Укладка мелкой плитки своими руками. Как класть плитку на стену правильно: мастер-класс по облицовке ванной. Особенности укладки кафельной плитки

Керамическая плитка – очень практичный и долговечный материал для обустройства пола. Она прочна и хорошо моется. Именно поэтому ее выбирают при ремонте пола в помещениях кухни, ванной и туалета: там, где возможны различные протечки систем водоснабжения или бытовые загрязнения.

При приобретении материала необходимо обращать внимание на класс плитки, который характеризует ее ударопрочные свойства. Для жилых и вспомогательных помещений достаточно первого класса. В помещениях, где люди ходят обутыми, где возможны падения твердых материалов или инструментов, класс керамики следует выбрать выше. Пол не должен быть скользким, особенно в ванной.

Количество приобретаемого материала определяется площадью пола с добавлением 5-10% для компенсации возможных сколов и неудачных резов керамики.

Подготовка основания

Основой любой работы по укладке кафеля является подготовка основания пола. Общее требование к основанию таково: оно должно быть ровным и прочным. Если плитка планируется к укладке в новой квартире, то сразу приступают к подготовке основания. Если жилье относится к категории вторичного, то, возможно, потребуется снятие старой основы и выполнение новой. В этом случае необходимо демонтировать все элементы пола: плинтуса, пороги, старую плитку или другой вид покрытия.

Если старый пол деревянный и вы хотите положить керамическую плитку на него, необходимо проверить пол на прочность и, если необходимо, укрепить лаги, заменить подгнившие половицы так, чтобы пол не имел прогибов под тяжестью мебели и веса человека. Деревянный пол под кафель выравнивается, как правило, водостойкой фанерой толщиной в 10-12 мм в один или два слоя в зависимости от прочности основы и угла обнаруженного уклона. При этом стыки нижнего и верхнего слоев фанеры не должны совпадать.

После высыхания стяжки она шлифуется и пропитывается проникающей грунтовкой для лучшей последующей адгезии плиточного клея. В кухне, туалете и ванной, прежде всего, необходимо сделать гидроизоляцию для предотвращения протечек на нижние этажи. Гидроизоляцию можно сделать рубероидом, проклеивая места соединения листов мастикой на битумной основе. Гидроизоляция должна частично заходить на стены, на высоту в зависимости от толщины планируемого основания пола. На гидроизоляцию укладывается армирующая сетка и по маякам заливается стяжка.

Более простой и эффективной является технология сухой стяжки, при которой пол выравнивается специальными гипсоволокнистыми плитами без использования песка, цемента и воды.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Долговечность полового покрытия из керамической плитки во многом зависит от качества применяемых материалов, поэтому подходить к его приобретению необходимо очень ответственно. Для укладки керамики на пол понадобятся:

• плитка;
• плиточный клей;
• затирка для заделывания швов между плиткой;
• набор крестиков для выравнивания плитки.

Скорость и качество укладки кафеля во многом определяются наличием того или иного инструмента. Чем больше вспомогательных приспособлений, тем проще и быстрее класть керамическую плитку. Для этого могут понадобиться:

• миксер для размешивания плиточного клея;
• плиткорез – инструмент, с помощью которого получается ровный и качественный рез плитки (в случае отсутствия плиткореза ее можно резать обычным стеклорезом и по той же технологии);
• кусачки слесарные (с их помощью может подравниваться рез плитки или осуществляться выборка под трубу);
• резиновый молоток для выравнивания плитки по уровню;
• шпатель с волнистой рабочей поверхностью для нанесения плиточного клея;
• измерительная линейка или рулетка;
• строительный уровень;
• угольник;
• губка и ветошь для мытья плитки.

Указанный инструмент может быть дополнен или заменен в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Вернуться к оглавлению

Укладка плитки

Прежде чем положить керамическую плитку, необходимо произвести разметку площади укладки. Лучше всего для этого разложить материал на подготовленной поверхности в том порядке, в котором она должна лежать. Дело в том, что комната может иметь чаще всего неправильную геометрическую форму. Делая разметку с помощью плитки, передвигая ее и поворачивая, можно добиться идеального ее расположения.

Укладку керамики необходимо начинать от стены с входной дверью с той целью, чтобы резаная плитка находилась не на виду, а по возможности в дальнем конце комнаты или под мебелью.

Для того чтобы не ходить по только что , необходимо предусмотреть мостки требуемой длины. Предварительная раскладка желательна и при наличии рисунка, чтобы в процессе укладки не нарушить требуемую композицию выложенного кафеля.

Если необходимо визуально увеличить размер помещения, плитку следует укладывать по диагонали. Подготовка плиточного клея заключается в его смешивании с водой в пропорциях, указанных в инструкции. В соответствии со сроком высыхания клея единовременно следует готовить не очень большое его количество во избежание его высыхания в емкости.

Для укладки плитки волнистым шпателем наносят слой клея толщиной не более 7-8 мм площадью, достаточной для размещения 5-6 плиток. При большей площади клей будет быстро засыхать. В этом случае необходимо помнить, что слой клея начинает сохнуть приблизительно через 20 минут после его нанесения.

За несколько часов до укладки плитки ее необходимо положить в воду для лучшей последующей адгезии клея. Непосредственно перед укладкой ее необходимо немного подсушить. По предварительной разметке укладывается первая плитка и выравнивается постукиванием резинового молотка с помощью строительного уровня. Для размещения второй плитки необходимо уложить пластиковые крестики для выравнивания. Вторая плитка выравнивается с первой так же с помощью уровня и постукивания резиновым молотком. При этом уровень не должен качаться на месте соединения двух плиток.

Выдавленный клей сразу удаляется. Аналогичным образом укладывается вся последующая плитка. Проверку укладки уровнем необходимо производить постоянно по всем направлениям, захватывая и соседние ряды. Порядок укладки плитки может быть любым, но удобнее всего ее укладывать рядами. Если плитка укладывается на фанеру, слой клея сначала наносится на фанерную основу, а затем на плитку так, чтобы волны от шпателя находились под разными углами. Это обеспечит максимально возможную адгезию между полом и плиткой.

После укладки основной площади помещения остается кладка кафеля, которая не может быть уложена целиком в зоне прохождения труб и других коммуникаций. На месте укладки плитка примеряется, на нее наносится место реза, а затем плиткорезом плитка разрезается. Эту процедуру можно произвести и стеклорезом.

Для этого по намеченной линии реза один раз проводится линия стеклорезом, и плитка аккуратно ломается. В случае если после резки плитка не помещается на предназначенное ей место, место реза дополнительно аккуратно обрабатывается кусачками.

Отверстия на краю плитки под трубы можно сделать кусачками, а если оно расположено в центре, то сверлом или фрезой по бетону. Перед сверлением следует аккуратно наметить центр отверстия так, чтобы сколоть слой керамики. В таком случае материал при сверлении лопаться не будет.

Криволинейные резы можно делать с помощью «болгарки», оснащенной соответствующим диском для керамики.

Если стены тоже выложены керамической плиткой, плинтус между полом и стеной не оборудуется. Если же необходимость в плинтусе по каким-то причинам имеется, отверстия для крепления плинтуса сверлятся таким образом, чтобы оно приходилось на шов между плитками во избежание появления трещин в кафеле.

Наверное, ни один ремонт не обходится без кафеля. У керамики масса преимуществ перед иными отделочными материалами во многих ситуациях. А когда дело доходит до оформления ванной, то и вовсе плитка — стопроцентный лидер. Однако укладка кафеля — недешёвое удовольствие, а ещё это жутко интересное занятие. Эти факторы и провоцируют многих домашних умельцев поработать своими руками. Практику по возможности нужно предварить теорией, поэтому мы постарались, чтобы статья дала представление о том, как класть плитку на стену.

Напольную облицовку здесь не рассматриваем, но уверяем, что если вы освоите укладку плитки на стену, пол покажется лёгким основанием. Вертикальные поверхности предполагают борьбу с гравитацией, необходимость управляться со сложной геометрией и учитывать ещё множество параметров. Впрочем, не боги кафель обжигают, да и отделкой плиткой занимаются тоже не жители Олимпа…

Быстрая навигация по статье

Подготовка поверхности

Укладывать керамику можно на два типа смесей: плиточные клеи и цементно-песчаные растворы. Есть и другие связующие, но они используются в особых случаях и отношения к повседневным строительным задачам не имеют. Подготовка основания зависит от типа раствора. Отдав предпочтение клею (а это сегодня самое популярное решение), стены штукатурят или обшивают гипсокартоном. В любом случае плоскость основания должна стремиться к идеалу.

Гипсовая штукатурка Кнауф Гольтбанд Маячковые профили выставляются по уровню в ровную плоскость и фиксируются на раствор. Штукатурка наносится на стену и выглаживается правилом по маякам.

Использование цементно-песчаного раствора предполагает большие слои смеси и меньшую степень предварительного выравнивания своими руками. Мы опишем, как клеить кафель на ровную поверхность. Этот способ более современный, но главное — его можно освоить быстро. «Растворная» методика требует куда более отточенных навыков, и даже многие плиточники не владеют ею в полной мере.
Проследите за тем, чтобы поверхность была максимально ровной. Трубы должны быть спрятаны, избавьте себя от необходимости отвлекаться в процессе укладки керамической плитки на стену. Плоскость позволяет обходиться минимумом клея и в несколько раз ускоряет облицовку. Выровненное основание прогрунтуйте, особенно тщательно, если стены оштукатурены.

Штробим каналы для труб.
Подводим трубы для ванны и прячем их в стену.

Если основание ранее было подготовлено и окрашено, нужно удалить слой краски или сделать частые насечки. Ничего не должно отслаиваться и осыпаться. Это важно, поскольку халатность приведёт к крайне недолговечной укладке.

Инструмент

Облицовка стен требует наличия специального инструмента. Проследите, чтобы до начала работ у вас уже были:

• мастерок или шпатель;
• гребёнка (зубчатый шпатель);
• пузырьковый уровень;
• гидроуровень или лазер;
• кусачки;
• плиткорез;
• правило 1,5 м;
• болгарка с алмазным кругом;
• плиточные крестики/клинья;
• поролоновая губка;
• резиновый шпатель.

Рулетки и прочие молотки в список не попали, подразумевается, что они и так есть в каждом хозяйстве. При замешивании клея сложно обойтись без дрели с насадкой, поэтому желательно и её наличие. Можно замешивать и своими руками, но правильно — с помощью инструмента.

Разметка

Основное правило облицовки: визуально важным местам нужно отдавать целый кафель. Удел подрезанной плитки располагаться там, где она будет менее заметна или скрыта. Рассчитайте количество плит ещё до выравнивания основания. Возможно, придётся ровнять чуть большим слоем, если геометрия требует слишком маленького куска плитки в углу. Лучше чуть потерять в площади, чем любоваться многие годы двухсантиметровым «огрызком». Если углы в визуальном плане равноправны, возможно, стоит свести подрезку к краям, причём одинаковую. Хотя здесь есть определённые дизайнерские правила, на деле точку в вопросе ставит вкус владельца.

Вертикальная разметка основывается на правиле целой плитки вверху. Но, опять-таки, бывают исключения, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом. Не забывайте учитывать высоту пола и потолка, а также межплитные швы. На значительной площади при кажущейся незначительности последние играют большую роль, накапливаясь суммарно до нескольких сантиметров.

Разметка зависит и от типа раскладки керамики. Наиболее распространены:

• «шов в шов»;
• вразбежку;
• по диагонали;

Вряд ли вы начнёте с последнего способа, он самый сложный. Второй имитирует кирпичную кладку, клеить плитку таким образом проще всего. Самый популярный тип — первый, он требует тщательного соблюдения вертикали и горизонтали, любое отклонение будет заметно.
Хорошее видео про правильную раскладку:

Клеить, как правило, следует начинать со второго или третьего ряда. Связано это с тем, что правильно накрывать напольную плитку настенной:

• это лучше смотрится;
• стекающая со стен вода не затекает в контурные швы;
• резать стеновую керамику значительно проще;

Если пол вы уже успели положить (хоть эта очерёдность и не по правилам), начинайте укладку плитки на стену с самого низа. Но этот вариант маловероятен, не забывайте о целой плитке под потолком. Разве что высота стен позволяет обойтись без подрезки.
Определившись с маячным рядом, «пробейте» метки верхнего края первого ряда с помощью водяного уровня. Наличие лазера облегчит работу, но инструмент специфический, и специально покупать его нет смысла. Пластиковая трубка намного дешевле, и если вам не приходится класть кафельную плитку на большой площади, забудьте о лазере. Наверняка вы знаете о принципе сообщающихся сосудов, поэтому останавливаться на работе гидроуровня не будем.

Отметьте горизонт сразу по периметру, убедитесь, что не возникнет неприятностей с возможной подрезкой вокруг труб. Иногда требуется отметки сместить, чтобы избежать сложного реза. Далее по отметкам можно:

• натянуть маячный шнур;
• провести сплошную линию;

Первый вариант всё же предпочтительней, так как даёт возможность полного контроля над горизонтом и плоскостью. Оговоримся, что облицовка стен на раствор предполагает только этот пункт. Контролировать вертикаль помогут отвесы или что гораздо чаще при отделке плиткой на клей, та же линия, но уже по оси Y.

Использование клея требует наличия опорной планки, которая фиксирует маячный ряд. Обычно используют алюминиевый профиль или деревянную рейку.

Чтобы плитка не сползала вниз, крепим по меткам профиль 27х28 мм. В этой ванне выбрана равномерная раскладка от центра, чтобы по краям получились 2 одинаковых подрезки.

Укладка плитки

Клеить нужно на плиточный клей, который соответствует задаче. Замес своими руками не позволяет оперативно довести смесь до нужной консистенции, поэтому пользуйтесь миксером. Наносите состав на основание или кафель с помощью шпателя. После нанесения уберите излишки клея гребёнкой, в результате на поверхности останется ровный слой из борозд. Зубчатый шпатель выбирайте исходя из размеров плитки и плоскости основания. Чем больше плита и хуже плоскость, тем крупнее должны быть зубцы на инструменте.

Выставьте первую плитку по горизонтальным и вертикальным отметкам. Если используете шнур, начинайте со второго ряда от угла; после того, как уберёте нить, нужно положить остальной кафель. Фиксируйте с помощью клиньев, выставленных между керамикой и опорной планкой. Выложите ряд, за исключением подрезки. Оставляйте пространство между плитами, добиваясь равномерности при помощи крестиков (популярный размер — 2 мм).

Через сутки опорная планка демонтируется и укладывается нижний ряд плитки.

Контролируйте плоскость по шнуру либо, если нитью не пользуетесь, правилом. Кромки плитки должны совпадать с маячной струной. Проверяйте каждый ряд с помощью пузырькового уровня на вертикальность. Таким образом происходит облицовка стен своими руками. Подрезку можно выполнять сразу, но удобней в конце этапа. Не забывайте следовать заданной схеме и помните, что керамика может иметь невыразительный рисунок. На обратной стороне кафеля располагаются стрелки, которые показывают направление укладки, они должны всегда быть в одном направлении.
Видео о том, как правильно класть плитку на стены в ванной:

Резка плитки

При отделке плиткой своими руками можно обойтись без дорогого режущего инструмента. Если есть плиткорез — хорошо, нет — пользуйтесь стеклорезом или чертилкой с победитовой напайкой. Наметьте линию отреза, зафиксируйте плиту на ровной поверхности и проведите по линии несколько раз инструментом. Далее нужно положить кафель отрезными метками на пару гвоздей и аккуратно надавить — у вас готовая подрезка. Если пользуетесь плиткорезом, проводите роликом один раз, повторы приводят к браку.

Таким образом режут прямолинейно, но облицовка стен плиткой предполагает и фигурный рез. Вырезайте отверстия под трубы с помощью болгарки с алмазным кругом. Если отверстий немного, а УШМ нет, можно воспользоваться дешёвым полотном с алмазным напылением. Но дело это трудоёмкое и долгое, и оправдано только экономически.

Затирка швов

После укладки плитки на стену и пол швы чистят от клея и затирают специальным составом. Затирку наносят на резиновый шпатель и заполняют смесью промежутки между плитами. В зависимости от материала и мастерства, за один подход обрабатывают 1-4 квадратных метров. Остатки убирают поролоновой губкой. Ею же заполнитель доводят до гладкого состояния, распределяя затирку равномерно по швам.

Облицовка стен своими руками, которую вы освоили на базовом уровне, требует понимания нюансов. Некоторые из них:

• Перед укладкой кафеля проверьте его качество, геометрию и соответствие калибровке. Сделайте сортировку по размерам, чтобы было удобнее получать ровные швы.
• Тщательно подготавливайте поверхность, не жалейте грунтовки и соблюдайте прямые углы.
• На наружных углах используйте . Хоть это и не так красиво, но безопасно.
• Клеить плитку нужно на сухую поверхность.

Расходы

Затраты на облицовку ванной комнаты площадью 3,5 м²:

• 2 направляющих профиля 27х28 мм - 90 руб.
• (25 кг х 3 шт) - 717 руб.
• Грунт упрочняющий Плитонит 1 л. - 98 руб.
• 300 шт пластиковых крестиков 2 мм - 60 руб.
• Затирка Kiilto 3 кг - 320 руб.
• Саморезы, дюбели - 20 руб.

Итого укладка обошлась нам в 1305 рублей + стоимость плитки и подготовительных работ (штукатурки). Если вы делаете облицовку стен своими руками, нужно будет потратиться на недостающие инструменты. За облицовку стен в ванной такой площади плиточник возьмёт не менее 13-15 тысячи рублей вместе с затиркой. Купить инструмент, который останется у вас навсегда и сделать всё самостоятельно, либо оплатить работу мастера и спокойно попивать чай во время укладки - каждый решит сам.

comments powered by HyperComments

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

На что кладут плитку

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

• в ведрах — мастики, готовые к применению;
• в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

Выравниваем поверхность

Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

Грунтуем

Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Как класть плитку на стену

Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

Толщина клея на стене

Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

Как резать плитку

Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Оформление углов

Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

25-07-2014

Керамическая плитка давно стала незаменимым декоративным покрытием для ванн, кухонь санузлов, где постоянно наблюдается повышенная влажность. Это влагостойкое и износостойкое покрытие обладает прекрасными эстетическими характеристиками, а кроме того, служит долгое время даже в условиях постоянного контакта с водой и водяными парами.

На рынке представлен значительный ассортимент плитки всех размеров, цветов и оттенков, поэтому можно без особого труда подобрать вариант, подходящий для того или иного помещения. Так как положить керамическую плитку можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, многие владельцы квартир и домов предпочитают своими силами декорировать помещения этим материалом.

Керамическая плитка и инструменты для ее укладки

Довольно проста, но все же есть множество трудностей и мелких деталей, которые обязательно нужно учитывать во время проведения работ. Соблюдение технологии укладки гарантирует, что отдельные элементы не будут отваливаться от стены уже через несколько месяцев. Важнейшим вопросом в деле является выбор материала, который и будет связующим элементом.

Любую разновидность плитки можно клеить как на цементный раствор, так и на специальный клей для плитки. Большинство людей традиционно клеят плитку на цемент, полагая, что специальный клей – это недостаточно прочный материал, который не сможет гарантировать качество получившегося покрытия. На самом деле плиточный клей в некоторых случаях обеспечивает даже лучшее сцепление со стеной, чем цементный раствор.

Для укладки керамической плитки следует сразу подготовить необходимые материалы и инструменты, которые могут пригодиться во время работы. К таковым относятся:

• керамическая плитка;
• цементный раствор или плиточный клей;
• станок для нарезки плитки;
• спиртовой уровень;
• бечевка;
• маячки;
• крестовины;
• карандаш;
• затирка;
• малярная кисть;
• шпатель с зубцами;
• резиновый шпатель для затирки;
• ветошь;
• средства индивидуальной защиты.

Работу по укладке можно разделить на несколько основных этапов: подготовку стен и пола, установку плитки, декорирование швов.

В случае если укладкой плитки будет заниматься непрофессионал, не имеющий должного опыта, необходимо начинать установку плитки с пола, а затем переходить к стенам. Все дело в том, что при обратном порядке укладки нужно точно рассчитать расстояние от пола до края нижнего ряда уложенной на стене плитки. В случае ошибки получится, что внизу останется узкая полоса без плитки.

Вернуться к оглавлению

Подготовка стен и пола к укладке керамической плитки

Работа над укладкой керамической плитки начинается с подготовки стен и полов. В случае если плитка будет укладываться в ванной комнате или в туалете, необходимо в первую очередь снять всю сантехнику, которая будет мешать, закрывая участки стен и полов. Сразу стоит сказать, что лучше всего укладывать плитку во всей комнате, так как частичное отклеивание отдельных участков сильно скажется на общем внешнем виде ванной комнаты или санузла.

В случае если на стенах или полу имеется старый кафель, необходимо его сбить, используя молоток с зубилом или перфоратор. Далее нужно зачистить участки стен, на которых имеется краска, обсыпающаяся штукатурка, жирные пятна и другие загрязнения. Для удаления краски и старой штукатурки лучше всего использовать шпатель. Кроме того, нужно снять плинтусы, если таковые имеются.

Очень важно, чтобы поверхности стен и пола были максимально ровными. Очищенные стены необходимо тщательно обработать грунтовкой и зашпаклевать все имеющиеся полости, получившиеся в результате обдирания старого декоративного слоя.

Если стены неровные, лучше всего заново их отштукатурить и зашкурить. Проверить, насколько ровные стены, можно с помощью отвеса или спиртового уровня. Полностью выравнивать стены нужно, если планируется клейка плитки на клей, а также при наличии неровностей с сильными откосами и проблемных углов.

При выравнивании больших вертикальных поверхностей лучше всего использовать маяки для контроля качества поверхности. Если в помещении стены деревянные, то подготовка будет немного сложнее. Сперва необходимо приклеить к стенам рубероид, чтобы сформировать качественную гидроизоляцию древесины.

Поверх рубероида крепится мелкоячеистая металлическая сетка. Размер ячейки не должен быть более 3х3 см. Поверх сетки наносится цементный раствор, который нужно тщательно выровнять в процессе нанесения. В результате должна получиться идеально ровная поверхность.

Пока цементный раствор не высох, полностью необходимо сделать насечки, которые впоследствии обеспечат лучшее сцепление плитки со стеной. Деревянная стена, подготовленная таким образом, должна сохнуть не менее 5-ти суток, при этом ее необходимо периодически смачивать водой, чтобы не образовались трещины.

После подготовки стен можно приступать к полам. При подготовке полов лучше всего использовать специальные готовые выравнивающие смеси. Подготовка пола начинается с уборки всего мусора, который на нем имеется, и тщательной обработки поверхности грунтовкой.

Далее устанавливаются маяки, чтобы можно было без труда контролировать ровность поверхности. Смесь для заливки полов готовится строго в соответствии с инструкцией, которая прилагается к сухим порошкам. Поверхность залитого раствора пола нужно разровнять шпателем с зубцами, чтобы выгнать из раствора воздушные пузырьки. После подготовки поверхностей стен и пола можно приступать к укладке плитки.

Вернуться к оглавлению

Укладка керамической плитки на пол

Прежде всего нужно спланировать расположение каждой плитки. В этом случае особое внимание следует уделить тому, чтобы ряд, состоящий из нарезанных плиток, если таковой будет иметься, располагался в наиболее незаметных областях ванной комнаты, к примеру, под ванной. Далее нужно провести обрезку плитки с помощью плиткореза.

Начинать работу по укладке плитки нужно с самого дальнего угла комнаты. В этой области сразу нужно поставить маячки. В качестве маячков может выступать длинная деревянная рейка, но важно, чтобы она была идеально ровной. Первый ряд выложить труднее всего, так как здесь важно проконтролировать, чтобы плитка легла ровно. Сразу нужно нанести на пол цементный раствор, чтобы его хватило на 1-2 ряда.

Далее выкладываются элементы первого ряда. Расстояние между плитками нужно отметить с помощью специальных крестиков. Пластмассовые крестики для отметки швов плитки бывают размером от 1 до 5 мм, но наиболее часто используются 2-3 мм варианты.

После закрепления на полу первого ряда плитки и его выравнивания по уровню необходимо аккуратно стереть выступивший раствор. После формирования первого ряда плитки дело идет намного легче, так как дальнейшие элементы выравниваются по нему. Межплиточное расстояние отмечается пластмассовыми крестиками, закрепляющимися в швах.

Во время укладки плитки на раствор или клей необходимо с особой тщательностью проследить, чтобы по всему полю раствор хорошо растекся, иначе кафель окажется в висячем положении и при нагрузке треснет. Кроме того, в такие отверстия может попадать влага, что снизит срок службы покрытия.

Плитку нужно хорошо вдавливать в скрепляющий раствор, чтобы обеспечить надежное сцепление. За первым рядом следует второй, и так пока не будет заполнено все пространство пола. Многие мастера клеят плитку почти на глаз, точно зная, как именно нужно надавливать, а вот начинающим плиточникам такие навыки неподвластны, так как они имеют мало опыта, поэтому для контроля качества и ровности уложенной поверхности необходимо использовать спиртовой уровень.

В случае обнаружения неровности необходимо приподнять плитку, а затем убрать или добавить раствор, чтобы плитка была установлена в уровень со своими соседями. Приступать к затирке швов и укладке плитки на стены можно через 3-5 дней, то есть после того, как клей или цементный раствор полностью застынет. В это время не рекомендуется наступать на обработанную поверхность пола.

Экономия – философия, принцип и двигатель прогресса. Под экономическими лозунгами появляются новые технологии, разрабатываются хитроумные способы, позволяющие сокращать затраты труда, денег и немаловажного фактора - времени. Во славу экономии забываются порой строжайшие предписания строительных нормативов, запрещающие клеить напольную керамику на предыдущее покрытие из аналогичного материала. Однако именно она заставила народных умельцев задуматься над проблемой «можно ли класть плитку на плитку». А раз им пришлось «поломать» голову, так и выход был найден - надежный способ соорудить новое покрытие поверх уложенного кафельного пола.

Экономические предпосылки сохранения покрытия

Мысль о том, что жесткий, ровный, не пропускающий воду керамический пол можно не демонтировать перед сменой покрытия, не могла не возникнуть у расчетливых мастеров, так как:

• демонтаж отнимет немало сил и времени;
• вместе с плиткой наверняка отколются фрагменты цементно-песчаной стяжки. Ее нужно будет снова заливать целиком или локально. с фанерным или гипсокартонным настилом тоже придет в полную непригодность с последствиями полной переделки. И полимерную подготовку также предстоит подновлять;
• запыление будет значительным. Перед ремонтом освободить нужно будет не только само помещение, но и смежные комнаты. Даже если укрыть в соседних помещениях мебель и технику полиэтиленом, не факт, что не пострадает загрязнившаяся отделка;
• предстоит вывоз мусора, уборка;
• грядет сооружение новой стяжки с приобретением материалов, с расходом труда и снова времени на ожидание твердения растворов или связующих веществ.

Не мудрено, что сумма осложнений настойчиво нашептывала мысль об отказе от ремонта. Но если старое покрытие взывает к переделкам, средства минимизации расходов следовало отыскать. Т.е. получить возможность уложить керамические квадратики, шестигранники и прямоугольники на, вероятно, не слишком презентабельных предшественников. Задача заключалась в устранении чисто технических препятствий, мешающих воплощению плана.

Иногда возникает необходимость уложить кафельную плитку на деревянный пол. Из-за того, что древесине свойственно менять размеры от нестабильности температуры и влажности, это может показаться невозможным. Расскажем, как это правильно сделать и избежать неприятностей в статье: .

В чем заключаются затруднения?

У слегка устаревшего технологического указа, согласно которому перед укладкой нового покрытия керамику следовало безоговорочно истребить, есть веские причины:

• черновая основа должна быть монолитной, а не сложенной из отдельных, недостаточно крупных элементов;
• черновая поверхность должна отличаться пористостью и шероховатостью, требующейся для надежного сцепления с ней клеящего вещества, что не свойственно керамическим изделиям.

Монолитность не вызовет опасений у владельцев пола с грамотно уложенной предыдущей плиткой, как правило, довольно новой. Если керамическое покрытие с подстилающей основой действительно создает единое целое, оно достойно выполнит несущую функцию. В обратном случае на связующую прослойку, расположенную между старым покрытием и его основанием, ляжет излишне большая нагрузка. В результате отколются элементы обоих покрытий.

С пористостью все сложнее. В ней-то и основная загвоздка для тех, кто задумался над вопросом «можно ли класть кафель на кафель». Главный плюс строительной керамики – высокая плотность с минимальным количеством пор, способных впитывать влагу.

Влагопоглощение или по-научному его впитывающий коэффициент напрямую связан с количеством пор. У плитки для внутренней отделки он варьирует от 0,5 до 3,0%. Причем в 3%-ном случае дополняется верхней глазурью, оставляя пористой тыльную сторону для оптимизации адгезии. А ведь клею нужно проникнуть через миниатюрные канальца в тело подосновы, закрепиться в нем и притянуть к себе финишное покрытие. Значит, поры нужно просто открыть или создать, а заодно и повысить шероховатость. Как?

Для того чтобы повысить пористость и обеспечить необходимую для приклеивания шероховатость были изобретены три варианта:

• Зачистка верхнего слоя опорного керамического пола шлифовальной машинкой-болгаркой.
• Формирование насечек, желательно совмещенное с предыдущим средством.
• Использование Бетоноконтакта с маркировкой CERESIT СТ-19, обогащенного игольчатым кварцем, или его собрата с обычным песком. Есть аналоги с маркой Кнауф, Боларс и др. После нанесения данных грунтующих материалов поверхность приобретает требующуюся шершавость, благодаря чему можно будет использовать обычный клей для плитки, такой как CERESIT СМ-11.

Лучше всего, если все три действенных метода будут использованы вкупе. Тогда уж точно сцепление будет отличным.

Даже безупречная укладка плитки будет выглядеть не идеально, если на завершающем этапе отделки не уделить достаточного внимания плиточным швам. Узнаете как выбрать затирку для плитки и чем отличаются цементный и эпоксидный варианты в следующем материале: .

Противопоказания к проведению таких работ

Средства придуманы, однако их применение не всегда осуществимо, что обязательно нужно учесть еще на стадии зарождения идеи. Нижеследующие противопоказания определяют, можно ли укладывать плитку на плитку в конкретном случае:

• Плитка была уложена на некачественный клей, вследствие которых преобладающая часть элементов отклеилась от основания совсем или частично. То же самое могло произойти по причине несоблюдения инструкции изготовителя клея или при нарушении пропорций. Чтобы выявить указанную причину проводится своеобразная диагностика с помощью деревянной рукоятки любого из инструментов. Посредством простого постукивания выясняем, равнозначно ли каждая плитка отзывается на него. Слышим звон, значит, внутри пустота, раздается дребезжание – вовсе отклеилась. Только глухой звук убедит в прочности и надежности.
• Пол облицован неровно. Вообще для укладки кафеля допустимы перепады в 4 мм на 2 м приложенной к поверхности рейки, т.к. грунтовка и связующее вещество будут играть заодно роль выравнивающей прослойки. Но если нарушений больше, берем в руки перфоратор.
• Кафель очень стар и покрыт сеточкой трещин, в которых, без сомнения, скопилась многолетняя грязь, несмываемый жир, развелись грибки.
• Под старым керамическим покрытием проходят коммуникации, а ревизионные лючки к ним в прошлый раз забыли соорудить. Такой пол демонтируем, «не дожидаясь перитонитов», и устраиваем все по правилам.
• После пол в обустраиваемом помещении будет выше, чем общий уровень полов. Подобное превышение крайне нежелательно, ведь керамику кладут в основном в ванных, в душевых, в кухнях. Словом там, где положено полы делать ниже на 3-5 см, чтобы у случайно пролитой воды не было возможности свободно стекать за пределы помещения.

Если перечисленных препятствий не выявлено, можно приступать к подготовке пола и к следующей за ней укладке. К работе следует приступить, если температура пола будет не ниже +5ºС, а в общая в помещении не меньше +10ºС.

Процесс сооружения плитки поверх плитки

Принципиально от стандартов описываемая схема отличается только подготовкой. Сначала по традиции вычерчивается небольшой план со всеми конструктивными особенностями помещения. Затем проводится примерка с раскладкой материала «в сухую», чтоб посмотреть, как будет выглядеть керамический пол, чтоб расположить прирезанные куски плитки в удаленных от обзора местах. Раскладку плитки нужно произвести так, чтобы швы верхних элементов опирались на цельные плитки. Т.е. нужно сместить верхние швы относительно нижних или постараться, чтобы совпадений было минимальное количество.

• Проводим тщательную ревизию с подробным простукиванием элементов в центре и по углам. Выявленную ненадежную плитку аккуратно демонтируем при помощи зубила и молотка, оголенный участок заливаем цементным раствором. Ждем застывания. Время отвердевания раствора пропорционально толщине цементно-песчаной заливки. 10,0 мм будут застывать 1 неделю.
• Выкрошенные швы вычищаем стамеской, заполняем клеем для плитки или тем же раствором, что использовали для заливки участков.
• Зачищаем глянцевую поверхность кафеля болгаркой, шлифовальный круг выбираем со средней зернистостью. Желательно сделать еще и насечки.
• Тщательно отмываем старую керамику сначала просто водой от пыли, затем мыльным раствором. Если есть застарелая грязь и жирные пятна в воду добавляем соду. В завершении несколько раз смываем чистой водой.
• Обрабатываем старый керамический пол Бетоноконтактом Церезит СТ-19. Наносим его равномерно, распределяем кистью или валиком. Продается материал в готовом виде, расфасован в ведерки по 15 л. Расходуется приблизительно по 300 гр. на м². Перед нанесением на пол сопряженные конструкции, трубы, детали рекомендовано закрывать полиэтиленом. Иначе случайные кляксы и мазки розового цвета будет сложно удалить. Ждем высыхания 3-4 ч. Если плитку сажать будем на плиточный клей, увлажнять ее перед укладкой не нужно.
• Наносим клей указанной производителем толщиной на небольшой участок пола. Клей быстро теряет эластичность, потому обрабатываем им площадку менее 1-го м².
• Приклеиваем первую плитку с усилием. Пока клей не начнет схватываться, ее положение можно скорректировать. Точно также укладываем элементы, окружающие ее. По периметру каждой из плиток надо оставить деформационный шов на линейное расширение. Величина его зависит от размера элементов, обычно это 1-4 мм. Для формирования швов используем крестовины из пластика.
• Спустя сутки бороздки вокруг плитки нужно будет заполнить подходящей по тону полимерцементной композицией или раствором из равных частей песка и цемента.

Твердеть плиточный клей должен естественным образом без искусственного подогрева и вентиляции. Увлажнять посаженное на клей покрытие после укладки тоже не надо.