеток и листвы. Азотистые компоненты нравятся только корням, да и то не всем. Также не рекомендуется применять для обмазки вещества на основе нефтепродуктов.

Как правильно замазывать место обрезки?

После того, как мы рассказали, ЧЕМ нужно замазывать спилы старых ветвей, кратко поясним, КАК это нужно делать. Правильное проведение этой процедуры позволит избежать ошибок и обеспечить эффективную защиту растения - такую, какой она и должна быть на самом деле.

Качество обработки срезов очень сильно зависит от того, насколько вы правильно подготовите рану к замазке. Если упустить этот момент, то вся работа пойдёт насмарку. Замазывающий состав не стабилизируется на древесине и, скорее всего, отслоится в самое ближайшее время. В рамках подготовки необходимо проделать следующие действия.

Прежде всего, острым ножом отсеките все заусеницы, оставшиеся после отпиливания ветки. Не пытайтесь отрывать их руками. Это может привести к задирам коры. По окончании механической обработки рекомендуется обработать срез медным купоросом. После этого дайте древесине просохнуть в течение 1-2 часов. Если вы положите замазку на сырое дерево, она не закрепится на нём.

Для непосредственного нанесения состава используйте шпатель или деревянную лопатку. Наносить средство следует равномерно. Старайтесь не оставлять необработанных участков. Обмажьте всю площадь прямо по окружности. Это обеспечит прочность защиты. Не старайтесь накладывать состав слишком толстым слоем. Важна не толщина, и именно равномерность слоя.

• Категории

Отзывы о нас

Считаю свои долгом написать отзыв о работе коллектива M.Art, поскольку не по наслышке, но по долгу службы, знаю, как редко встречаются добросовестные исполнители. Заказ на ландшафтный дизайн под ключ делала одновременно с началом строительства дома. Порадовало то, что ландшафтники сразу же установили контакт со строителями и согласовывали с ними все вопросы самостоятельно. В результате, процессы шли во многом...

Заказывал укладку рулонного газона в «M.Art». Хочу поблагодарить профи этой компании за то, что не повелись у меня на поводу и сделали так, как посчитали правильным. Теперь у меня газон – зеленый, ровный, чистый – не нарадуюсь...