Главная » Гараж » Укладка керамической плитки, правильные советы. Как положить кафель на пол и стены: пошаговая инструкция Установка керамической плитки на стену

Укладка керамической плитки, правильные советы. Как положить кафель на пол и стены: пошаговая инструкция Установка керамической плитки на стену

Для меня плитка была и остается отделочным материалом «номер один», особенно в «мокрых» зонах: ванная комната или кухня. Я ценю ее за износоустойчивость, влагостойкость, терпимость к царапинам и даже устойчивость к легким механическим повреждениям (боже, сколько было разбито о пол на кухне тарелок и кружек!). Но насколько сложна укладка напольной плитки? Обязательно нанимать мастера, или можно это сделать своими руками, имея грамотную пошаговую инструкцию?

Керамическая плитка, бесспорно, один из самых популярных материалов для отделки поверхностей. Она прочна, долговечна, красива. Привлекательный внешний вид материала удачно дополняется целым рядом крайне важных качеств. К примеру, – это устойчивостью к истиранию, легкостью ухода, пр.

Но лишь правильная, качественная укладка плитки на пол и стены поможет покрытию полностью «раскрыть» все ее преимущества, продемонстрировать незаменимость и надежность материала.

Этап первый – самый ответственный. Почему? Ведь для того, чтобы покрытия смотрелась идеально, необходимо, чтобы и основание под нее было соответствующим, а точнее идеально ровным.

В «обрабатываемом» помещении должны быть закрыты все двери и окна – никаких сквозняков во время заливки смеси.
Следите за температурой основания – она не должна опускаться ниже пяти градусов по Цельсию.
Все работы по выравниванию требуют от поверхности чистоты и сухости. Позаботьтесь об этом. В частности, пропылесосьте или тщательно подметите полы.
Присутствующие на полу следы красок, масел и прочих веществ должны быть убраны в обязательном порядке – они мешают полноценному сцеплению смеси с основанием. С течением времени в данных местах могут появится выбоины, трещины и прочие дефекты.
Для получения качественного основания под плитку следует определить при помощи уровня (водяного или лазерного) перепад высоты пола и «устранить» его при помощи стяжки.
Залейте пол грунтовочным составом тонким слоем, образовавшиеся лужицы и потеки следует разровнять. 7. Приготовление смеси имеет немаловажно значение. Подробная инструкция по разведению раствора присутствует на упаковке – не пренебрегайте ее прочтением, поскольку на практике наблюдается тенденция экспериментов с количеством «внедряемой» воды.
Начинать заливать раствор следует сразу же после его приготовления. Согласно рекомендациям специалистов, лучше всего это делать формированием полос с шириной около полуметра с последующим распределением смеси по поверхности.
Высыхает пол примерно за 12 часов. Приступать же к ключевому процессу – укладке плитки – можно спустя два-три дня.

Допускается до начала работ разложить материал на полу, дабы прикинуть наилучшее ее расположение.
Если необходимо надрезать плитку, то такие участки лучше «спрятать» в углах.
Для сохранения равных и ровных промежутков используют специальные «крестики».
Нанесите клеящий состав на поверхность пола (не более, чем на один квадратный метр за раз) – при помощи шпателя или лопатки.
Укладка кафеля на пол производится от центра комнаты с ориентиром на поперечные линии. Для постоянного контроля за прямолинейностью укладки используйте натянутые шнуры.
К укладке обрезанных плиток приступайте после завершения укладки целых.

Номер шпателя следует выбирать в зависимости от размеров плитки. Чем она больше, тем большими должны быть размеры зубьев.
Для укладки напольной плитки на теплые полы следует использовать так называемые усиленные растворы.
Для нанесения клея ровными полосками всегда используется гребенчатый шпатель.
Плитки следует укладывать максимально быстро (но, естественно, не в ущерб качеству работ).
Выравниваются элементы покрытия резиновой киянкой по высоте.
Утопленную по отношению к соседним плитку всегда следует снимать и добавлять раствора.
В процессе укладки плоскостность поверхности и совпадение краев проверяют постоянно.

Стоит знать! Использовать у всех стен плиточные «обрезки» в целях экономии неправильно. Да и выглядит это малоэстетично. Если вы уж затеяли ремонт, то не поскупитесь на приобретение 10-15% запаса плитки (точная цифра зависит от площади для отделки, а также от способа укладки).

Общепринятая практика – кладка плитки в ванной осуществляется на пол и на стены. Если для стен можно использовать любой понравившийся кафель, то для пола подойдёт не каждый. Нужен износоустойчивый, отличающийся повышенной прочностью. Обычно на такой упаковке изображается нога, символизирующая, что плитка напольная.

Другой особенностью, на которую следует обратить внимание, является поверхность кафеля. Если поверхность будет гладкой или полированной, то возрастает вероятность поскользнуться. Во избежание подобного надо выбирать кафельную плитку с матовой поверхностью, что значительно снижает возможность получить травму.

Другая особенность, которой следует руководствоваться, выбирая, какую и как класть плитку в ванной комнате, – это размер. Оптимальным считается размер не более 15х15, такой кафель проще укладывать, и меньше надо будет подрезать.

Для реализации задуманных планов необходим хороший кафель. Это не означает, что надо применять плитку от элитных производителей, но можно купить кафель от производителей с хорошей репутацией. Каким бы кафелем не выполнялась кладка в ванной, цена его не должна быть ниже рыночной, в противном случае, это подделка, и как бы потом не пришлось жалеть о полученной экономии.

Любая работа по облицовке начинается с подготовки поверхности. Первоначально надо определить «кривизну» стен, для чего лучше всего подходят уровень и отвес. Для выравнивания стен можно нанести штукатурку, если неровности незначительные и не превышают пяти сантиметров. Иначе придётся принимать более серьёзные меры, например, выравнивать при помощи гипсокартона.

После выравнивания поверхность требуется обработать грунтовкой. Как должны выглядеть стены, на которые может производиться кладка плитки в ванной, – фото ниже позволяет оценить в полной мере.

Для обычного помещения описанной подготовки было бы достаточно, но для ванной комнаты – нет, особенно если пока не установлен самый главный элемент – ванна. Её надо установить строго горизонтально. Уровень от верхнего края ванны необходимо перенести на все стены, для чего провести линию или поставить соответствующие метки. От этой линии и надо будет начинать монтаж плитки в ванной.

Учитывая, что в ванной комнате обычно располагается много сантехнического и иного оборудования (раковина, полотенцесушитель, зеркало и т.д.), его надо убрать перед началом работ. Облицовочные работы необходимо выполнять на ровных голых стенах.

Облицовка стен процесс творческий, поэтому у каждого мастера могут быть свои подходы к тому, как класть плитку в ванной. Не касаясь всего многообразия возможных техник выполнения облицовки в ванной, для примера рассмотрим только одну из них.

Необходимо отметить, что кладка керамической плитки в ванной выполняется в кольцо, т.е. не отдельно по каждой стене, а равномерно по всем стенам, начали на одной, перешли на другую и т.д., пока не вернулись к началу. Получится своеобразное кольцо.

Преимущество такого способа укладки кафеля в том, что сразу происходит стыковка между собой всех стен. Если выкладывать поочерёдно каждую стену, то возможно возникновение нестыковки швов первой и последней стены.

Конечно, как укладывать плитку в ванной – ваш выбор, но укладка кафеля кольцом позволяет избежать уже описанной проблемы, особенно, если самого начала обеспечить правильную стыковку швов. Вот примерно в таком духе, кольцо за кольцом, укладывается весь кафель.

Правда, стоит иметь в виду, что при описанном способе выкладки кафеля есть свои сложности. Одной из них является то, как кладётся плитка в ванной при отделке поверхности с дверным проёмом.

После окончания укладки кафеля наступает заключительный этап – затирка швов. При выполнении этой работы в ванной комнате в ней нет никаких отличий от обычной затирки. Полностью весь процесс по укладке кафеля можно понять, посмотрев обучающий курс – кладём плитку в ванной, видео

Для кухни оптимален третий класс истираемости. Кухонный пол подвержен регулярным атакам «падений», «проливаний», «рассыпаний» чего-либо. Следовательно, напольная плитка в этой комнате должна обладать исключительной сопротивляемостью механико-физическим воздействиям.

Дабы чистка кухонного пола была всегда в радость, не стоит приобретать текстурированный или пористый материал.

Кафель может использоваться для отделки разных поверхностей. Однако, когда выполняется общая облицовка плиткой кухни, надо иметь в виду, что она разбивается на несколько отдельных операций. Здесь нет никакого подвоха, согласно рекомендациям дизайнеров, общее пространство на кухне должно быть разделено на самостоятельные зоны.

рабочая, куда входят плита, мойка, холодильник и прочие бытовые приборы;
фартук – когда выполняется укладка на кухне, фартук может быть оформлен отличающимся от общей отделки;
пол, именно он в первую очередь и выполняет своеобразное деление на зоны.

Выбор кафеля – это очень важный вопрос, и от того, как класть плиткой на кухне пол и стены, или даже правильней сказать, какой именно облицовывать стены или пол, во многом будет зависеть долговечность и создаваемый комфорт.

Сам кафель, его различные образцы, отличаются по своим характеристикам. Есть более плотный, прочный и износоустойчивый. Такой кафель наилучшим образом подходит для случая, когда им выполнена укладка плитки на пол на кухне.

Сам процесс монтажа кафеля не имеет каких-либо особенностей, и поэтому решение, как наклеить плитку на кухне, не должно вызывать особых трудностей. Одной из основных задач при этом будет подготовка к облицовке поверхности, она должна быть сухой и ровной, без следов любого старого покрытия.

Выравнивание стен можно осуществить штукатуркой или, при большой их кривизне, гипсокартоном. Для подготовки полов можно применять самовыравнивающиеся смеси.

Наносят слой клея на небольшой участок и разравнивают зубчатым шпателем, создавая на его поверхности своеобразные борозды. Клей наносят на небольшой участок, позволяющий положить на него нужное количество плиток до его схватывания.
Размещают плитку на клеевом слое и выравнивают её, используя для этого уровень и отвес, при необходимости постукивают по ней, и немного перемещают из стороны в сторону, добиваясь плотного прилегания и правильного её положения. Для обеспечения одинаковых зазоров существуют специальные крестики, вставляемые между плитками.
После того, как высохнет клей, на швы наносят специальную затирку.

Как может выглядеть выполненная по такой технологии отделка кухни керамической плиткой – фото ниже показывает во всех подробностях. Остаётся отметить, что это только один из множества возможных вариантов оформления интерьера кухни.

Варианты укладки плитки на пол

Первый вариант .
Наиболее популярным видом кладки является кладка «шов в шов» («встык»), т.е. когда плитка прилегает одна к другой практически вплотную. Разноцветный кафель можно располагать в шахматном порядке. Второй вариант .
Вид кладки «вразбежку» подразумевает сдвиг по шву в каждом из рядов. Укладка методом открытого шва облегчает монтаж разнокалиберной керамической плитки.

Ведь при укладке встык могут возникнуть сложности при подгонке соседствующих плиток, существует риск возникновения разрывов, неровности швов, что, в свою очередь, повлечет порчу внешнего вида облицованной поверхности. Четкое разделение плиток, достигаемое кладкой с открытым швом, делает любые мелкие неровности покрытия абсолютно незаметными.

При укладке плитки встык шов получается узким, его размеры непостоянны; такую щель крайне проблематично заполнять. Кроме того, заполнение очень часто может происходить неоднородно, вследствие чего наполнитель отслаивается и в образовавшиеся пустоты преспокойно попадают любые жидкости: вода, агрессивные моющие вещества, пр.

Схема вразбежку представляет собой монтаж прямоугольных элементов со смещением каждого второго ряда на половину ширины плитки. Получится красивый узор, похожий на кирпичную кладку. Для авторских дизайнерских решений может использоваться и квадратная форма элементов, которая создаст необычный визуальный эффект.

Укладка плитки в разбежку рекомендуется для зон квартиры с большой проходимостью – кухонь и прихожих. Кафель при таком способе выкладываются только по горизонтали. Рисунок с имитацией кирпичной кладки создает в интерьерах особенную атмосферу.

Глянцевые прямоугольные элементы, выложенные вразбежку, подойдут для помещений, оформленных в стиле ретро. Коричневая плитка с потертостями применяется при дизайне в стиле кантри.

Палубная укладка плитки

Палубная кладка – это тот же кирпичный способ, только тут сдвиг равен не половине плитки, а как максимум – ее трети, но не более, а вот менее – пожалуйста.

Сначала укладывается первый ряд.
Затем второй начинается относительно первого с небольшим сдвигом, то есть, первая плитка второго ряда укладывается не угол к углу первого ряда, а на небольшом расстоянии от ее начала.

Если вы брать прямоугольную плитку под дерево, то тогда с помощью палубного способа у вас получится интереснейший вариант ля отделки пола. Будет казаться, что вы уложили деревянные доски на пол, но никак не кафель.

Квадратную плитку тоже можно уложить таким способом, однако она не так эффектно смотрится, для квадратной лучше использовать диагональную укладку.

И так же, как и в случае с укладкой «Вразбежку», вам не придется тут переживать из-за того, что размеры плиток разнятся на 1-2 миллиметра, ведь при таком способе это вообще не будет заметно, важно только стараться не сильно отклоняться от величины сдвига, выбранного вами.

Изящный, лаконичный способ оформления пола.

Большую квадратную плитку (допустимо и прямоугольную).
И только маленькие квадратные плиточки (так же можно приобрести специальный декор, который может быть как керамическим, так и латунным).

Сначала укладывается одна большая плитка.
Потом, по часовой стрелке или против, на ваш выбор, по каждой стороне этой уложенной плитки от углов начинают выкладываться маленькие квадратные плиточки.
Теперь относительно этой большой плитки, устанавливается такая же большая, но уже не угол в угол, а к углу маленькой, и получается, что одна большая уложена относительно другой большой на величину сдвига, равную этой маленькой плитке.
Поэтому, этот вид кладки так и назвали – укладка со сдвигом. Оформление пола таким способом достаточно интересно, более того, смотрится – исключительно!

Поэтому, если вы решили создать интересный интерьер, то этот вариант – ваш выбор!

Существует немало способов уложить плитку. Опытные мастера иногда совмещают несколько из них, чтобы добиться эксклюзивности проектов, но, так или иначе, в их основе лежат три традиционных, на основе которых и рождаются новые варианты.

базовым схемам

раскладку по диагонали;
ровную;
со смещением на полплитки, т.е. типа кирпичной кладки.

Эти способы всем знакомы, и любому даже неопытному плиточнику понятно, как по ним работать.

Кроме однотонной кладки, т.е. выложенной из плитки одного цвета, могут быть варианты с двумя, тремя и более расцветками материала, которыми выкладывают различные рисунки – эта кладка называется мозаикой или шахматным способом.

Другие, более сложные кладки, такие как палубная, елочкой, лабиринт, плетенка, паркет или ковер, имеют индивидуальный характер и предназначены для конкретных интерьеров, выполненных в определенных стилях. Чтобы знать, как они выглядят и к какому интерьеру подходят, нужно разобраться для начала в технике их кладки.

Укладка длинной плитки на пол

11 на 45;
13 на 80;
20 на 80;
11 на 90;
15 на 90;
22.5 на 90;
16 на 99;
25 на 100;
14 на 120;
19 на 120.

Количество схем монтажа керамогранита под дерево ограничено. Однако в каждом из случаев можно проводить укладку, сочетая различные коллекции материала по аналогии с различными породами древесины, возвращая основной рисунок на 45 или 90 ° и добавляя квадратные или прямоугольные вставки и т. д. Это позволяет расширить выбор вариантов индивидуального дизайна.

Самые популярные схемы укладки:

Палубная.

Наиболее очевидный способ монтажа керамогранита под дерево. Плитки укладывают продольно в ряд одна за другой. К тому же ряды можно располагать параллельно, перпендикулярно или по диагонали относительно длинной стороны помещения.

Продольный способ укладки дает возможность визуально вытянуть пространство, а поперечный или диагональный – субъективно расширить узкое помещение. Палубная укладка считается наиболее простой и требует минимальной подрезки плит.

Укладка «елочкой».

Этот традиционный для паркета способ можно применять и для керамогранита. Причем «елочка» может быть не только стандартной в виде лесенки, единичных плиток, примыкающих друг к другу, но и двойной, тройной или непропорциональной.

Когда каждую сторону основного рисунка елки образуют, соответственно, пара, три или иное количество (1: 2 или 1: 3) уложенных параллельно плиток. Несмотря на простоту, подобный способ укладки вполне применим для любых помещений, поскольку это лишает пространство монотонности.

Другой вариант имитации классического паркета – укладка плитки квадратами по 4 или 6 плиток с поочередным изменением продольного направления элементов на 90°.

Причем квадраты, как и любую другую схему, можно разместить и продольно, и по диагонали к сторонам помещения. Если есть желание сымитировать настоящее «шахматное» поле, можно даже использовать плитку из двух контрастных коллекций керамогранита.

Укладка большой плитки на пол

Плитка и керамогранит больших размеров с каждым годом становятся всё популярнее. Как избежать типичных ошибок при укладке этих облицовочных материалов?

от самых маленьких (от 5×5 до 10×10 см);
средних квадратных (от 15×15 до 30×30 см);
и прямоугольных (15×30/45 см);
до больших (от 44*88, 20/30/60х120, 100х100, 120х120 до 120х260 см).

Среди последних встречаются и настоящие гиганты (1×3 м). Архитекторы и дизайнеры все чаще отдают предпочтение именно крупноформатным изделиям.

Для укладки плиток большого размера необходимо использовать соответствующие клеевые составы и неукоснительно следовать технологии. Также стоит учитывать основные свойства облицовки. Например, для керамогранита и других материалов с практически нулевым водо-поглощением специалисты рекомендуют применять клеевые смеси контактного типа.

Они создают клеящую плёнку, которая выполняет функции адгезива и деформирующегося слоя при нагрузках. Важно, чтобы прочность сцепления таких клеевых составов с основанием достигала как минимум 0,5 МПа для внутренней укладки и от 1 МПа – для наружной.

Работу начинают с тщательной подготовки основания. Его выравнивают и наносят фунт. Допустимые отклонения – не более 2 мм на длину 2 м. Керамические элементы монтируют только на ровное, чистое и сухое основание. Работают, как правило, вдвоем, потому что плитку размером 120 х 120 см сложно поднять в одиночку и положить на нужное место.

Клей наносят зубчатым шпателем (гребёнкой), создавая слой оптимальной толщины. Если формат превышает 30 * 30 см., то рекомендованный производителем размер зубцов шпателя для нанесения клея составляет 12-15 мм.

Весьма распространенное мнение, что крупноформатная плитка и керамогранит не подходят для маленьких помещений, не более чем миф. На полу ванной комнаты большие «каменные» элементы выглядят благородно и монументально, особенно если выбрать ректифицированную керамику и уложить её бесшовным способом.

Что нужно для укладки плитки

Болгарка с отрезным кругом по металлу толщиной не больше 1,6 мм. Можно использовать ножницы по металлу + отрезной круг для резки керамогранита.
Дрель с набором свёрл и насадкой-миксером для приготовления смесей.
Маркер для разметки.
Обойный нож для резки гипсокартона.
Отвес для установки маяков по вертикали. Чем тяжелей отвес, тем лучше!
Перфоратор с зубилом для снятия старого кафеля с пола.
Плиткорез ручной длиной 500 мм.
Сверло, регулируемое по плитке (балеринка), для сверления отверстий разного диаметра.
Уровень – маленький (40-60 мм) и большой (не меньше 1000 мм).
Шпателя разных размеров + зубчатый шпатель для работы с клеящей смесью.
Шуруповёрт с магнитной битой для гипсокартона.

Обратите внимание, что прямолинейные резы плитки производятся при помощи болгарки с отрезным кругом по керамограниту.

На что класть плитку на пол

соответствующая сухость;
отсутствие загрязнений;
надежность;
соответствующая степень адгезии.

Все четыре условия довольно редко бывают исполнены одновременно – тогда возникает необходимость в соответствующей подготовке поверхности: очистке, выравнивании, заделывании щелей.

Керамическую плитку можно класть как на старую основу, которая ранее была покрыта иными материалами, так и на вновь возведенную (бетонную или гипсовую).

Что делать если основа : С тена, покрашенная масляной или эмульсионной краской. Отделанные таким образом поверхности представляют наибольшие сложности во время укладывания новой плитки. Во избежание проблем следует удалить слой краски – это можно сделать механическим путем (тщательно отдирая краску) или при помощи дополнительных химических препаратов, облегчающих удаление старых покрытий.

Такие препараты способствуют набуханию слоя краски, что значительно облегчает ее отделение, например, шпателем. Если краска очень крепко прилегает к основанию и трудно ее удалить, можно испытать другой способ – легкими ударами по стене попытаться пробить слой краски.

С тарая плитка. Если предыдущий слой держится хорошо, такая поверхность надежна и подходит для нанесения следующего слоя. Силу прилегания старого кафеля лучше всего проверить путем обстукивания – если не издает глухого звука, значит, она хорошо прилегает к поверхности. Если окажется, что часть старого кафеля не прочно держится (издает глухой звук), следует ее удалить, а пустые места заполнить выравнивающей массой.

Прежде чем укладывать новую плитку, следует тщательно очистить поверхность старой – обезжирить, промывая поверхность каустической содой, а затем обильно сполоснуть водой. Особое внимание следует уделить очистке швов.

П оверхность после удаления старого кафеля. Если после удаления старого кафеля старый раствор достаточно крепко прилегает к стене, можно ее оставить, удалив неровности с помощью специальной массы.

Если нельзя положить плитку на старую поверхность, следует отколоть со стен старый раствор. Однако перед укладыванием нового слоя такую стену следует заштукатурить, не забывая о соблюдении вертикали стены.

Свежий слой штукатурки должен как следует высохнуть. Если положить новую плитку на влажную штукатурку, то вследствие натяжек, образующихся в высыхающей штукатурке, на ней могут появиться мелкие царапины и трещины.

Н овая поверхность. Новое основание должно быть сухим и «выдержанным» – с момента его нанесения должно пройти от 10-20 дней до нескольких месяцев. Б етон. Плитку можно класть на основу из бетона, вылитую не менее, чем за три месяца до этого. В ином случае натяжки, образующиеся в бетоне во время его высыхания, могут привести к тому, что кафеле появятся трещины. В случае бетонных поверхностей перед укладыванием полагается применить грунтовочную эмульсию. Г ипсовые основания. Если вы намерены положить плитку на гипсовую поверхность следует ее загрунтовать специальной грунтовочной эмульсией.

Такая эмульсия снизит влагопроницаемость поверхности и предохранит клей от слишком быстрого высыхания. По утверждению производителей гипсовой плитки, она грунтуется еще во время производства, но не помешает дополнительно её защитить, используя соответствующие препараты.

Откуда начинать класть плитку на пол

Как правило, на выбор начального места для плиточной кладки влияет само место кладки, как ни банально это звучит. Другими словами, существует два вида плиточной кладки, исходя из которых, можно определиться с начальной точкой работ:

Напольная кладка. В данном случае плитку нужно начинать класть от правого дальнего от входа угла. Если кафель однотонный, то каких-либо проблем с укладкой не возникнет. Вам нужно постепенно, плитка за плиткой нанести материал на пол.

А вот если плитка имеет рисунок или вы составляете сложный декор, то лучше будет начать укладку с середины помещения. При этом для определения истинной середины вам понадобится провести на полу диагонали. Место их пересечения и будет считаться «золотой» серединой.

Еще один частый вопрос, который мучает начинающих мастеров, – класть плитку правильней с пола или со стены? На самом деле это решение не так уж и важно, каждый начинает работы там, где ему удобней. Хотя многие специалисты советуют начинать укладку именно со стен, ведь таким образом вам не нужно будет заботиться о защите уже облицованного пола.

Можно ли настенную плитку класть на пол

Случается, что после ремонта в ванной комнате остаются излишки материалов. Например, если были закуплены строительные смеси или керамическая плитка оптом. Рачительные хозяева задаются вопросом: можно ли использовать кафель, предназначенный для стен, в качестве напольного покрытия?

Мастера не дают однозначного ответа на этот вопрос, но все же это возможно, если выполнить несложные правила.

Помещение обладает малой проходимостью (кладовая, утепленный балкон и прочее).
Пол идеально ровный, без впадин и выступов.
Плитка имеет толщину не менее 8 мм – как правило, это максимальное значения для настенных вариантов.
Поверхность кафеля не гладкая, а шероховатая. Выраженный рельефный узор также не подходит, поскольку значительно усложняет уборку.

В процессе укладки клеевой состав наносится ровным слоем с помощью зубчатого шпателя, толщиной в 6–12 мм. Необходимо следить, чтобы не оставалось пустот, иначе в этих местах плитка может треснуть при малейшей нагрузке.

Каждый элемент плотно прижимается и простукивается резиновым молотком для достижения наилучшего прилегания к поверхности. В остальном работы производятся так же, как и при стандартной кладке напольной плитки.

Как быстро класть плитку

Современные технологии шагнули далеко вперед и предлагают сегодня материалы и приспособления, облегчающие процесс укладки плитки, и самое главное позволяющие это делать максимально быстро. Одно из таких революционных приспособлении – Система Выравнивания Плитки (СВП).

Посмотрите, как было уложено 350м 2 плитки всего за три дня:

Естественно, поверхность для укладки должна быть ровной, так слой плиточного клея должен быть тонким и равномерным. Если ваши стены имеют большие неровности – их придется предварительно оштукатурить по маякам или выровнять с помощью гипсокартонных листов.

Демонтаж старой сантехники и отопления.
Сбиваем перфоратором старую плитку с пола.
Грунтуем и делаем цементную стяжку с помощью самовыравнивающей смеси толщиной не меньше 2 см. Это устранит все трещины, неровности и другие дефекты пола.
После полного высыхания стяжки, можно приступать к монтажу водопровода и труб для отопления.
Сделать насечки на стене.
Промазать стены глубоко-проникающей грунтовкой.
Устанавливаем маяки по отвесу для последующего крепления гипсокартона к стене на специальную клеящую смесь. Маяки служат, как упоры и ограничители.

Можно шурупы закручивать в стену по шнуру отвеса сверху донизу на расстоянии 20-30 см друг от друга и 40 см между рядами. Конечно, хлопотно, но за счёт того, что они крутятся, можно выставить вертикаль и горизонталь, практически, идеально!

Обратите внимание! Перед тем, как наносить смесь, проверьте, чтобы смесь по консистенции была не гуще и не жиже домашней сметаны.

С помощью правило (линейки) необходимо просмотреть насколько неровная существующая стена. Где ямка больше, там необходимо смесь больше накладывать, а где меньше, то меньше. Такой способ крепления гипсокартона к стене я считаю самым простым и быстрым, т.к. не надо делать каркас. И не надо штукатурить стены.

Заделка швов гипсокартона, как обычно; с помощью серпянки и шпаклёвки Фугенфюллер. После высыхания ровная стена готова для укладки кафеля.

Перед укладкой плитки на гипсокартон необходимо нанести грунт.
Цементную стяжку также можно покрыть грунтовкой – хуже не будет.

Обычно все мастера-плиточники начинают со стен, а потом укладывают плитку на пол. Мы делаем с точностью наоборот, так удобнее. Это моё мнение.

Разметка делается с учётом зазоров и характера рисунка.
Подготовленная к работе плитка не нуждается в предварительном замачивании!
Зубчатым шпателем нужно нанести на поверхность клеящую смесь толщиной приблизительно в 1 см и осторожно уложить на него кафель.
Начинаем класть плитку от центра дверного порога и равномерно доходим до конца, заполняя правую и левую сторону. Таким образом, вся основная подрезка будет под ванной, т.е. её не будет видно.

Чтобы обеспечить равномерные зазоры (швы), в процессе укладки плиток между ними вставляем специальные пластмассовые крестики толщиной 3мм, которые вынимаются после того, как плитка «прихватилась» к поверхности.

Позже специальной затирочной пастой (бывает разных цветов) заполняем швы. Затирка наносится при помощи небольшого резинового шпателя. Через 10-20 минут поверхность плитки протирается влажной губкой. После 24 часов по такой поверхности можно ходить.

Укладка плитки на неровный пол

Естественно возникают ситуации, когда укладку необходимо производить по дефектной поверхности. К примеру, это касается ровной стяжки, но расположенной под уклоном. Выровнять ее можно, если, например, использовать технологию наливных полов. Однако данный метод повлечет за собой повышения уровня поверхности в помещении, что недопустимо.

Время на проведение работ превышает требуемое на обычную облицовку ровного основания почти вдвое, что естественно может вызвать неудобства.
Количество требуемой клеящей смеси напрямую зависит от степени неровности стяжки.
Клей необходимо будет замешивать неоднократно и в больших объемах, а соответственно данный процесс практичнее будет автоматизировать при помощи любого строительного электроприбора способного помочь в замесе клеевого состава.

По стандарту плитку необходимо начинать клеить от стены, но при укладке на неровную поверхность это не имеет смысла. Лучше всего в таком случае клеить с самого большого напольного возвышения. Соответственно, изначально следует произвести замеры, чтобы определить максимальную возвышенность в помещении.
По факту выявления такой точки необходимо начать разметку. Учесть стоит такой нюанс, как расстояние от стен. Это важно потому, что в местах, которые лучшего всего будут просматриваться при входе в помещение или на фото, должны быть уложены цельные плитки.
Что касается выбора самой верхней точки неровной стяжки, то данный процесс необходим, чтобы качественно произвести укладку. Поскольку кафель будет приклеиваться стык в стык, а ровной поверхности создаваемой таким образом можно добиться лишь при пошаговом выравнивании, то необходимо производить его посредством изменения толщины клеевого слоя.
Если начать укладку с меньшего уровня, то дойдя до верхней точки можно получить отсутствие стыка. В таком случае уложенная в данной точке плитка будет располагаться гораздо выше остальных, что снизит эстетичность покрытия и создаст травмоопасную зону в помещении.
Если же пойти по направлению снижения высоты, но не от верхней плитки, то в конечном итоге в каком-то месте потребуется гораздо больше клеевой смеси, чтобы завершить укладку.

Как ровно положить плитку

1. Способ первый – на выравнивающий слой .
С чего следует начать? Нужно правильно и аккуратно подготовить подстилающий слой из цементного раствора толщиной 20 мм. Раствор готовят из песка и цемента в соотношении 4:1 или 6:1. Поверхность его должна быть совершенно ровной, хорошо фиксирующей плитку. Выравнивающей стяжке надо дать просохнуть не менее 28 суток.

После высыхания проверьте, готова ли подготовленная площадь для дальнейшей работы. Проведите на поверхности 2 неглубокие линии, перекрещивающиеся под углом около 60 градусов. Если на пересечении цемент не выкрашивается, значит, поверхность готова для укладки.

Чтобы задача «как положить плитку» была выполнена успешно, необходимо купить хороший и качественный клеевой состав: сухой или уже готовый. Для достижения наилучшего соединения с подстилающим слоем используют выравнивающую смесь.

Производя работу, внимательно следите, чтобы под плитками не образовались воздушные пустоты. Иначе впоследствии это грозит трещинами на месте оставшихся пустот.

2. Способ второй – без использования выравнивающего слоя .
Пол или другую поверхность, куда будет укладываться плитка, должна быть жесткой, не прогибающейся. Важную роль при таком способе укладки плитки играет чистота и гладкость поверхности. Её предварительно очищают, обезжиривают, покрывают ПВА или аналогичной клеящим составом. Через сутки (24 часа) начинают основные работы.

Если на поверхности имеются шероховатости, глубина которого не превышает 2 мм, их можно не выравнивать раствором, а обработать шпаклевочной или выравнивающей смесью. И в том, и в другом случае необходимо использовать клей. От того, насколько правильным получился выбор, зависит качество всей работы.

Клей на плитку наносится шпателем. Основание плитки покрывается клеем на 75-80%. Для этого надо применять зубчатый шпатель. В течение 2-4 суток после укладки ходить по поверхности категорически запрещается. На завершающем этапе, спустя 2-4 суток, необходимо произвести затирку межплиточных швов.

Выполняются такие работы с использованием специального герметика или чисто цементным составом, втирая его резиновым шпателем. Делается это для того, чтобы обеспечить герметичность, во избежание попадания влаги под плитку.

Излишний раствор нужно убрать теркой, и повторить ещё рай операцию по втиранию герметика. Эти советы, как положить плитку, относятся к любым работам по укладке. Однако в каждом конкретном случае необходимо ориентироваться на материал кафеля и облицовочной поверхности.

3. Способ третий – с помощью Системы Выравнивания Плитки .
Это приспособление, которое используется для выравнивания поверхности по плоскости при укладке керамической плитки и керамогранита как на пол, так и на стены.

Позволяет избежать перепадов в плоскости на стыках.
Предотвращает «проседание» плитки в процессе высыхания (отвердевания) клеевого состава.
Обеспечивает ровные швы минимальным размером 1,5 мм.
Обеспечивает максимальное выравнивание поверхности плитки в плоскости.
Значительно сокращается затрачиваемое время на укладку.
При использовании СВП опытным мастером-плиточником увеличивается производительность труда минимум на 100%, при этом качество выполненной работы будет безупречным.

Укладка напольной плитки своими руками пошаговая инструкция

Пол, перед тем, как укладывать на него керамическую плитку, тоже надо будет выровнять. Практически по аналогии со стенами, но только методом стяжки. При незначительных неровностях половой поверхности понадобится только самонивелир – готовая сухая строительная смесь. Ее надо будет затворить водой и выложить на пол.

А эта стяжка сама выровняет поверхность. Если же неровности на полу серьезные, имеются ощутимые перепады уровня, необходимо будет ровнять поверхность стяжкой по маякам. Раствором цементно-песчаной смеси.

С бетонным полом все просто и понятно, а вот с деревянным сложнее. Дело в том, что плитку по старым доскам класть ни в коем случае не рекомендуется. Нужно стелить новые и толщиной не менее 2,5 см. При этом деревянная поверхность должна быть зачищена и обработана специальными пропитками против грибка, воды и гнили.

Сверху на дерево обязательно укладывается гидроизоляционный слой. Можно взять рулонный материал, а можно использовать составы для намазывания на поверхность. Дальше кладется армирующая сетка, а вслед за ней заливается бетон. И надо будет ждать, пока стяжка отвердеет.

Вообще, чтобы затвердеть (а не засохнуть) бетону требуется не меньше 4-х недель. Ускорить процесс способны только специальные присадки-пластификаторы для растворов.

подготовительные этапы

Подготовить плиточный клей, замесив выбранную сухую смесь так, как написано на ее упаковке. И делать нужно ровно столько, сколько планируется материала побребуется потратить, что называется «за раз».
Нанести нужное количество клея на тыльную сторону плитки и распределить по всей поверхности специальным зубчатым шпателем.
Приклеить плитку на пол, начиная кладку от дальнего угла помещения и двигаясь к выходу. Ровность монтажа проверяется в каждом ряду. Также контролируется и ширина швов.

Независимо от того где надо было самостоятельно уложить плитку – на полу или на стенах, как только процесс завершен, нужно выполнить еще одну обязательную отделочную операцию – фугование.

То есть заполнить специальным составом определенного оттенка получившиеся швы. Это делается и в практических, и в декоративных целях. И экономить на фуге специалисты не рекомендуют, иначе швы потрескаются.

Фугуют швы с помощью специального шпателя или особой губкой. Готовится смесь по рецепту, напечатанному на каждой упаковке. А после того, как состав высохнет, его излишки аккуратно смываются с плитки простой водой.

Следует признать: умение облицевать стену кафельной плиткой кажется нам, обывателям, страшно сложным делом. Как приклеить обои - так мы сами, а как положить плитку на стену - зовем плиточника. Хотя, казалось бы, что тут сложного? Действительно, что? Давайте разбираться по каждому этапу.

1. Выровнять стену

Перед тем, как укладывать плитку на стену, ее нужно подготовить. Чтобы плитка хорошо приклеилась и долго держалась, клей должен равномерно распределяться тонким слоем - 3-4 мм. Казалось бы, в чем проблема: клеем и выровняем, пусть слой будет больше. Но лучше не стоит: клей значительно дороже штукатурки, да и держится плитка на толстом слое клея хуже, поскольку слабее сцепление. Поэтому примите как данность - перед тем, как класть плитку в ванной, стены в ней нужно выровнять. Вертикаль и горизонталь должны быть четкими, перепад высот - не более 5 мм.

Выровнять стену можно при помощи штукатурки либо гипсокартона. Опытные плиточники обычно штукатурят стены «под себя», используя армирующую сетку. Это - гарантия, что основание подготовлено правильно и не станет причиной брака. С гипсокартоном гораздо проще вывести плоскость, но придется пожертвовать 5-7 см стены (лист+профиль). И для санузлов подходит только ГКВЛ, то есть влагостойкий гипсокартон - обычно, это лист зеленого цвета.

Совет: Не торопитесь! Распространенная ошибка - класть облицовочную плитку в ванной на не высохшую штукатурку. Некоторые бригады для ускорения процесса используют тепловые пушки или обычные тепловентиляторы. Это плохой способ сушки, ухудшающий качество состава. Но когда времени нет вообще, лучше так, чем клеить настенную плитку на непросохшую штукатурку.

Как понять, высохла ли штукатурка?

Читать инструкцию и выдерживать температурный режим. В среднем слой гипсового состава толщиной до 2 см при небольшой влажности и температуре 20 градусов полностью высыхает за 5-7 дней. Если на улице дожди, в квартире - 10 градусов, а слой равен 5 см, то можно ждать и три недели. Существует народный способ узнать, высохла ли стена: наклеить на нее скотчем кусок полиэтилена и оставить на ночь. Если с утра под пленкой обнаружится конденсат, значит, еще не высохла.

Можно ли укладывать плитку на масляную краску или старую плитку?

Чем дороже мастер, тем скорее вы услышите от него категорическое «нет»: сцепление плохое, плитка отвалится. Люди, не страдающие перфекционизмом, идут на риск. В этом случае на краске нужно нанести (топором или диском) неглубокие насечки для адгезии, а на плитке снять болгаркой глянцевый слой. Можно использовать специальную грунтовку типа «Бетонконтакта».

Как снять плитку со стены?

Если вам не нужно ее сохранять, то проще всего снять настенную плитку перфоратором с насадкой-долотом. Или обычным долотом и молотком - отбивайте плитку за плиткой, выставив долото под углом. А как правильно снять всего одну плитку - например, расколотую? Сначала нужно очистить швы от затирки и клея. Для этого их следует размочить водой или специальным составом для снятия затирки. Затем просверлить в сломанной плитке пару отверстий, зацепиться за них долотом и аккуратно снять плитку со стены.

Перед тем, как класть плитку на стены в ванной, не забывайте про гидроизоляцию - мастику наносят на 30 см выше уровня пола и до 1 м высотой там, где проходят коммуникации. Трубы и стыки прикрывают также водонепроницаемыми лентами и манжетами.

2. Загрунтовать стену

Грунтование - обязательный пункт подготовительных работ. После него на стене образуется тонкая пленка, которая «прибивает» пыль, скрепляет и обезжиривает поверхность, улучшает сцепление клея со стеной.

Для плиточных работ выпускают специальную грунтовку глубокого проникновения. Лучше всего купить ту, что рекомендует производитель клея. Грунтовать стены удобнее валиком с мягким ворсом.

3. Сделать раскладку

Не будем детально останавливаться на вариантах раскладки плитки в ванной - это отдельная тема. Рассмотрим базовые принципы, влияющие на то, как правильно класть плитку на стену.

Смотрите на Houzz: [дизайн ванной комнаты] (https://www.houzz.ru/photos/vannaya-komnata)

Расположение плитки на стене ванной может быть горизонтальным, вертикальным, диагональным и смешанным. При прочих равных предпочтительнее горизонтальная раскладка, потому что подрезов на ней меньше и они не так бросаются в глаза, если вы знаете, как правильно положить плитку на стену.

Прежде всего, надо высчитать, сколько целых плиток входит в горизонтальный ряд, убрать одну, а оставшиеся выровнять по центру. Так у нас получатся симметричные подрезы по краям, каждый - более половины плитки. Это оптимальный способ положить плитку на стену без ужасных узких обрезков. Да, в этом случае мы теряем пару «квадратов» плитки на издержки, но дело того стоит.

При красивой раскладке длина подреза должна быть больше половины целой плитки. Коротких подрезов сложно избежать, делая ревизионный люк, - в этом случае лучше выдержать симметрию.

Если же вы жестко экономите, то некрасивые стыки с обрезами постарайтесь убрать за навесные шкафы, в «темные» внутренние углы. Плитку всегда поворачивают подрезанным краем внутрь угла. На внешние углы желательно укладывать целую плитку. По горизонтали обрезной уровень всегда находится снизу. Сверху, под потолком, нужно положить целую плитку.

Чем крупнее настенная облицовочная плитка, тем легче ее приклеить. Самая простая укладка - горизонтальная. По горизонтали плитку можно класть шов в шов и вразбежку, как кирпич. Второй способ менее экономичен, но проще в работе.

Если класть плитку в ванной по диагонали, будет больше всего отходов на подрезку. Вместо обычного запаса в 10% при диагональной укладке закладывайте 20%. Декор, бордюры, подгонка рисунка и сочетание разной плитки также увеличивают бюджет проекта и усложняют работу.

Делать раскладку плитки в ванной удобнее при помощи специальной компьютерной программы (их много). Однако не стоит доверять техпаспорту - параметры в нем могут не совпадать на 2-3 см. Самостоятельно перемерьте ванную комнату рулеткой. И не забывайте закладывать ширину межплиточного шва при рассветах.

Совет: Делайте разметку до выравнивания стен в ванной. Иногда проще добавить к стене сантиметр, чем докупать целый ряд плитки или получить некрасивую узкую вставку.

4. Сделать опору

Вопрос, которым задается каждый начинающий плиточник: как класть плитку в ванной - сначала на стену или на пол? Правильно начинать со стен, но уже после того, как сделана стяжка на полу.

Однако есть нюанс. Плитка настенная кладется со второго ряда, а вот первый - как правило, подрезной, клеится после того, как будет уложена напольная плитка. Она закрывает напольное покрытие - получается хороший герметичный стык.

Можно ли сначала положить напольную плитку, выровнять плоскость и двигаться вверх? Это допустимо, но неизбежно возникнут проблемы с горизонталью, и верхний ряд окажется обрезным - то есть некрасивым.

Важно: Нельзя укладывать плитку в ванной при температуре ниже 5 градусов.

Как правильно отмерить второй ряд, с которого начинают укладывать облицовочную плитку в ванной? Все зависит от раскладки. Если верхний ряд для вас не так важен, то можно просто отмерить от пола высоту одной плитки, добавить запас на швы (2-3 мм) и на толщину напольной плитки с клеем (толщина раствора 2-5 мм). Сделав отметки, выверяют горизонталь при помощи уровня (оптимально - водного) и проводят черту на стене. Можно воспользоваться и шнуркой, так нагляднее.

По горизонтальной черте монтируют ровную планку - опору для первого ряда плитки. В качестве планки допустимо использовать деревянную рейку, правило на кронштейнах или направляющий профиль (удобно применять ППН 28/27). Планку прикручивают саморезами к стене. Пузырьковым уровнем проверяют горизонталь. Теперь есть опора, можно приклеить первый ряд.

Если выбрана диагональная раскладка плитки в ванной, то и опорный профиль (или профили) фиксируют под углом в 45 градусов.

5. Положить первый ряд

Клей нужно развести строго по инструкции, он не должен быть ни жидким, ни густым - при падении держать форму. Если производитель не рекомендует добавлять в клей улучшающие добавки, не экспериментируйте. Наконец, клей должен соответствовать типу плитки. Для сухих и влажных помещений, для стен и пола выпускают разные смеси. Чаще всего плитку на стены кладут при помощи эластичного быстровяжущего клея.

Перед тем, как клеить плитку на стену, приготовьте все материалы и инструменты. Не забудьте про ведро с водой - мыть руки. Большинство плиточников работает без перчаток, чтобы «чувствовать плитку».

Положить плитку в ванной можно тремя способами: клей наносят на стену, клей наносят на плитку и клей наносят на обе поверхности. Первые два способа подходят для ровных поверхностей, третий - для бетонных стен и поверхностей с перепадами до 5 мм.

Клей ровным слоем 3-4 мм наносят на плитку или на стену при помощи шпателя. Затем гребенчатой стороной на нем формируют борозды высотой 6-8 мм - горизонтальные или вертикальные. Когда мы придавливаем плитку к стене, эти волны расходятся и получается равномерный слой без пустот. Придавленную плитку нужно простучать - «дать вибрацию» для лучшего сцепления. Швы между плитками должны быть чистыми, клей оттуда нужно убрать мягким шпателем или ножом.

Если клей наносят на обе поверхности, то на плитке полосы гребенки размещают перпендикулярно полосам на стене. Чем тоньше и меньше плитка, тем меньший размер зубцов шпателя можно выбрать. Например, для плитки 10х10 см подойдет гребенка 4 мм. Излишки клея удаляют мокрой губкой.

Как нельзя клеить на стену плитку?

Когда клея не хватает, некоторые экономные граждане кладут раствор только на уголки плитки - все равно же приклеится. При таком способе настенная плитка может треснуть при высыхании клея из-за разного напряжения на участки.

С какой стороны стены начинать класть плитку в ванной - не так уж важно, но заканчивать ряд нужно обрезным фрагментом (если он есть). Обрезать последнюю плитку лучше, когда остальные уже приклеены, поскольку ее размер может отличаться на пару миллиметров от изначальных расчетов. Виной тому неровные стены или кромка плитки, выступающая фаска. В общем, подрезать плитку лучше по месту.

Не хотите класть плитку самостоятельно? Ищите профессионалов на ваш вкус: [ремонт ванной комнаты] (https://www.houzz.ru/professionals/remont-vannyh)

Первый ряд должен давать идеальную горизонталь, поскольку на него будут ориентированы остальные. Плитки могут немного «гулять» по размерам, поэтому их положение регулируют при помощи специальных клиньев снизу. Ширину межплиточного шва фиксируют дистанционными крестиками. Клинья и кресты нужно убрать до того, как клей высохнет, иначе их потом будет очень сложно убрать. Поддерживающий профиль снимают только на следующий день.

С широким швом работать легче, но мастера рекомендуют пользоваться узкими крестиками 1,5 мм. С учетом неровных кромок шов сам по себе увеличится до нужных 2,5-3 мм. А если взять кресты больше, то можно получить шов в полсантиметра.

Если кажется, что рисунок на плитке однородный, возможно, вы ошибаетесь. Производитель обычно указывает, как правильно класть плитку на стену на изнаночной стороне материала. Еще один совет: берите плитку для ряда из разных пачек - они могут различаться всего на полтона, и при перемешивании разница «сгладится».

6. Второй и следующие ряды

Второй ряд надо выкладывать так же, как и первый. Не забывайте проверять не только горизонталь и вертикаль, но и плоскость при помощи уровня или правила. В течение получаса, пока клей не схватился, положение плитки можно корректировать. Плоскость выравнивают, прижимая плитку руками или деревянной планкой на всю длину поверхности, а также постукивая резиновым молотком.

Клеить сразу весь ряд по периметру или только одну стену - не имеет значения. Но удобнее работать с одной поверхностью. Обычно клей наносят сразу на высоту двух-трех рядов. Начинать можно с квадратного метра.

Есть несколько нюансов, как положить настенную плитку в углах. Внутренние углы формируются без дополнительных приспособлений, а для внешних продаются пластиковые защитные профили. Опытные мастера могут их и не использовать, подрезая болгаркой фаску под углом, чтобы естественный стык выглядел аккуратно. Для того чтобы настенная плитка на внешних углах не расходилась, стык «стягивают» малярным скотчем.

Совет: Прежде чем положить плитку, нанесите карандашом на стену ванной несколько «идеальных» вертикальных линий для ориентации - они все равно закроются плиткой.

Пока плитка не высохнет, лучше ее не сверлить. Сколько нужно ждать, указано на мешке с клеем.

Ищите идеи для [дизайна туалета] (https://www.houzz.ru/photos/tualet) на портале Houzz

Как резать плитку?

В идеале - плиткорезом. Его можно одолжить, взять напрокат или купить, если вы планируете плитку класть и в других помещениях. Еще один способ сделать прямой отрез - использовать болгарку или стеклорез (отрезать - положить плитку на край табуретки - отломить). Отверстия в плитке сверлят при помощи специальных насадок разного диаметра. Если нужен нестандартный отрез, можно использовать щипцы для керамики.

7. Затереть швы

После того, как клей высохнет, швы нужно затереть (зафуговать). Затирочную смесь наносят мягким резиновым шпателем перпендикулярно шву и потом растирают в разных направлениях, чтобы в шве не осталось пустот. Плитка будет пачкаться - не беда, пока затирка не высохла, просто протрите ее влажной губкой. Поверхностная затирка - одна из самых частых ошибок начинающих плиточников. Швы должны заполняться на всю глубину.

Есть две схемы выбора затирки - в тон и по контрасту. Чем светлее смесь, тем быстрее будут загрязняться швы. Впрочем, помыть их не проблема. Главное, чтобы затирка была качественной, тогда она защитит плитку от попадания в швы воды. Эпоксидная затирка лучше цементной держит влагу. Там, где стена примыкает к ванне, стыки между плиткой и душевым поддоном следует обработать силиконовым герметиком. Укладывая плитку в ванной, в затирочный раствор стоит добавить улучшающую добавку - для эластичности.

Помимо плитки и клея, нам понадобятся: проникающая грунтовка; затирка; крестики для плитки; дрель с насадкой-миксером; зубчатый шпатель; резиновый шпатель; емкости для клея и затирки; резиновый молоток; уровень (пузырьковый, лазерный); профили направляющие; саморезы; измерительный шнур; рулетка; карандаш; плиткорез; болгарка; щипцы для керамики; правило или ровная рейка.

Чаще всего укладку плитки на пол доверяют профессиональным мастерам-плиточникам и делают это не зря. Ведь от качества укладки сильно зависит долговечность и красота покрытия, а сам процесс работ весьма сложен. Впрочем, положить своими руками ровную плитку на достаточно ровное основание и по стандартному рисунку «шов в шов» сможет даже новичок. Главное – правильно выбрать монтажные растворы и неукоснительно следовать технологии. В этом вам поможет наша пошаговая инструкция с фото и подборкой полезного видео. Данная теория по укладке плитки будет полезна и тем, кому нужно проконтролировать и принять работу плиточников.

Материалы, инструменты и оборудование

Вот список материалов и инструментов, которые понадобятся вам в процессе укладки, резки и затирки напольной плитки.

Инструменты и оборудование:

Рулетка, металлическая линейка и уголок;
Строительный карандаш для разметки;
Строительный уровень и правило;
Строительный миксер или дрель с насадкой-мешалкой;
Плиткорез или электрический резак по плитке;
Керн или стеклорез (понадобится для криволинейной обрезки плитки);
Кусачки для плитки (для обрезки криволинейно);
Напильник (для шлифовки обрезанных краев);
Шпатель;
Зубчатый шпатель (6-8 мм);
Мастерок;
Резиновый шпатель для затирки швов;
Резиновая киянка;
Ведро с губкой и тряпкой;
Наколенники и хоз. перчатки.

Материалы

Кроме самой плитки с 10 %-ным запасом вам понадобятся:

Клей для плитки соответствующий материалу основания (по бетону, дереву, старой плитке и т.д.), а также особенностям самой плитки;
Крестики желаемого размера;
Затирка желаемого цвета;
Грунтовка.

Шаг 1. Подготовка основания

Сначала необходимо подготовить основание, чтобы оно было ровным, чистым и сухим. Класть плитку предпочтительнее на бетонную стяжку, но при желании можно положить и на старую плитку или дерево, ДСП (либо другой подобный материал). Однако имейте в виду, что при монтаже плитки на старую облицовку высота окончательного пола увеличится.

Чтобы положить плитку на бетонную стяжку нужно: убрать возможные шероховатости скребком, пропылесосить пол, помыть щелочным чистящим средством, затем покрыть слоем грунтовки (желательно) и подождать 2-4 часа пока пол полностью не высохнет. Далее, если бетонное основание неровное (отклонения более 5 мм на 2 погонных метра), то его нужно залить каким-либо нивелирующим составом и дождаться высыхания.

Чтобы положить плитку на старую плитку нужно:

Для улучшения сцепления старой плитки с клеем, по ней проходятся наждачной бумагой или шлифмашинкой;
Затем покрытие пылесосят и моют, при необходимости обрабатывают грунтовкой (требуется высыхание за 2-4 часа) и покрывают самовыравнивающейся смесью.

Внимание! Укладывая плитку на систему теплых полов, выключите подогрев за 1-2 дня до начала работ. Включить подогрев или напольное отопление можно лишь через 2-3 дня после затирки швов. Для укладки керамической плитки на «теплый пол» нужно использовать клей с высоким содержанием эластичных полимеров, который предотвратит температурную деформацию основания.

Шаг 2. Рисование разметки

Как только пол станет сухим, можно приступать к рисованию разметки. Способов рисования разметки существует много, но цель у всех одна:

Пол должен быть размечен так, чтобы, во-первых, подрезанные плитки размещались не на виду; а во-вторых, подрезок требовалось как можно меньше. В идеале плитки должны быть подрезаны на треть или максимум на половину.

Так, например, разметку можно построить таким образом, чтобы целые плитки размещались у входа, по осям оконного проема или, скажем, у порожка балконной двери. В нашей статье мы рассмотрим один из самых популярных способов укладки плитки на пол – по двум перпендикулярным осям от центра дверного проема.

Итак, проведите линию от центра порога до центра противоположной стены при помощи шнура или лазерного уровня. Далее вдоль этой линии начните укладывать ряд плиток с крестиками «на сухую». Положив последнюю целую плитку, проведите линию вдоль ее внешнего края, чтобы у вас получились две строго перпендикулярные вертикальные линии как на схеме ниже. Желательно с помощью угольника убедиться, что углы прямые под 90 градусов.

В углу перпендикуляра мы и приклеим первую плитку, а от нее проложим первый ряд (вдоль горизонтальной линии).

Шаг 3. Укладка первой плитки и первого ряда

Разведите в ведре клей согласно инструкции производителя, шпателем нанесите его в один из углов перекрестка и заодно на площадь нескольких плиток будущего первого ряда, чуть заходя за его пределы. Затем разровняйте клей зубчатым шпателем, держа его под углом 60 градусов. Старайтесь всегда держать «гребенку» под одинаковым углом, чтобы клей получался одинаковой толщины.

Внимание! Если плитка имеет размер более чем 30×30 см или 20×30 см, то клей необходимо нанести и на саму плитку тонким слоем (нанесите клей на плитку и сразу уберите его почти полностью тем же шпателем). Для очень больших форматов, слой клея на плитке можно положить толще и проредить его зубчатым шпателем как показано на фото ниже.

Затем таким же образом следует приклеить вторую плитку и сравнять ее с первой с помощью киянки и правила. Убедитесь, что плитки положены ровно, приложив строительный уровень прямо на две плитки сразу как показано на фото ниже.

Проверяйте высоту каждой уложенной плитки с предыдущей. При необходимости уберите излишки или, наоборот, добавьте клея

Только когда обе плитки будут выровнены, вставьте крестики по уголкам плиток и в шов.

Теперь продолжайте приклеивать плитки таким же образом, пока весь первый ряд не будет готов. Пройдитесь по нему еще раз правилом и проверьте ровность уровнем.

Несколько правил и полезных советов по укладке

Основание пола и плитки всегда должны быть сухими.
Старайтесь наносить клей не более чем на 1 погонный метр облицовочной площади за раз.
Клей, простоявший более 30-40 минут, становится не пригоден для работы (за исключением клеев некоторых производителей). Поэтому старайтесь замешивать клей по чуть-чуть.
Чтобы клей не присыхал к гребёнке, постоянно замачивайте ее в воде.
Крестики нужно успеть убирать до высыхания клея.
Опираться коленями на положенную плитку не желательно, так как это может нарушить ее плоскостность.
Плитку стоит брать из разных коробок, так небольшой разнотон будет незаметен. Перед началом работ обязательно проверьте, что тон, указанный на всех коробках, совпадает.
На обороте плитки всегда стоит логотип производителя, по которому можно понять, где у плитки верх, а где низ. Иногда плитки имеют специальный обозначитель ориентации кладки, который для удобства можно дополнительно обозначить на торце плитки карандашом.
Успевайте удалять излишки клея до его высыхания. С поверхности плитки его лучше всего удалять тряпкой, смоченной растворителем.

Альтернативный способ разметки и укладки первого ряда

Не хотите заморачиваться с разметкой? Тогда действуете по старинке – начинайте класть плитку от самого видимого угла. Если вы кладёте плитку на пол в кухне, то начать укладку можно с угла противоположной гарнитуру стены, тогда ряд подрезанных плиток попадает именно под него.

Больше полезной информации по разметке и укладке плитки на пол своими руками можно узнать из этого видео.

Шаг 4. Укладка остальных рядов, резка плитки

Ура, первый ряд готов и теперь, ориентируясь по нему, мы можем проложить второй ряд из обрезанных плиток (см. рисунок ниже), а затем и все остальные.

Внимание! Первый ряд складывается только из целых плиток, обрезанные плитки кладутся позже (на схеме «резаный» ряд обозначен как ряд 2).

Как резать последнюю напольную плитку, примыкающую к стене? Первым делом нужно определить линию ее резки: положите ее на уже приклеенную предпоследнюю плитку, на нее положите еще одну плитку и сместите ее к стене, но не доходя до стены на расстояние одного шва. Вдоль внешнего края этой плитки прочертите линию на подложенной плитке. Эта линия и есть линия реза.

Разрезать плитку можно разными способами и приборами. В идеале стоит использовать ручной плиткорез или электрический плиткорез (см. фото выше), если такого инструмента нет, то используйте болгарку. Впрочем, если напольная плитка керамическая и не сильно толстая (до 9 мм), то можно применить старый строительный трюк и разрезать ее… обычным стеклорезом как показано в этом видео.

Как резать плитку криволинейно? Наклейте на разрезаемую плитку малярную ленту, чтобы предотвратить зазубривание декоративного слоя. Затем карандашом наметьте округлую линию реза, скажем под трубу. Далее просверлите несколько отверстий вдоль намеченной закругленной линии с помощью твердосплавного сверла (подойдет и для керамогранитной плитки). И наконец, с помощью кусачек, пассатиж и специальных щипцов для плитки аккуратно отломите ненужную часть. Отшлифуйте место среза напильником.

Когда вы застелите весь пол, убедитесь, что все крестики удалены и оставьте покрытие сохнуть на 24 часа.

Как подрезать напольную плитку болгаркой Г-образно, например, под выступ вентканала, вы можете узнать из этого видео.

Шаг 5. Затирка швов

По прошествии 24 часов можно приступать к затирке швов. Для этого сначала слегка намочите швы из пульверизатора или просто мокрой тряпкой, чтобы улучшить сцепление затирки, а затем разведите затирочную смесь.

Держа резиновый шпатель под углом, нанесите смесь для швов примерно на 1 кв. метр пола и распределите ее так, чтобы все швы были полностью заполнены. Но будьте осторожны и не старайтесь сильно задавливать затирку в швы.

Через 15-30 минут удалите излишки затирки влажной губкой. Таким же образом продолжайте затирать швы на других участках пола, за исключением стыков вдоль стен. Через час после затирки всей поверхности пола, его можно помыть начисто с помощью воды или мягких чистящих средств.

Через неделю швы можно дополнительно покрыть герметиком.

Внимание! Ходить по свежеуложенному плиточному полу не рекомендуется первые 2-3 дня, в идеале – 7 дней.

Не все начинающие мастера знают, методы правильной укладки плитку на стену. Многие стремятся сделать это самостоятельно без обращения за помощью к специалистам, поскольку при соблюдении технологии данные работы по силам каждому мастеру. Чтобы правильно положить кафель своими руками, необходимо подготовить инструменты и материалы, а также точно следовать инструкциям.

Технология укладки на стену кафеля предусматривает использование специальных готовых клеящих смесей или цементно-песчаного раствора. Первые представлены в виде сухих смесей или жидких мастик. Порошкообразный клей имеет больший срок хранения после вскрытия упаковки. Его используют в помещениях с неровными стенами, чтобы компенсировать перекос.

Готовые смеси продают расфасованными в ведра разного объема. После вскрытия тары раствор хранится непродолжительное время. Мастики наносятся тонким слоем, что не позволяет исправить грубые дефекты стены. Такой клей наносят на ровную поверхность. В отличие от сухих смесей, которые нужно разводить водой, готовые мастики можно использовать сразу после распаковки.

Профессионалами укладка плитки на стену осуществляется с помощью сухих смесей. Связано это не только с возможностью нанесения толстого слоя, но и с высокой пластичностью материала. Это позволяет вносить незначительные изменения какое-то время после укладки кафеля.

При выборе клеящего средства следует учитывать особенности помещения, в котором будут проводиться работы. Так, в ванной комнате желательно использовать смеси с повышенной защитой от влаги. Для укладки на улице или в неотапливаемом помещении применяется морозоустойчивый клей. Также существует средство с бактерицидным свойством, что не позволяет размножаться плесени и грибку.

Когда фиксация кафеля осуществляется с помощью цементно-песчаного раствора, в смесь добавляют клей ПВА, чтобы сделать материал пластичнее. Также используется специальный пластификатор.

Материалы и инструменты

Для укладки плитки на стену своими руками используются специальные и простые инструменты:

мастерок или шпатель;
строительный водяной или лазерный уровень;
плиткорез или болгарка;
крестики для кафеля;
резиновый шпатель;
поролоновая губка;
правило;
плоскогубцы;
гребенка;
шпатель для затирки;
рулетка, линейка и карандаш;
дрель со специальной насадкой для перемешивания;
большое ведро или корыто.

Из материалов понадобятся:

кафель;
клеящая смесь;
затирка.

Подготовительные работы

Укладка настенной плитки осуществляется только на подготовленную поверхность. Для этого необходимо:

выровнять поверхность;
прогрунтовать стену;
сделать разметку.

Для начала удаляют все выступающие элементы. Необходимо устранить любые детали, которые не позволят уложить кафель или могут привести к его отклеиванию.

Выравниваем поверхность

Чтобы положить плитку на стену, нужно удалить старое покрытие, которое может отпасть. Если на стене присутствуют жирные пятна, необходимо их вывести или выбить часть штукатурки. К таким местам плохо пристает клей. Затем следует простучать стены молотком, чтобы определить пустоты. В некоторых местах штукатурка может отслоиться, но не вздуться. Под весом кафеля такой участок может отпасть, поэтому при характерном звуке пустоты под штукатуркой все отбивают молотком или киркой.

После этого проверяют, насколько ровная поверхность стены. Если перепады большие, их следует компенсировать с помощью штукатурки. Укладка плитки на такую поверхность осуществляется гораздо легче и быстрее. Однако когда неровности не очень заметны, корректируют выступы или ямы более 5 мм. Все трещины и отверстия следует расширить и замазать штукатуркой. Приступать к следующему этапу можно после застывания бетонного раствора.

Грунтуем

Класть плитку на стену можно только на прогрунтованную поверхность. Материал обладает вяжущими свойствами, что обеспечивает глубокое проникновение вглубь стены. После высыхания поверхность становится шершавой, что увеличивает сцепление с клеем.

Перед нанесением грунтовки стену следует очистить от пыли с помощью жесткой щетки. Весь мусор необходимо удалить с помощью пылесоса. В зависимости от скорости поглощения стену обрабатывают грунтовкой один или несколько раз. Делают это широкой кистью, в редких случаях валиком.

Делаем разметку стены

После очистки поверхности приступают к разметке стены. Она необходима не только для того, чтобы избежать перекосов. Важную роль играет эстетическая сторона, ведь равномерное распределение швов по всей поверхности смотрится красивее, чем наличие подрезов под потолком и в углах. Особенно важна разметка, когда приходится укладывать кафель с элементами разного размера или с узором.

Не каждый знает, откуда начинать класть плитку. Ведь ориентироваться по линии пола можно только тогда, когда он полностью ровный. В противном случае не удастся создать вертикальные швы, и необходимо будет подрезать каждую плитку.

Чтобы правильно класть кафель, следует найти середину стены и провести вертикальную и горизонтальную линии. На это место может приходиться шов или середина плитки. Чтобы определить, сколько целых элементов поместится на стене, к размерам плитки добавляют толщину шва, а затем длину стены делят на полученный результат. Если количество четное, то на центр ставят середину плитки. Когда число нечетное, то размещают шов.

Относительно первого элемента раскладывают на полу остальные, вставляя между краями крестики. Оставшееся по краям пространство измеряют, чтобы определить, как резать плитку. На противоположных концах элементы должны иметь одинаковые размеры. После этого карандашом отмечают положение кафеля на стене.

Вертикальные ряды часто размещают относительно каких-то предметов. Это может быть ванна, душевая или раковина. Когда таких требований нет, находят центр стены и располагают плитку относительно него. Чтобы сократить расход кафеля, следует размещать его сверху вниз. При таком раскладе подрезать нужно только нижний ряд.

Как класть плитку на стену?

Чтобы клеить плитку на стену, необходимо развести клеевую смесь водой. Консистенция должна напоминать густые сливки. Технология укладки предусматривает следующие шаги:

На стену широким шпателем наносят клеевой раствор толщиной в несколько миллиметров.
На плитку небольшими порциями накладывают тот же раствор и разравнивают по всей поверхности. Особое внимание уделяют краям. Затем гребенкой снимают лишнее.
Кафель устанавливают на стену и плотно прижимают. Его выравнивают по уровню или маяковым элементам.
Клей, который выступает по краям, собирают, а поверхность плитки очищают влажной тряпкой или поролоном. Застывший материал отмыть крайне сложно.
Между плитами устанавливаются крестики 2 мм или толще. Все зависит от предпочтений хозяев и особенности помещения. Достаточно по 2 с каждой стороны и на пересечении швов. Их вынимают спустя 30-40 минут после установки, чтобы они не приклеились. В противном случае их тяжело удалять.
Повторить все действия со следующей плитой.

После укладки всего кафеля и полного застывания клея приступают к заполнению швов. Для этого затирочный материал разводят водой и с помощью специального шпателя заполняют межплиточное пространство. Важно убедиться, что материал проник глубоко в шов. Для этого шпателем затирку проталкивают внутрь, чтобы заполнить пространство до краев кафеля. После высыхания материал удаляют мягкой тряпкой или губкой.

Толщина клея на стене

Класть плитку на стену с полностью ровной поверхностью можно на минимально допустимый слой клея. Если присутствует незначительный перепад, тогда необходимое количество смеси может составлять 3-5 мм. Когда нужно сделать большие корректировки, толщина клеящего состава может быть гораздо больше.

Способ укладки кафельной плитки на стене или полу, когда раствор наносится на обе поверхности, считается оптимальным. Однако иногда мастера наносят клей только на кафель или только на стену, что влияет на толщину слоя и расход материала.

Как резать?

Если объем работ небольшой, используют ручной плиткорез. Он представляет собой платформу, на которой закреплены направляющие и резак. При нажатии на ручку нож разрезает материал, а специальный упор разламывает плиту по линии реза.

Другой способ предусматривает использование болгарки с диском с алмазным напылением. Получить ровный срез таким образом нельзя, но можно при необходимости сделать угол 45° на краях кафеля.

Сама по себе керамическая плитка стоит не очень дорого, если учитывать её долговечность и практичность. Но укладка может вдвое увеличить стоимость облицовочных работ. Мастеру нужно не просто воссоздать задуманный рисунок, но и правильно продумать раскладку, чтобы избежать некрасивых обрезков, правильно подрезать плитку и выложить её в одной плоскости. Это сложная и кропотливая работа, требующая опыта, но если вы хотите сэкономить – укладка плитки своими руками вполне реальна, и из этого урока вы узнаете основные моменты технологии.

Быстрая навигация по статье

Подготовка

Начинать стоит с удаления старой отделки. Монтаж плитки можно делать даже на старый кафель, если он хорошо держится и на нём зубилом сделаны насечки, чтобы клею было за что схватиться. Но идеальнее будет удалить старую отделку и штукатурку до бетонного основания.

Если стены неровные, предварительно нужно их заштукатурить, или выровнять гипсокартоном. Если это пол – делается стяжка или наливной самовыравнивающийся пол. Это не только увеличит удобство работы и снизит расход клея, но и хорошо отразится на качестве облицовки: она будет ровной и долговечной, снизится шанс появления трещин и отрыва плитки. Не полагайтесь на то, что скроете все неровности за счёт слоя клея.
Подробное видео по цементной штукатурке стен:

Если на полу планируется электрический тёплый пол, крайне желательно утопить его предварительно в стяжку.

Во время штукатурки нужно не только выровнять основание, но и добиться углов 90 градусов.

Основание и штукатурка тщательно покрываются грунтовкой глубокого проникновения.

Во влажных помещениях делается гидроизоляция пола. Гидроизоляция стен делается только в местах непосредственно контактирующих с водой (например, стены душевой).

Нужно заранее продумать, где могут быть узкие некрасивые подрезки и постараться свести их к минимуму, путём смещения раскладки. Также нужно определиться с положением декора, бордюров, сочетанием тёмного и светлого фона. Декор резать вообще нельзя, а бордюры можно только укорачивать. Лучше всего нарисовать наглядную схему каждой стены с раскладкой плитки. В этом вопросе много нюансов, о которых было написано .

Часто кафельная плитка даже в одной упаковке может различаться на несколько миллиметров (особенно отечественная). Это может доставить много неудобств при работе – швы не будут сходиться. Поэтому перед началом укладки плитку нужно отсортировать по размеру на 2-3 группы.

Инструменты

Непосредственно для укладки плитки нужно иметь следующие инструменты (не считая подготовки и удаления старой отделки):

Уровень - для проверки ровности основания и облицовки во время укладки. Лучше всего иметь длинный (позволяет проверять ровность всего ряда) и короткий (для определения ровности двух соседних плиток) пузырьковый уровень, а также лазерный нивелир. Если нивелира нет, его можно заменить, купив водяной уровень и отвес для разметки горизонтальных и вертикальных линий соответственно.
Перфоратор или дрель с насадкой-миксером - для размешивания сухих смесей.
Гребёнка - для нанесения клея. Размеры зубцов гребёнки зависят от размеров плитки, и указываются на упаковке с клеем.
Ёмкость на 10-20 литров для замешивания клея.
для сохранения равномерных зазоров. Добиться хорошего результата поможет дополнительное использование .
Инструмент для нарезки плитки. Удобнее работать , но если его нет, можно отрезать кафель стеклорезом или другим подручным инструментом.
Резиновый шпатель – для заполнения швов затиркой.

Желательно иметь 2 пузырьковых уровня (длинный и короткий) для контроля плоскости укладки Если нет лазерного уровня - точную горизонталь можно получить водяным Точный вертикальный уровень определяется отвесом Клей на цементной основе Ёмкость на 10 литров
Перфоратор с самодельной насадкой для размешивания сухих смесей Гребёнка с зубцами 10 мм Пластиковые крестики 2 мм Ручной плиткорез Резиновый шпатель

Помимо этого нужно купить также и сами материалы – клей и затирку на цементной основе. Силиконовая затирка-герметик используется для заполнения деформационных швов, например, между плиткой и ванной.

Замешиваем клей

Замешать раствор – проще простого: налейте в ёмкость около литра воды и начинайте засыпать туда сухую смесь, пока не образуется холмик. Перемешайте все в однородный раствор без комочков, и в процессе вы увидите – нужно ли добавить ещё воды или смеси.

Консистенция должна позволять удобно наносить клей, чтобы он без усилий размазывался по поверхности, но и не стекал с гребёнки.

После этого нужно будет подождать 5-10 минут и ещё раз перемешать раствор перед началом работы.

Много клея делать не нужно, особенно на первый заход, так как он занимает больше всего времени.

Укладываем плитку

У каждого мастера своя техника укладки, я расскажу вам, как это делаю я.

Перед тем как приклеить плитку, я смазываю её изнаночную сторону и основание тонким слоем клея «на сдир», для увеличения адгезии. Только после этого я наношу на плитку слой клея толщиной около 1 см и прохожусь по нему гребёнкой. Во время укладки напольной плитки удобнее наносить гребенчатый слой клея на пол.

Чтобы из-под плитки не вылезали излишки, я стараюсь наносить клей с небольшим отступом от края. В любом случае нужно следить и вовремя убирать излишки по краям, иначе потом замучаетесь очищать швы от застывшего клея.

Такая методика хороша тем, что используется негустой клей, и для хорошей фиксации необязательно стучать по каждой плитке киянкой, будет достаточно просто прижать её до нужного уровня. Для надёжного крепления придавливать плитку нужно примерно на половину толщины полосок от гребёнки.

После нанесения клея на поверхность есть не более 10-15 минут, чтобы приклеить к нему плитку. После этого будет ещё 15-20 минут, когда можно скорректировать её положение. Проверяем ровность уровнем, если она сильно провалилась – отдираем и наносим слой клея потолще. Также следим, чтобы сходились углы.

Укладка керамической плитки на стены делается горизонтальными рядами, начиная от низа. В зависимости от условий и выбранной раскладки, первая плитка может начинаться либо с края, либо по центру стены. На пол укладка делается начиная от дальнего к выходу угла.

Особое внимание нужно уделить местам, которые будут соприкасаться с деформирующимися поверхностями. Например, чугунная ванна может немного «гулять», или менять свои размеры от температуры. На глаз это может быть и незаметно, но будет достаточно, чтобы оторвать плитку от стены. Чтобы такого не случилось, между плиткой и ванной нужно оставить зазор минимум 2 мм, который заполняется эластичным герметиком. Его можно подобрать под цвет основной затирки.

Ширина швов между напрямую влияет на то, как будет выглядеть облицовка плиткой. Если у вас качественная ровная плитка, можно делать тонкие зазоры 1-2 мм. В продаже есть крестики разной толщины, от 1 до 10 мм.

Резка плитки

От наличия и качества инструмента будет сильно зависеть количество брака при резке.

Прямые линии легко обрезаются с помощью ручного плиткореза. Если его нет и кафель довольно мягкий, можно отрезать его любым острым предметом (стеклорезом, гвоздём, сверлом). Нужно провести ровную царапину, а затем разделить плитку на 2 части путём равномерного нажатия на углу стола.

Небольшие кусочки или криволинейные вырезы можно сделать с помощью болгарки с алмазным диском.

Подпил плитки под 45 градусов

Отдельно стоит рассказать о наружных углах. Сейчас в магазинах можно купить специальные пластиковые уголки (раскладки), которые просто надеваются на смежные плитки. Профессионалы их не используют, за исключением травмоопасных участков, где можно поскользнуться. Вместо этого угловые плитки подпиливаются под 45 градусов, для создания красивого стыка. Сделать это можно той же болгаркой или электрическим плиткорезом. Плитка подпиливается с тыльной стороны прямо до глазури, но нельзя повредить её. Угол желательно делать даже чуть больше, чтобы не возникло трудностей при стыковке. Когда угол будет сведён, его нужно зафиксировать малярным скотчем, чтобы жидкий клей не расползся.

Также может потребоваться сделать отверстие в плитке. Маленькие отверстия делаются с помощью сверла по кафелю, а большие вырезаются специальными насадками на дрель – коронками или балеринками. Квадратные отверстия можно вырезать болгаркой.

Затирка швов

Большинство клеевых растворов позволяют ходить по плитке через 12-24 часа после укладки. Но есть и быстротвердеющий клей, он будет готов уже через 4 часа.

Убираем пластиковые крестики, очищаем швы от раствора и приступаем к затирке.

Этот этап простой: затворяем затирочную смесь водой и наносим её крестообразными движениями внутрь швов с помощью резинового шпателя. Затем формируем шов и убираем излишки чистой тряпкой. Если площадь облицовки большая, то удобнее работать будет резиновой тёркой.

Иногда попадается очень рельефный декор, который опасно замазать – его проще заранее заклеить.

Во влажных помещениях швы дополнительно можно защитить специальной пропиткой.

Заключение

О том, как положить плитку своими руками можно написать целую книгу – ведь в этом деле множество нюансов, на освоение которых нужны годы опыта. В этой статье я рассказал лишь основы, поэтому если остались какие-то вопросы – добро пожаловать в комментарии.

Просмотров