Разводка канализации в квартире. Схема канализации в квартире — с чего начинать? Подготовка к замене канализационной системы

Замена канализации в квартире своими руками – дело сложное, ответственное, трудное, хлопотное и опасное. Там, где еще остался старый чугун, замена его на пластик, что называется, просто кричит. Но сантехнические работы дороги, и не зря. Поэтому браться за ремонт канализации в квартире самостоятельно рекомендуется лишь при острой нехватке денежных средств. И предварительно следует четко уяснить себе устройство канализации, иначе от небольшой неточности квартира может превратиться в газовую камеру. В этом отношении работу сантехника можно сравнить с работой сапера.

Устройство канализации

Типичная схема канализации в квартире приведена на рисунке. Главные принципы ее устройства – при любых наружных условиях давление в стояке чуть выше атмосферного и точно выдержанные уклоны.

При нарушении первого правила в меньшую сторону (давление низкое) атмосферный воздух выдавит канализационные газы в квартиру и может образовать с ними взрывоопасную смесь. При избыточном давлении вредные газы выбросят воду из сифонов и прорвутся в жилье сами.

Об уклонах труб

Монтаж канализационных труб ведется под уклоном в строго определенных пределах. При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при слишком большом вода стечет быстро, но загрязнение останется в трубе. Парадоксально, но излишняя «протекаемость» канализационной трубы приводит к ее хроническим засорам. СНиП дают следующие значения МИНИМАЛЬНЫХ уклонов каналазационных труб:

1. При диаметре 50 мм – 30 мм/м.
2. 110 мм – 20 мм/м.
3. 160 мм – 8 мм/м.
4. 200 мм – 7 мм/м.

МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон не должен превышать 150 мм/м, за исключением отводов на сантехнические приборы длиной до 1,5 м. Соединение канализационных труб под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости.

Выдерживать уклоны в жилом помещении трудно, а дело это весьма ответственное. Поэтому при полной замене канализации или ее проектировании для нового дома рекомендуется пользоваться капитальным руководством Лукиных А.А. и Лукиных Н.А. « ». Это фундаментальный труд, в котором помимо готовых значений на большинство обстоятельств жизни приведены и формулы, по которым можно самостоятельно провести расчет для случаев исключительных.

О соседях

Самостоятельная замена канализации в многоквартирном доме невозможна без добрососедских отношений: ведь на время вашей работы соседям «по стоякам» (сверху и снизу) придется сидеть без воды и терпеть или ходить в ведро вместо унитаза. А любой тайный недоброжелатель, открыв краны стояков холодной и горячей воды в подвале, даст им знак, что работы якобы окончены. Они начнут пользоваться «от души», и все сверху пойдет к вам. Тут возможны варианты нетривиальные. Автору этих строк известен случай, когда злобного и безответственного алкоголика удачно нейтрализовали на время работ, напоив вусмерть.

Защитные средства и меры предосторожности

При ремонте канализации отводы стояка, даже если он не меняется, придется на некоторое время освободить. Допустим, с соседями все улажено, вода перекрыта. Но где гарантия, что кого-то из них не «прихватит» до того, что он забудется, сделает свое дело в унитаз и сольет из ведра? И все это окажется у вас. И на вас. Поэтому перед началом работ:

• Снимите унитаз и полностью очистите туалет.
• Стены и пол туалета закройте пластиковой пленкой на скотче.
• Запаситесь пластиковым дождевиком, резиновыми сапогами, перчатками и каской с защитным стеклом. Отдельное стекло на обруче не годится: вам придется работать с висящим над головой тяжелым хрупким чугуном.

Закрепление стояка вверху

Непременное условие для ремонта канализации своими руками – надежно закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они еще есть) на этажах надеяться не следует: со временем они слабеют, ржавеют и при ремонте все верхние секции могут оказаться у вас в квартире. Замена, понятное дело, за счет виновника.

Кроме того, старый чугунный стояк может лопнуть от вибрации при работе электроинструментом или ударов даже на достаточно удаленном от него участке. Правильно же выполненный крепежный узел является еще и демпфером, поглощающим вибрацию. И в любом случае надежно закрепленный стояк уменьшит вероятность аварии канализации.

Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но обязательно выше самого верхнего стыка труб по обе стороны стояка в стену монтируют на цементном растворе два прочных костыля, не менее 12 мм диаметром. Хорошо подойдут отрезки резьбовой шпильки или готовые шпильки с металлической монтажной цангой; в таком случае можно обойтись без цемента. Глубина заделки – не менее 120 мм. Шпилька должна выступать не менее чем на 40 мм за середину трубы стояка.

Стояк крепят двумя полукруглыми скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм спереди и сзади. Под скобы подкладывают полоски тонкой плотной резины, например, от автомобильной камеры. В «ушах» полухомутов нужно просверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам прикрепляют между двумя гайками, подтягивая поочередно, чтобы не допустить появления на стояке бокового усилия. Также недопустимо крепить стояк одним хомутом или скобой, прижимая его к стене. Если стояк уже примыкает к стене, под ним для задней скобы нужно аккуратно выбить канавку. И не забывайте – чугун очень хрупок!

Материал труб

То, что пластиковые трубы безусловно лучше чугунных, известно. Но пластик бывает разный, и от материала труб во многом зависит надежность канализации. Качество и сравнительная стоимость труб из различных видов пластика следующие:

1. Полиэтилен – дешев, но отвергается однозначно: подвержен деформациям, не термостоек, ненадежно герметизируется. Полиэтиленовые трубы в продажу поступают от «альтернативных» производителей; ремонт же канализации «на время» – нонсенс.
2. ПВХ – дешевле пропилена и имеет наименьшее гидравлическое сопротивление, клеится дихлорэтановым клеем. Но термостойкость ограничена 80 градусами, и прочность и химическая стойкость его не очень высока: прочищать ПВХ канализацию можно только вантузом либо ультразвуковым излучателем.
3. Полиизопропилен (пропилен) – довольно дорог, и не так гладок, как ПВХ. Но держит до 130 градусов, а по прочности и стойкости допускает механическую чистку тросом или спиралью и химическую активными средствами, кроме концентрированных кислот и щелочей.

Диаметры труб

Диаметр труб разводки канализации в 32 мм допустим в двух случаях: если канализационная система с раздельными стояками и сток от сантехприборов идет непосредственно в стояк или длина разводки от самой дальней точки до стояка не превышает 7 м. В остальных случаях нужно использовать 40-мм или 50-мм трубы.

Минимальный диаметр трубы стояка – 110 мм. Иногда встречаются стояки 160 мм и даже 200 мм. Соответсвенно нужно выбирать и элементы нового стояка, см. раздел о его замене.

Для ПВХ канализации, если сток с кухни только из мойки, от кухни до ванны можно провести трубу 32 мм. Но сток из ванны и далее к стояку должен быть не менее 40 мм в любом случае.

Порядок работ

Замена квартирной канализации производится в следующем порядке:

• Определяем места установки сантехприборов, если планируется реконструкция системы или установка дополнительного оборудования.
• Вычерчиваем схему разводки канализации в квартире. Обозначаем на схеме расположение труб, расстояния между ними, их размеры и уклоны участков.
• Производим ревизию (осмотр) старой разводки и выбираем способ ее демонтажа.
• Рассчитываем количество необходимых для ремонта материалов и комплектующих. Закупаем трубы, фитинги, герметик, переходные муфты с пластика на чугун сообразно схеме разводки.
• Примеряем трубы с фитингами по месту.
• Монтируем систему по участкам в свободном пространстве (на полу).
• Демонтируем старое оборудование.
• Монтируем новые трубопроводы, подгоняем по месту.
• Производим чистовой монтаж системы с герметизацией стыков.
• Устанавливаем и подсоединяем сантехнические приборы.
• Подключаем систему к вентилируемому стояку.
• По застывании герметика проверяем на протечку.

Теперь дадим некоторые пояснения к отдельным этапам работы.

Приборы

Места для приборов выбираем исходя из следующего:

Максимальная длина жесткого подвода до сифона – 1,5 м; гофрированного – 0,8 м. Минимально допустимый угол в горизонтальной плоскости – 120 градусов. Крайне желательно, чтобы горизонтальных углов вообще не было. Возможно, придется переопределиться с типами приборов, поэтому закупать их заранее не следует.

Схема

Если нужно просто поменять старую канализацию на новую, и старая в общем исправна, схему вычерчиваем по принципу «как было». Если же с прежней канализацией возникали проблемы, или монтируется новая, точно выдерживаем уклоны и диаметры; в сомнительных случаях делаем расчет. Готовую схему отдаем на проверку специалистам: это не в пример дешевле, чем составление проекта с вызовом на место, а халтурить для себя уж вовсе никуда не годится.

На схеме должны быть обозначены:

1. Помещения квартиры, в которых будут производиться работы. Если труба просто проходит сквозь чулан, то все равно считается, что работы там будут.
2. Для каждого помещения – расположение элементов системы с указанием размеров и расстояний от стен. Элементы – не приборы, это вся разводка. Для проходящей сквозь чулан трубы должны быть обозначены ее параметры в чулане, даже если на кухне они такие же. Если сплошная труба проходит через стену, то следует указать ее общую длину, а также длину каждого из участков.
3. Все фитинги и служебные элементы: прочистные и ревизионные отводы и пр.
4. Место расположения центрального стояка канализации.

Пример канализации в частном доме:

Ревизия и способы демонтажа

Назначение ревизии – определить способ демонтажа старой разводки. В зависимости от ее состояния разборка производится следующими способами:

• В редких случаях, когда меняется пластик на пластик, секции труб просто вынимаются с покачиванием.
• В редчайших случаях, когда чугунные трубы свободны со всех сторон, старый трубопровод разбирается так же, но заделка соединений предварительно выбирается зубилом или стаместкой.
• В прочих случаях трубы по участкам надпиливаются, на сколько войдет, болгаркой с алмазным кругом, затем в пропил вставляется клин или мощная плоская отвертка, и подбивается молотком или кувалдой 1-2 кг, пока труба не лопнет по мостику пропила.

В любом случае демонтируемый трубопровод прежде всего отсоединяют от стояка, а разборку начинают с дальнего конца.

Примечания:

1. Разбивать чугунные трубы тяжелой кувалдой допустимо лишь на первом этаже частного дома с плитным железобетонным перекрытием пола.
2. С корундовым кругом по металлу работа идет тяжело, круг быстро изнашивается, и по стоимости разборка с алмазным кругом оказывается лишь ненамного дороже. Алмазный же круг и потом еще долго послужит.

Материалы

Расчет материалов ведем так, чтобы как можно меньше труб приходилось обрезать. Желательно прежде выяснить у своего продавца, какие типоразмеры он предлагает; особое значение имеет длина секций. Идеальный случай – когда обрезается только одна труба. Возможно, для оптимизации расходов на материалы схему канализации придется доработать.

Примерка по месту

Эта операция преследует три цели:

• Выяснить, не придется ли какая-то муфта на стену, останутся ли за стенами «хвосты» труб, достаточные для посадки в муфты и наметить на стене места муфт.
• Разметить начерно места установки поддерживающих костылей или обойм и определить их количество.
• Определить места, особенно неудобные для работы, продумать и выверить последовательность операций в них.

Черновой монтаж

Предварительный монтаж участков трубопровода ведется без герметизации: просто вставляем концы труб в патрубки с прокладками. Обрезаем в размер с запасом в 10-15 мм ТОЛЬКО свободные концы труб; монтажные патрубки трогать нельзя ни в коем случае. Обрезку делаем ручной ножовкой по металлу в стусле строго под 90 градусов, срезаем монтажным ножом заусенцы и снимаем фаски. «Волосатый» конец трубы станет источником постоянных засоров. Поворотные тройники/разветвители сразу поворачиваем в нужное положение.

Демонтаж старых труб

Способы демонтажа уже описаны. В целом же демонтаж ведется следующим образом:

1. Заделка труб в стенах выбивается или убирается другим доступным способом. Перед демонтажем трубы должны быть «свободны от стен».
2. Убираем приборы от кухни до ванной, освобождаем ванную и кухню.
3. Места установки новых приборов (или прежних на новое место) очерчиваем карандашом на стене.
4. Предупреждаем соседей, перекрываем воду на этажи.
5. Снимаем унитаз со смывным бачком, готовим к работе туалет, как выше описано.
6. Для отсоединения разводного трубопровода от стояка делаем ДВА пропила в 120-150 мм друг от друга, а клин сначала вгоняем в ДАЛЬНИЙ от стояка пропил, и только после отсоединения всей трубы выламываем обрезок.
7. Обсверливаем по контуру или оббиваем зубилом и молотком не тяжелее 200 г заделку трубы в отвод стояка, вынимаем (точнее, выковыриваем, сполна используя рабочую смекалку) остаток трубы. Еще раз – не забывайте, чугун очень хрупок!
8. Очищаем изнутри отводы разводной трубы и унитаза и плотно затыкаем тряпками.
9. Подаем воду, сообщаем соседям, что пока можно пользоваться.
10. Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.

Примечание: длинная чугунная труба – хороший резонатор. Если нарушить порядок отключения, соседи от грохота и звона потеряют всякое к вам благорасположение, а стояк может лопнуть, и не обязательно у вас.

Видео: пример демонтажа чугунных труб

Чистовой монтаж

Чистовой монтаж ведется ОТ СТОЯКА. Авторы рекомендаций вести его от конца к началу сантехникой разве что пользовались. Главное правило: подгоняется в размер ПРЕДЫДУЩАЯ труба. Если его нарушить, вся разводка уйдет… не будем отвлекаться на профессиональный жаргон сантехников. Порядок работы следующий:

• В отвод стояка по инструкции устанавливаем переходную манжету пластик-чугун.
• Вставляем в манжету первую секцию трубы, проверяем, на место ли пришелся ее монтажный патрубок.
• Обрезаем точно в размер, зачищаем срез, снимаем фаски.
• Монтируем окончательно на герметике.
• Таким же образом собираем весь трубопровод по секциям до конца.
• Если не предполагается замена стояка, подгоняем точно в размер патрубок унитаза, ставим его на герметик и устанавливаем обратно унитаз.
• По застывании герметика проверяем на протечку и .

Примечания:

1. Переходные манжеты бывают разной конструкции, поэтому описание установки конкретных образцов не приводится: к каждой модели прилагается подробная инструкция. Для выбора нужно знать присоединительные размеры, и проверить при покупке качество резиновых и пластиковых деталей.
2. Все указанные операции, если отводы стояка были надежно заглушены, можно производить без отключения подачи воды.
3. Пластиковые трубы тонкостенные и очень медленно обрастают налетом изнутри. Это хорошо, но пластиковая канализация очень громкая. Поэтому ее шумоизоляция необходима, но описание ее – предмет отдельной статьи.

Герметизация соединений

Герметизация стыков осуществляется следующим образом:

• Герметик используется нейтральный (не кислотный), силиконовый или полиуретановый. Для пропилена подойдет любой, для ПВХ – только силикон.
• Каждая пластиковая прокладка обрабатывается герметиком, тонким слоем. Резиновые прокладки устанавливаются в муфты на сухую.
• Герметик наносится на внутреннюю поверхность монтажного патрубка минимально тонким слоем и на внешнюю поверхность сопрягаемой трубы слоем нормальной толщины, по инструкции к герметику.
• Вставляем трубу в муфту. Выдавившийся валик герметика должен иметь диаметр примерно в половину отбортовки монтажного патрубка и быть равномерным по толщине. Если где-то не хватает, чуток добавляем.
• Обертываем стык тонкой полиэтиленовой пленкой и шпателем, кистью или тканевым тампоном через пленку разравниваем герметик с небольшим нажимом. Должна образоваться галтель не менее чем на 2/3 отбортовки и на столько же по трубе.
• Оставляем пленку на стыке до застывания герметика.

Проверка на протечку

Для проверки на протечку полностью, так чтобы вода пошла в перелив, наполняем ванну. Затем полностью открываем все краны, холодные и горячие, и пробку ванны. Все должно вытечь, не оставив на полу ни капли.

Чтобы проверить на протечку унитаз, его сток затыкаем резиновым вантузом и наполняем из ведра доверху. Вантуз вынимаем; когда вода ушла, смотрим, не образовалась ли лужица.

Замена стояка

Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что , где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.

Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.

Для замены стояка вам понадобится следующее:

1. Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
2. Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).
3. Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.
4. Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.
5. Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.
6. 2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.
7. Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.

Порядок замены стояка следующий:

• Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше.
• Перекрываем воду, предупреждаем соседей.
• В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.
• В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.
• Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику. Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз.
• Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок.
• Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.
• Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины.
• Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной. Этот этап еще более ответсвен.
• Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами.
• Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер.
• Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.
• Подаем воду, оповещаем соседей.
• Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.

Примечания:

1. Колотить по старым трубам и дергать их, чтобы расшатать, ни в коем случае нельзя. При расшатывании нужно следить за концом трубы в муфте и сообразовывать свои движения с состоянием заделки. Просто покачивая туда-сюда, не расшатаешь довеку.
2. Особенную осторожность и внимание с сообразительностью нужно проявлять при расшатывании нижней трубы. Если она вывернется из крестовины, то расшатать и убрать последнюю, не имея уже длинного рычага, чрезвычайно трудно, а новичку – вообще невозможно. Придется призывать на помощь специалиста и приготовиться терпеливо выслушать все, что он сочтет нужным высказать в ваш адрес. И заплатить, сколько назначит: далеко не всякий сантехник возьмется за такую работу.

Зачастую в процессе ремонта квартиры делают не только новую отделку стен, полов и потолков, но и перенос сантехнических приборов – раковин, ванной, умывальников или душевых кабин. А это в свою очередь приводит к перекладке внутриквартирной канализации, изменению конфигурации сети, замене элементов, из которых смонтирована канализация.

Так как далеко не всегда перед этим выполняется проект специалистами проектной организации. Поэтому перенос сетей может привести к нарушению действующих норм санитарных и строительных норм, которые предъявляются к устройству канализации.

Чтобы этого не допустить, следует придерживаться рекомендаций изложенных в СНиПе.

Давайте в этой статье узнаем, как сделать канализацию в квартире, чтобы обеспечить отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и не нарушить действующие нормы.

Принципы устройства канализации

Главным условием надежной работы любой канализационной сети является правильно подобранный диаметр и уклон трубопроводов. Казалось бы – чего уж проще? Взял трубы побольше, вот и все дела. Но это не совсем верно.

Чтобы сточные воды вместе с содержащимися в них примесями загрязнений свободно перемещались по трубам, следует выбирать правильный уклон. Уклон напрямую связан с диаметром трубы. А диаметр трубы диктуется расходом сточных вод.

Если выбранный диаметр канализации окажется больше требуемого, не будет соблюдаться требование к наполнению трубопровода и незаиляющей скорости движения стоков, что может со временем привести к появлению илистых отложений внутри трубы, которые становятся причиной последующего образования засора.

В свою очередь диаметр менее требуемого может приводить к тому, что вода просто не будет успевать уходить, так как труба не сможет пропустить требуемый объем воды.

Заполняемость труб водой при диаметре до 200 мм должна составлять примерно 0,6. Заполняемость определяется, как отношение высоты жидкости к диаметру трубы (h/d):

Диаметры и уклоны канализации

Чтобы не ломать голову каждый раз при подключении каждой раковины или ванны, решили, что для прокладки внутридомовой канализации достаточно использовать определенные диаметры и уклоны, которые гарантированно обеспечат все требования предъявляемые к канализации – ее уклонам и диаметру.

Эти диаметры и уклоны напрямую зависят от типа сантехоборудования, которое подключается к канализационной сети и секундных расходов от них. Все эти расходы можно найти в таблице А.1 приложения А СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» .

Так, наибольший секундный расход, который должны уметь пропускать канализационные трубы в жилом доме, равен примерно 1,6 л/с. Именно с таким расходом движутся стоки, когда вы спускаете воду в унитазе. Для пропуска такого расхода используют трубы внутренним диаметром 100 мм.

От раковин, умывальников и душевых кабин расходы значительно меньше и для их отведения, как правило, вполне достаточно труб диаметром 40-50 мм.

В целом, для прокладки канализации в квартире, можно использовать уклоны и диаметры, приведенные в таблице ниже:

Тип прибора	Диаметр подключения	Уклон
		Номинальный	Минимальный
Раковина
Писсуар, умывальник, ванна

Уклон 0,02 означает, что при прокладке на каждые 100 см своей длины труба будет опускаться на 2 см. А при уклоне 0,035 – на каждый метр трубы опуск составит 3,5 см.

Придерживаясь этих диаметров и уклонов, вы точно не ошибетесь.

Вообще, иногда удобно пользоваться минимальными уклонами, которые определить очень просто. Для этого достаточно разделить единичку на внутренний диаметр трубы в миллиметрах. Таким способом можно быстро навскидку прикинуть, насколько опустится канализационная труба по ходу прокладки, чтобы понимать, с какой отметки начинать укладку. Так, например, труба диаметром 200 мм может быть уложена с минимальным уклоном 1/200 = 0,005.

Видео, как проложить канализацию с нужным уклоном, вы можете посмотреть ниже:

Требования к прокладке канализации

Выше уже было сказано, что каждый участок канализационных труб должен обеспечивать пропуск нужных расходов и иметь определенный уклон. Но есть еще некоторые требования к прокладке канализации, которые следует знать, прежде чем приступать к ее проекту.

Одно из главных правил (п.8.2.2. СП 30.13330.2012) гласит следующее:
«Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно. Изменение направления прокладки производится с помощью специальных соединительных деталей».

То есть, нельзя взять и согнуть, например, полимерную трубу, просто нагрев ее горелкой. Все изменения направления прокладки должны выполняться с использованием отводов, полуотводов, тройников, крестовин.

Еще одно правило (п.8.2.5. СП 30.13330.2012) говорит нам о том, что:
«Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается».

То есть, говоря другими словами, вы можете присоединить отводные трубы от приборов на кухне и от сантехоборудования ванной к одному стояку, но для этого вам потребуется обязательно использовать косую крестовину. Прямая крестовина тут не подойдет.

А вот присоединить к одному стояку сантехприборы, расположенные в разных квартирах, уже не получится. И в самом деле – вдруг случится затор, нужно будет быстро принять меры для прочистки, а попасть к месту засора не получится, так как хозяин квартиры просто куда-то ушел.

Кроме этих требований при проектировании внутриквартирной канализации следует учитывать следующие правила:

1. Канализацию разрешается прокладывать открыто в подпольях, технических этажах, а также в специальных помещениях для прокладки инженерных сетей. В остальных случаях трубы канализации нужно прокладывать скрыто в специальных приставных коробах (например, в коробах из гипсокартона), в подшивных потолках , под плинтусом в полу, в специальных шахтах и бороздах.
2. Для обеспечения пожарной безопасности СНиП предписывает прокладку канализационных труб из полимерных материалов скрыто за конструкциями, уровень горючести которых не ниже Г2.
3. Проходы канализационных стояков через межэтажные перекрытия должен выполняться с заделкой цементным раствором на всю толщину перекрытия, а над перекрытием – на высоту 8-10 см.

Думается, что тут вопросов возникнуть не должно, так как каждое из требований вполне разумно и направлено на обеспечение норм санитарной и пожарной безопасности в помещениях.

Чуть ниже вы можете посмотреть видео, как сделать короб для труб в ванной и облицевать его плиткой:

Где нельзя прокладывать канализацию в жилом помещении?

В соответствии с действующими нормами СНиП прокладка канализации не допускается под потолком, в стенах и в полу в жилых комнатах, кухнях и спальных помещениях. Поэтому перед монтажом канализации в квартире следует убедиться, что схема разводки исключает места прохода сети, запрещенные для ее устройства.

Как правило, при разводке канализации в квартире это требование нарушается крайне редко. И на самом деле – кому в голову может прийти проложить канализацию под потолком в спальне или в гостиной?

Но вот, если вы владеете собственным домом, для соблюдения этого правила следует заранее еще на стадии архитектурного проекта планировки расположить помещения так, чтобы комнаты находились над комнатами, а санузлы и ванны – над санузлами и ванными комнатами.

Выпуски канализации жилых и общественных помещений

Если в одном доме располагаются и жилые квартиры и помещения общественного назначения (почта, магазин и т.д.), выпуски канализации для них обязательно устраиваются раздельными.

На предприятиях присоединять производственную канализацию, транспортирующую сточные воды, содержащие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, к сети бытовой канализации и водостокам не допускается.

Но это правило вам вряд ли пригодится при перекладке труб внутри своего дома. Однако, это требование весьма актуально там, где сливаются горючие жидкости. Кроме того, из этого требования проистекает запрет на слив в унитаз различных растворителей (ацетона, бензина и т.п.) во время ремонта

Где устанавливаются ревизии и прочистки на канализации?

Засорение канализации в процессе ее эксплуатации дело не такое редкое и поэтому для возможности быстрой прочистки на внутренней канализационной сети предусматривается установка специальных элементов – прочисток и ревизий.

Ревизия отличается от прочистки тем, что устанавливается на канализационном стояке, а прочистка – на горизонтальном участке отводного трубопровода. Они представляют собой небольшие люки непосредственно на канализационной трубе, закрывающиеся крышкой, удерживаемой с помощью болтов (на чугунных трубах) или на резьбе (на пластиковых трубопроводах).

Если случится засор , сантехнику нужно будет для прочистки вскрыть ревизию или прочистку и разрушить его сантехническим тросом:

Ставятся ревизии и прочистки не наугад, а в строго определенных местах. Места установки прочисток и ревизий перечислены в п.8.2.23. СП 30.13330.2012:

• на стояках при отсутствии на них отступов - в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов - также и в вышерасположенных над отступами этажах;
• в жилых зданиях высотой 5 этажей и более - не реже чем через три этажа;
• в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более, под которыми нет устройств для прочистки;
• на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопровода не могут быть прочищены через другие участки;
• в проходных туннелях.

Как видите, места установки прочисток и ревизий позволяют использовать для прочистки сантехнический трос небольшой длины, располагаясь в непосредственной близости от мест возможного засора – перед поворотами и отступами.

Расстояние между ревизиями и прочистками на канализации определяется по Таблице 4 СП 30.13330.2012:

Расстояние между ревизиями и прочистками в зависимости от вида сточных вод, м				Вид прочист-ного устройства
Диаметр трубопро-вода, мм	Производствен-ные незагрязненные и водостоки	Бытовые и производственные, близкие к ним	Производствен-ные, содержащие большое количество взвешенных веществ
				Прочистка
				Прочистка
200 и более

Ревизии и прочистки устанавливают так, чтобы к ним был удобный доступ. Если сеть прокладывается под потолком, то прочистка должна выводиться на вышележащий этаж, а если сеть идет под полом – люк ревизии устраивается в небольшом углублении в полу, закрываемом крышкой (люком).

Установка люков для обслуживания канализации

Для того чтобы обеспечить доступ к канализации для ее обслуживания, в определенных местах следует предусматривать установку лючков, позволяющих добраться до прочисток и ревизий в случае необходимости (п.8.2.13. СП 30.13330.2012). Размер люка при этом должен быть не более 0,1 м.кв.

Установка сантехприборов в подвале

В некоторых случаях может возникнуть необходимость установки раковины или другого санитарно-технического прибора в подвале или цокольном этаже. При этом бортик сантехприбора оказывается ниже горловины люка канализационного колодца и в случае его подтопления подвал может оказаться залит нечистотами.

Чтобы этого не случилось, такие сантехприборы присоединяют к отдельной системе канализации, не соединенной с канализацией вышерасположенных помещений, а на выпуске устанавливается автоматизированная запорная арматура, которая в случае подтопления перекрывает выпуск, предотвращая попадание в него сточных вод из наружной сети и затопление подвала.

Вместо задвижки с электроприводом можно поставить насос, который будет включаться при пользовании водой, и перекачивать стоки на более высокую отметку, как показано на рисунке ниже:

Длина канализационного выпуска до первого колодца

Если у вас свой дом, следует знать, что максимальное расстояние от прочистки до оси первого по ходу движения сточных вод колодца наружной канализационной сети регламентируется значениями, приведенными в Таблице 5 СП 30.13330.2012:

Зачем нужен гидрозатвор?

Чтобы зловоние из канализационной сети не проникало внутрь наших квартир инженеры придумали очень простое, но очень эффективное решение – все сантехприборы к канализации подключать через гидрозатвор.

Гидрозатвор – это изгиб трубы, отводящей сток от сантехприбора, в виде латинской буквы S. Как выглядит гидрозатвор в разрезе, вы можете посмотреть на рисунке ниже:

Устройство гидрозатвора просто до гениальности. После спуска воды в нем остается небольшое количество жидкости, которое надежно перекрывает трубу, не позволяя через нее просачиваться запахам из канализации.

Однако в некоторых случаях гидрозатвор может не спасти от попадания неприятных ароматов в помещение. Как правило, это случается в двух случаях:

• вода в гидрозатворе высохла и воздух из канализации стал свободно проникать в помещение;
• произошел срыв гидрозатвора.

С первым случаем все ясно – если долго не пользоваться сантехприбором, вода, находящаяся в гидрозатворе попросту высыхает, открывая проход неприятным запахам. Поэтому, если вы планируете куда-то уехать на продолжительное время, подстраховаться от пересыхания можно, налив в унитаз или раковину растительного масла, которое не даст воде испаряться и предохранит от пересыхания водяной пробки.

Во втором случае все несколько сложнее. Срыв гидрозатвора может происходить из-за того, что при движении по стояку большой массы воды следом за ней образуется вакуум, который может стать причиной срыва. Вода из гидрозатвора просто будет высосана этим вакуумом.

Канализационная система в квартире позволяет пользоваться всеми преимуществами благоустроенного жилья. Однако со временем такая сеть приходит в упадок, но ее можно самостоятельно построить или отремонтировать. Узнайте, как легко построить канализацию в квартире своими руками.

Для чего нужна канализационная система

Основная задача квартирной канализационной сети – это сбор и вывод сточных вод. Современное благоустроенное жилье имеет много сантехнических приборов и устройств, потребляющих воду. Это могут быть обычные , кухонные мойки, ванны и душевые кабины, сложное оборудование, например, . Наконец, никакая квартира не сможет обойтись без , а в ряде случаев — биде. Все они генерируют большое количество канализационных стоков, которые необходимо выводить в магистральный коллектор.

Состав квартирной канализационной сети

Правильный проект канализационной сети, минимальное количество стыковочных элементов и выдержанный уклон труб приводят к тому, что в трубопроводах возникает эффект самоочищения, когда новые порции поступающих стоков смывают выпавший осадок от предыдущих порций.

Чтобы выдержать правильный уклон канализационных трубопроводов, необходимо отметить на стене крайние точки горизонтальных участков. Затем прикрепите на крайних точках кронштейны, протяните между ними разметочный шнур и разметьте места расположения промежуточных крепежных элементов. «К , вы можете прочитать в нашей статье».

При монтаже горизонтальных отводов не забывайте правильно ориентировать раструб труб так, чтобы его расширение было направлено навстречу потоку канализационного стока.

Между собой пластиковые трубы канализационной сети могут соединяться как сухим способом, так и с применением клея. При монтаже канализационных трубопроводов важно помнить, что отпиливать (укорачивать) можно только прямые участки труб. Соединительные элементы должны оставаться целыми.

При использовании клеевого соединения сначала соберите трубопроводы «насухо». При этом вы проверите правильность расчетов и наличие необходимых сегментов. После того как вы проверите всю конфигурацию собранного горизонтального отвода, его можно разобрать и затем уже стыковать элементы при помощи клеевого соединения.

Важно! При соединении отдельных сегментов трубопроводов необходимо оставлять в месте стыковки «температурный зазор». Он предназначен для того, чтобы при прохождении горячих стоков и повышении температуры в помещении трубы не изгибались и не деформировались. Для соблюдения температурного зазора сегмент труб сначала стыкуется до упора, а потом вытаскивается из места соединения на несколько миллиметров.

В местах соединений горизонтальных отводов труб могут присутствовать резиновые уплотняющие элементы, либо поверх места соединения позволительно накладывать слой герметика.

Если в вашей квартире имеется протяженный участок канализационной трубы, то в нем можно предусмотреть «ревизию» – специальный сегмент, который имеет съемный люк для облегчения экстренного доступа к внутренней поверхности трубы.

На торцах горизонтальных отводов канализационных трубопроводов ставятся заглушки

или муфты, служащие для соединения с выходными канализационными трубами сантехнических устройств. , Вы можете прочитать в нашей статье.

Ряд сантехнических устройств соединяется с канализационными трубами напрямую, гибкими шлангами. Так, например, гибкие выводные шланги имеются в комплектации стиральных или посудомоечных машин.

Другие сантехнические устройства соединяются с канализационной сетью через сифоны. Сифоны представляются собой разборные устройства с изгибом, на дне которого постоянно находится вода, и осаждаются твердые тяжелые предметы, попадающие в канализацию. Постоянно обновляемый объем воды на дне изгиба предотвращает распространения запахов из канализации в помещения.

После прохождения сифона стоки из раковин попадают в гибкий шланг, который соединяется с горизонтальным отводом канализационной сети при помощи резиновой муфты.

Как видите, спроектировать и самостоятельно построить в квартире канализации может даже человек с минимальными технологическими навыками. Грамотный проект и тщательный монтаж канализационной сети позволит вам пользоваться ею в течение долгих лет.

Цены на тройник для внутренней канализации

тройник для внутренней канализации

Видео – Канализация в квартире своими руками

Водоотведение – как и водопровод, одна из основных коммуникаций в квартире. Если в частном доме без нее какое-то время можно прожить, оборудовав своими руками наспех пудр-клозет, то в многоэтажном доме такой маневр не пройдет.
Канализацию устраивают сразу после монтажа водопровода. Чаще всего эти две работы сопряжены, ведь материал практически идентичный. Да и выполняют эти работы обычно одни и те же сантехники. Можно ли такую работу сделать своими руками? Попробуем разобраться.

Фото: схема канализационного стояка многоэтажного дома

Подготовка к началу работ

Изначально во всех многоквартирных домах, построенных в период советского времени, установлена чугунная канализация, отслужившая свой рабочий ресурс. Помимо того, что ее нужно будет заменить на современную, может поменяться сама разводка, а именно, ее направление. Происходит это из-за перестановок сан узловых приборов или же ввиду перепланировки самого помещения.

Первым делом необходимо составить расчетный проект всей системы канализации. Специалисты-инженеры его составляют в профессиональных программах. Обычному человеку будет достаточно правильно нарисованного от руки чертежа. Для более компетентного подхода можно посоветоваться с продавцами-консультантами сантехнического оборудования, у которых этот товар постоянно покупают мастера.

Фото: пример проекта канализации

Современная канализация – выбираем материалы

Фасонину и трубы из металла сегодня используют разве что в промышленности, да и то все реже. Для бытового использования своими руками она просто не годится. На смену старому чугуну пришли различные модификации пластиков, свойства которых намного выгоднее, чем у металла, и подходят также и для монтажа водопровода. К тому же, их можно собрать своими руками. Среди прочих выделяются следующие:

• ПВХ – поливинилхлорид, один из самых распространенных элементов для бытовой сантехники. Химически стойкий к различным кислотам, растворителям, маслам и т.д., не горюч на воздухе, диэлектрик, устойчив к деформациям и нагреву;
• ПН – полиэтилен, дешевый материал, трубы из него плохо выдерживают деформационные нагрузки, особенно при высоких температурах;
• ПП – полипропилен, термостойкий материал (температура размягчения – 145 о С), устойчив к агрессивным кислотным средам и синтетическим растворителям, ультрафиолету и кислороду, коррозионностойкий материал.

Сантехнической продукции для канализационной разводки на отечественном рынке не мало. Существуют как бюджетные варианты труб и фитингов, так и продукция крупнейших производителей на территории России, таких как Евротрубпласт, ТехСтройПолимер, ПолиПластик, Политэк и т.д.

Фото: пластиковые канализационные трубы

Значение диаметров в выборе комплектующих для канализации

Несмотря на готовые стандарты, подбор диаметров для различных элементов сборной канализационной проводки остается за мастером, который будет ее монтировать. Поэтому, необходимо знать основные правила подбора труб и фитингов. На основе этих правил и будет составлена схема канализации в квартире.

Для основных вертикальных стояков применимы трубы диаметром 100, 110, 160, 200 и т.д. Приблизительно такие же размеры имеет и отводы, тройники для унитаза. Ванну, душ, умывальник и биде подключают с помощью труб диаметром 40, 50 и 75мм. Такие же размеры используют для отводов к кухонной мойке. Реже применяют рабочий диаметр 32 мм. Такие трубы предназначены исключительно для жидких стоков, без примеси плотных и крупных фракций отходов. Для бытовых приборов, сопровождаемых системой слива сточных вод применяются собственные стандарты труб, которые присутствует в их заводской комплектации. Для стиральных машин, например, используют гофрированные трубы диаметром 25 мм.

Подготовка к замене канализационной системы

После того, как приобретена вся комплектация канализационной проводки, с учетом наличия всех сантехприборов и их расположения относительно главного сливного стояка, необходимо определить начало работ и подготовить к ним соседей. На это время им, как и всем жителям вашего «стояка» придется остаться без канализации, и возможности ею хоть как-то пользоваться.

Наилучшим способом будет написать объявление о проведении сантех работ для определенных квартир вашего дома, и развесить его на видном месте или положить его образцы в почтовый ящик. В идеале будет их персональное предупреждение, ведь чистота в процессе работ очень важна.

Важно!
Бывалые сантехники отмечают, что даже после самого тщательного предупреждения, некоторый слив стоков в процессе работ все же возможен. Для этого, сразу после обрезки под потолком санузла основной чугунной трубы, к ее отводу прикрепляют какую-нибудь небольшую емкость, например, пластиковую бутылку или небольшое ведро для слива нечистот.

Монтаж канализации в квартире

– прежде чем начинать установку всей сливной системы, необходимо очистить санузел от лишних сантехприборов, которые в последствие будут заменены на новые. После того, как в рабочем помещении не останется ничего лишнего, можно приступать к подгонке труб, и соединении их фитингам на полу. Сделать это нужно для удобства их подсоединения по месту, и чтобы точнее представить себе устройство системы вашей канализации.

– рациональнее всего начать эту работу с второстепенной разводки от ванной, унитаза и т.д. В последнюю очередь, когда можно будет представить полностью всю мелкую разводку в сборе, и останется лишь подключить ее к главному стояку, его можно демонтировать.

– наилучшим вариантом подгонки по размерам всех элементов канализации, будет собрать своими руками их отдельно на полу. Использовать для этого можно все доступные фитинги: муфты, отводы, колена и т.д. Тройники позволяют сделать переходы от большего диаметра к меньшему. В большинстве соединительных элементах присутствуют резиновые уплотнительные кольца и прокладки, практически исключающие уплотнение герметиком. Но и не стоит забывать о надежном закреплении разводки к стене с помощью специальных прорезиненных хомутов, монтируемых к стене посредством дюбель-гвоздей.

4. Замена основного стояка – расчет его устройства, особенно нижней части, очень важно сделать заранее, поскольку он должен обеспечить слив всей канализационной системы от всех сантехприборов. Верхняя его часть обычно представляет собой цельную трубу, в которую можно вмонтировать разве что соединительную муфту с ревизионным лючком и прокладкой на экстренный случай.

Фото: замена канализационного стояка своими руками

Важно!
При соединении канализационной системы и ее отдельных элементов, необходимо оставлять температурный зазор, который не позволит материалу деформироваться под воздействием высоких температур. Устройство его очень простое. Для этого нужно вставить трубы до упора, а затем выдвинуть их на несколько миллиметров назад.

Основным принципом, который нужно учитывать при замене правильной канализационной системы своими руками, уклон ее горизонтальных и примыкающих частей, обеспечивающий достаточный их слив. Исключение составляет главный канализационный стояк, который всегда располагается вертикально и представляет собой идеальный угол для слива стоков.

Если канализация в квартире дала течь, эту проблему нужно немедленно решать. Но не все могут позволить себе вызов хорошего мастера, а кто-то хочет попробовать справиться сам. Бывает, что постоянная чистка труб не дает результата из-за их преклонного возраста или неверного угла наклона. Проблемы могут быть разными, но способ решения один - перебор всей системы.

Если у вас нет требующегося опыта, монтаж канализации в квартире станет серьезным испытанием. Малейшая оплошность может закончиться плохо, поэтому стоит хорошо подумать перед тем, как приниматься за работу самому. Если вы все же решились, внимательно следуйте всем инструкциям, чтобы достичь ожидаемого результата.

Этапы монтажа канализации в квартире

Составление схемы

Перед походом в магазин и началом работ обязательно нужно нарисовать схему установки всего оборудования. Если канализационная система работает исправно, достаточно просто перерисовать то, что уже есть. Если же расположение элементов, материал или диаметр поменяются, попросите специалиста проверить схему, это будет стоить дешевле, чем исправление ошибок в уже смонтированной системе.

Неправильный угол наклона труб приводит к быстрому засорению канализации. Многие ошибочно думают что, чем больше этот параметр, тем лучше стекают все отходы. Но для правильной работы системы необходимо создать эффект самоочищения, чтобы жидкие нечистоты смывали более твердые. Чем тоньше диаметр, тем угол наклона должен быть больше. Чтобы создать нужный угол, делают вертикальный отрезок трубы до нужного уровня. Несколько конкретных значений:

Следует учесть несколько деталей:

• Угол в горизонтальной плоскости не должен превышать 120 градусов.
• Жесткий подвод для сифона не должен быть больше 1,5 м, а гофрированный 0,8 м.
• Обязательные элементы на схеме: месторасположение центрального стояка, все фитинги и отводы, указания размеров и расположения относительно стен.
• Если трубы проходят через помещения, кроме ванной комнаты и кухни, рисуем их тоже.
• Для подключения стиральной и посудомоечной машины не нужно соблюдать угол наклона, так как вода удаляется из этих приборов с дополнительным усилием.
• Лучше избегать прямых углов, из-за них засоры будут происходить чаще.

Покупка необходимых деталей

Обратите внимание на вид пластика, из которого сделаны трубы. Сейчас особенно популярны три вида.

• Полиэтилен. Дешевый, но он не полностью герметичен и плохо переносит высокие температуры. Не рекомендуем использовать его.

• ПВХ. Выдерживает температуру до 80 градусов. Чистить его можно только ультразвуком и вантузом, зато стоит недорого, и имеет низкое гидравлическое сопротивление.

• Полиизопропилен. Прочен и термостоек. Можно чистить тросом и любой химией, кроме концентратов щелочей и кислот.

При работе пластиковые трубы шумят, поэтому заранее подумайте об изоляции. Для полиизопропилена подойдет любой нейтральный герметик, а для ПВХ используют только силикон.

Выбирайте трубы нужной длины, чтобы потом их не обрезать. Иногда даже стоит изменить схему, чтобы сэкономить время работы и материалы.

Подготовка к монтажу

Чтобы избежать неприятностей во время демонтажа и установки канализационной системы сделайте все нижеперечисленное.

• Предупредите соседей сверху и снизу, чтобы они не пользовались унитазом и водой.
• Организуйте отключение кранов стояков в подвале.
• Стены и пол туалета или ванны прикройте полиэтиленом.
• Выберите одежду, которую не жалко будет выбросить.
• Укрепите стояк в верхней части. Рекомендуется монтировать 2 полухомута на анкера, диаметром более 12 мм.
• При работе с сантехникой всегда образуется много грязи, поэтому запаситесь мусорными мешками.

Сначала примерьте трубы, обратите внимание на все трудные места для установки, составьте план работ. Обозначьте на стенах места соединения труб и установки анкеров, чтобы было удобнее монтировать систему.

Попробуйте собрать весь трубопровод, просто соединяя вместе его детали. Обрежьте трубы до нужной длины, оставив 10‒15 мм в запасе со свободной стороны. Используйте стусло и ножовку, соблюдайте угол 90 градусов, иначе вы не добьетесь полной герметичности.

Демонтаж

При замене пластиковых труб на новые, изготовленные из того же материала, их можно просто вынуть. Если же нужно демонтировать чугун, придется использовать болгарку с алмазным напылением. Профессионалы иногда используют молоток, но при большом объеме работ, с таким инструментом вы потратите много времени. Сначала отсоединяют трубы от стен и снимают сантехнику, при этом обозначая расположение ванны, раковины и других предметов карандашом. Перед началом работ не забудьте отключить воду и предупредить соседей.

Если вы выполняете демонтаж с помощью молотка, нужно наносить сильные удары по выступающим частям, чтобы расколоть и расшатать их. Используйте защитные очки или закрывайте глаза, так как куски чугуна могут повредить глаза.

При распиле чугуна обязательно надевать респиратор, так как образующаяся пыль очень вредна для здоровья.

Начинать разбирать трубопровод следует с «тройника», места соединения квартирной канализации со стояком.

• Отсоедините трубы, ведущие к «тройнику».
• Сделайте аккуратный распил в 10 см от стояка. Обязательно используете болгарку или ножовку, так как молотком вы можете повредить важные части стояка. Иногда не получается удалить «тройник» с первого раза. Если он не поддается, делайте второй распил. Вставьте клин, зубило или плоскую отвертку. Затем аккуратно и точно ударьте. Постепенно расшатывайте трубу. В особо трудных случаях придется нагревать место стыка со стояком.
• Очистите раструб от всего лишнего. Это позволит установить новую разводную трубу качественно.
• Разберите оставшийся трубопровод.
• Заткните все отверстия тряпками. Если все сделано тщательно, можно включать воду в доме.

Монтаж

Принято начинать работу от стояка и соединять трубы с унитазом, ванной и другой сантехникой в конце.

• Установите переходник от чугуна к пластику. Принцип монтажа зависит от конструкции манжеты.

• Вставьте в манжету первую секцию и проверьте, все ли на своих местах.
• Тонким слоем наносите герметик внутрь патрубка и снаружи подсоединяемой трубы. В отличие от резиновых прокладок, пластиковые тоже нужно обрабатывать. Оберните место соединения полиэтиленом. Затем выровняйте слой герметика с помощью кисти или кусочка ткани. Чтобы трубы хорошо держались, сначала нужно вставить их до полного упора, а потом отодвинуть на 10‒15 мм назад.
• Соберите всю систему, унитаз устанавливается в последнюю очередь.

• Проверьте наличие протечек.

Заключение

Канализация в квартире своими руками - не такое просто дело, как кому-то может показаться. Попробуйте для начала просто составить схему. Если вы не уверены в своих силах, не принимайтесь за дело. Исправление ошибок будет стоить дороже, чем вызов профессионала. Если же вы решились выполнить все работы самостоятельно, надеемся, что вышеизложенные советы будут вам полезны.