Изготовление деревянного подноса своими руками. Поднос из натурального дерева Поднос своими руками чертежи

Вы пригласили гостей и хотите произвести на них впечатление? Тогда вам не обойтись без красивой сервировки стола, то есть нарядной скатерти, красивой посуды и подходящих столовых приборов. Поднос для подачи на стол не является неотъемлемым атрибутом званого вечера, но если вы планируете подносить закуски и напитки в процессе застолья, он окажется крайне полезным. В данной статье мы расскажем, как сделать поднос для подачи на стол своими руками.

Материалы:

• новая разделочная доска (желательно прямоугольная без ручки)
• длинные ручки для выдвижных ящиков, 2 шт.

Инструменты:

• дрель со сверлами
• рулетка или линейка
• карандаш

Как сделать поднос для подачи на стол своими руками

Поместите ручки для выдвижных ящиков на поверхность разделочной доски, выровняйте их относительно кромок и центральной оси. Карандашом нанесите разметку, которая поможет определить, где будут располагаться ручки.

Уберите ручки, определите, на каком расстоянии располагаются отверстия с резьбой для их фиксации от поверхностей, положение которых обозначено линиями разметки.

С помощью данных замеров отметьте точки, где нужно просверлить отверстия под винты.

Памятка : помните, что лучше семь раз отмерить и лишь раз отрезать

Просверлите отверстия в соответствующих точках. Диаметр отверстий должен соответствовать или немного превосходить диаметр используемых винтов.

Памятка : чтобы лицевая поверхность разделочной доски не повредилась при сверлении отверстий, под доску нужно положить деревянную дощечку или брусок.

С помощью винтов зафиксируйте ручки на месте. Если на разделочной доске нет резиновых ножек, винты придется утопить, чтобы они не повредили поверхность стола. Но лучше все-таки установить такие ножки, с ними пользоваться подносом для подачи на стол будет удобнее.

Вот и все! Простой и стильный поднос готов. Можно смело принимать гостей.

Среди предложений современных мебельных магазинов имеются интересные журнальные столики с мягкой столешницей, если ее так можно назвать. Смотрятся в интерьере они интересно, вот только не практичные они ни разу. Пятна от сока или кофе на них вытереть не так просто как с обычной деревянной или стеклянной столешницы. Для всех владельцев подобного чуда и просто тех, кто любит завтраки в постель, мы предлагаем сделать вот такой поднос. Он стильный внешне и не дорогой по себестоимости.

Материалы

Перед тем как сделать поднос своими руками, убедитесь в наличии:

• досок от поддона или ящика;
• досок лиственных пород дерева;
• краски белого цвета;
• лака на полиуретановой основе;
• малярного скотча;
• пилы;
• наждачной бумаги;
• кисти;
• стамески;
• струбцин;
• столярного клея;
• рулетки;
• саморезов;
• дрели;
• шуруповерта или отвертки;
• карандаша.

Шаг 1 . Определитесь с габаритами подноса и, исходя из этого, обрежьте по длине имеющиеся у вас доски от ящика либо поддона. В данном случае хотелось, чтобы после склеивания доски смотрелись единым целым, без стыков, швов и прочих неровностей. Для этого доски следовало подогнать друг под друга и по толщине.

Шаг 2 . С помощью струбцин и столярного клея все доски следует склеить между собой, тщательно прижимая их друг к другу, чтобы ни одна не выбивалась из ряда. После высыхания заготовки все излишки клея следует удалить, а поверхности тщательно зашкурить.

Шаг 3 . Из досок светлых пород дерева нужно будет сделать бортики подноса. В данном случае был взят тополь.

При резке дерева исходите из периметра основания и желаемой вами высоты подноса.

В боковых бортиках обязательно нанесите разметку под вырезы для ручек. Учитывайте и высоту, на которой будет крепиться основание, чтобы прорези не заходили на донную часть.

Шаг 4 . Вырезав отверстия, основательно зашкурьте их. Они должны быть идеально гладкими.

Шаг 5 . Используя столярный клей и струбцины, приклейте бортики к основанию.

Шаг 6 . В качестве дополнительных креплений можете использовать саморезы.

Шаг 7 . После высыхания клея, удалите его излишки. Отверстия, образованные креплениями, замажьте шпатлевкой по дереву. Дав ей подсохнуть, выровняйте поверхность наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Шаг 8 . Донную часть подноса заклейте малярным скотчем. На бортики нанесите краску в два слоя. После того, как она подсохнет, удалите скотч и оставьте все до полного высыхания поверхности.

Получить утренний кофе в постель – это очень приятно. Как сделать столик для завтрака в постель, какие использовать материалы? Об этом стоит поговорить подробно.

Столешница – это основная деталь, на которой размещаются столовые приборы, чашки с напитками и тарелочки с закусками

Приятно проснуться утром и увидеть перед собой столик для завтрака в постель, а на нем чашечку кофе и тарелочку с бутербродами. Это очень комфортно для вполне здорового человека. А для больного с частичной потерей подвижности столик в постель просто необходим. В последние годы в продаже можно встретить сооружение, которое объединяет 2 предмета. Это уже давно известный столик для завтрака в постель и подставка для установки ноутбука. Такое изделие часто оборудовано встроенным вентилятором. Он работает от компьютера и включается в USB-разъем ноутбука. Он хорошо отводит тепло и не дает перегреться ноутбуку.

Накроватный столик для ноутбука или просто для завтрака имеет довольно простую конструкцию. Он состоит:

• из столешницы;
• из бортиков;
• из ножек.

Столешница – это основная деталь, на которой размещаются столовые приборы, чашки с напитками и тарелочки с закусками. Бортики устанавливают по ее бокам и не дают крошкам или каплям жидкости попасть в постель.

Получить утренний кофе в постель – это очень приятно

Ножки бывают складными или неподвижными. Первые делают изделие более мобильным. Если их сложить, изделие можно использовать как обычный поднос. Но зато кофейный столик, сделанный с неподвижными ножками, гораздо устойчивее. Высота ножек иногда может регулироваться. Если у изделия есть ручки, пользоваться им становится еще удобнее.

Столешница кроватного приспособления может быть сделана:

• из обыкновенной фанеры;
• из мозаичного панно;
• из тонированного или матового стекла;
• из пластика;
• из других материалов.

Традиционными материалами для изготовления подноса для завтрака в постель являются различные породы дерева:

• клен;
• ясень;
• сосна;
• кедр;
• красное.

Заготовки проходят специальную обработку, после которой их легко мыть. Элемент столешницы покрывается термостойким лаком, на котором не остается следов от горячей посуды. Недостатком таких изделий можно назвать их большой вес. Большую популярность имеют кроватные столики из гевеи. Так называется каучуковое дерево из Африки. Оно даже без лака обладает высокой устойчивостью к влаге и температурным перепадам. Дерево и изделия из него отличаются малым весом и высокой прочностью.

Ножки бывают складными или неподвижными

Деревянные столики в кровати – это хорошо. Но бамбуковый поднос для завтрака тоже довольно изящная вещь. Его светлые тона отлично вписываются в любой интерьер. Особенно удачно он выглядит в помещении, выполненном в японском стиле. В Стране восходящего солнца не приветствуются обычные столы, поэтому складной вариант ничуть не нарушает этих законов. Раскладной переносный столик для кофе позволяет позавтракать за ним.

Для ухода за больными востребованы изделия из пластика. Они очень просто моются, их не обязательно дезинфицировать. Хороши и металлические изделия данного типа. Металл может быть хромированным или иметь порошковое напыление. Такие приспособления чаще всего выпускаются в качестве подставок под компьютер.

Делаем столик для завтрака (видео)

Как самому сделать столик?

Можно сделать любые столики для завтрака в постель своими руками. Дизайн изделия будет зависеть только от вас. Бортики можно изготовить резные из фанеры, дерева или пластика, сами столешницы – из стекла или фанеры. Столик для завтрака своими руками следует начать делать с простейшего чертежа. Он или схема должны содержать основные размеры всех деталей. Главная из них – это столешница. Она должна быть небольшого размера. Достаточно того, чтобы на ней размещалась пара чашек с кофе или с другими напитками и несколько бутербродов. После завтрака на приспособлении вполне можно расположить ноутбук, несколько журналов или тетрадь с ручкой.

Очень важна высота ножек. Каждая должна иметь такие габариты, чтобы собранный столик не мешал движениям человека. Подход здесь должен быть строго индивидуальный для конкретного случая. Нужно сделать и небольшие, но удобные ручки. Их можно просто вырезать в столешнице или в бортиках. Можно также использовать ручки, которые устанавливаются на предметы мебели.

Высота самодельной конструкции может быть 260 мм, длина столешницы – 620 мм и ширина – 420 мм. Рекомендованная ее толщина – 16-20 мм. Бортики делаются из заготовок в виде брусочков с размерами 25х10 мм. Можно использовать и более широкие планки. Собирать свой столик нужно на столярный клей с использованием гвоздей. На время склеивания требуется зафиксировать детали струбцинами.

Для изготовления простейших ножек нужно взять доску шириной 50 мм и толщиной примерно 18 мм. Из нее нарезаются 4 заготовки длиной 245 мм. На каждой делается скос глубиной 10 мм. На другом конце сверлится отверстие для оси. Его центр должен находиться на расстоянии 25 мм от краев заготовки. Циркулем нужно провести окружность с центром в середине отверстия и пропилить заготовку лобзиком. Каждая ножка для прочности соединяется перемычками из того же материала. Изделие покрывается лаком или оформляется в любом известном стиле. Отлично будут выглядеть изображения, выполненные в технике декупаж, ножки с позолотой, столешница с резьбой.

В этой статье я расскажу о нескольких несложных приемах, с помощью которых можно придать деревянной поверхности чуть состаренный вид. Таким образом удобно обрабатывать любые изделия из мягких пород дерева. Тренироваться будем на примере подноса из соснового дерева. Такой поднос получается удобным для использования, хорошо смотрится просто как предмет интерьера, как фон при съемке фотографий, да и просто поднимает настроение своей яркостью! И чрезвычайно прост в изготовлении!

Необходимые материалы:
Доска или кусок щита из мягких пород дерева;
Корщетка / насадка на дрель + дрель или шуруповерт;
Щетка для удаления пыли с поверхности
Морилка
Художественный акрил нескольких цветов
Кисти из щетины, флейц
Палитра или емкость для смешивания красок
Емкость с водой для промывки кистей
Наждачная бумага (60 или 80)
Акриловый грунт для деревянных поверхностей (или разбавленный водой 1:1 акриловый лак)
Акриловый лак для финишного покрытия
Ручки (например, для мебели) и винты/саморезы для их крепления

Несколько слов об основе. В идеале я бы выбрала доску с интересными краями. Но в зимнее время года найти симпатичную доску сложно, зато в строительных магазинах есть мебельные щиты и есть бесплатная распиловка при покупке. Недостаток щита в том, что он срощен из нескольких брусков и единого рельефа на поверхности не получится. Правда, при окраске, о которой пойдет речь, на готовом изделии это не будет заметно. Однако если покрыть дерево только морилкой и воздержаться от окрашивания - это будет видно. Но зато этот материал легко доступен в любое время года. Я выбрала щит 30*2000 и распилила его тут же на 4 куска - 4 заготовки под подносы.
Для первого этапа нам понадобится корщетка / насадка на дрель + дрель или шуруповерт. На этом этапе мы будет удалять с деревянной поверхности мягкие волокна, проявляя естественный рельеф. Дешевле купить корщетку и орудовать ей - но это довольно длительная физическая работа. Можно купить насадку на дрель или шуруповерт, она работает гораздо эффективнее. При удалении мягких волокон получается очень много древесной пыли, так что крайне не рекомендую заниматься этим в помещении. Удобнее всего на даче: там, как правило, нет проблем с электричеством возле дома и можно использовать дрель. В городе довольно проблематично найти электричество на улице, поэтому я использовала шуруповерт. Это удобно, за исключением того, что заряда его аккумулятора не хватает для обработки всей доски и его приходится перезаряжать. Зато пыльную часть работ можно произвести на улице.
И корщеткой, и насадкой нужно работать одинаково - проводить вдоль волокон, а не поперек. Тогда мягкие волокна будут выбрасываться в сторону, а твердые оставаться на месте. Сколько именно тереть - дело вкуса, я довольно усердно принимаюсь за работу, в итоге образуются глубокие бороздки, рельеф похож на старое дерево, как если бы доску оставили на несколько лет на улице.




Вот так выглядит доска после обработки


С помощью наждачной бумаги (или шлифмашинки - так эффективнее) обработайте края доски, так ей можно придать более законченный вид и уберечь пользователя подноса от царапин, которые могут оставить острые углы доски:


К в конце этого этапа обязательно очистите доску упругой щеткой от древесной пыли, вычищая ее из всех углублений. Я использую чуть влажную щетку, чтобы не дышать лишний раз пылью.

Теперь можно приступать к окрашиванию. Тут есть множество вариантов, но в целом очередность соблюдается: первым шагом мы задаем самый нижний, основной цвет. Первый слой должен быть качественно положен и прокрасить необходимо все углубления, именно в них он будет виден на готовом изделии. Я использую темную морилку, которая называется "Старое дерево", темный цвет будет просвечивать и создавать эффект старины деревянной основы. Кроме того, морилка очень хорошо растекается по волокнам и сама заполняет все углубления, так что о непрокрасах можно не беспокоится. Путем проб и после того, как некоторое количество бутылок с морилками отправилось в мусорное ведро, я выбрала морилки фирмы Liberon. Самое главное достоинство этих морилок в равномерном распределении по поверхности, без затеков и проплешин. Мне попадались морилки, которые скатываются с поверхности, вместо того, чтобы впитываться в нее и в итоге образуются некрасивые пятна, которые выдают окраску (когда как хорошая морилка выглядит так, будто дерево с самого начала было именно этого оттенка). Бывают в продаже гибриды морилки и лака, можно использовать и такой вариант, в этом случае следующий шаг (нанесение грунта) можно пропустить. Наношу морилку я флейцем (широкой щетинной плоской кистью).


Даже если вы используете лучшую морилку в мире, затеков лучше не допускать, это гарантия того, что цвет будет нанесен равномерно.


Отличительная черта хороших по качеству морилок - они проявляют фактуру дерева, то есть мягкие волокна ткани за счет лучшей впитываемости окрашиваются сильнее и становятся темнее, чем более плотные, твердые волокна. Первым этапом мы создали рельеф, который очень удачно подчеркивается при окрашивании.


После высыхания окрашенная поверхность выглядит вот так:


Если честно, я каждый раз борюсь с соблазном покрыть лаком эту красоту и больше ничего с ней уже не делать. Но это не спортивно. Поэтому продолжаем и перед следующим этапом (наложение цвета) я рекомендую прокрыть всю поверхность акрилатной грунтовкой (любой фирмы, главное подходящей именно для деревянных поверхностей). Так как акриловые краски на водной основе, если не проложить слой грунта, вода размоет морилку и краска окрасится в темный цвет, ее яркость пропадет. Грунт позволяет этого избежать.




Вот что получилось - уже можно было бы оставить в таком виде! Что может быть прекраснее теплоты натурального дерева.






Но продолжим! Для следующего слоя нам понадобится акриловая краска и щетинные кисти, а так же наждачная бумага. Весь принцип окраски заключается в цикле действий "крась - шкурь", эти действия нужно повторять пока результат вам не понравится. Добавляя новые оттенки, близкие к предыдущим, цвет можно делать сложнее и объемнее, добиваясь ощущения, что доска была окрашена несколько раз в течение многих лет и нижние слои краски видны через протертые места в верхних слоях.

Я советую выбрать для окраски цвет, присутствующий в вашем интерьере в качестве основного или дополнительного (в зависимости от того, на каком фоне будет располагаться впоследствии данный элемент). Этот цвет нужно разбить на два-три тона (цвет, присутствующий в интерьере и два цвета, по тону светлее и темнее первого), можно подобрать и выполнить впоследствии пару ярких мазков. Первым лучше наносить самый светлый оттенок. Акриловая краска хоть и кроющая, но кое-где тонкий слой краски все равно будет просвечивать. И цвет, положенный на белую или светлую краску, будет выглядеть ярче, чем тот же цвет, положенный на темную основу. Таким образом, нанося первым светлый оттенок, мы подготавливаем основу для яркого и насыщенного второго и последующих слоев. Немного об акриловых красках: это очень удобные в работе краски на водной основе. Они не имеют запаха, сохнут в течении часа, в зависимости от толщины слоя, что позволяет работать ими без перерывов. Имеют яркие, насыщенные оттенки в палитрах разных производителей, которые так же можно смешивать между собой для получения любых оттенков. Загустевшую краску можно разбавить водой. Кисти нужно мыть сразу после использования под проточной водой. Если краска засохнет на кисти - она уже не смоется. Выбирать акриловые краски можно у любых производителей, но лучше всего брать художественный акрил - он имеет плотную консистенцию и хорошо наносится на поверхность. Так же подойдут интерьерные краски, которые можно колеровать. Не советую использовать дешевый акрил из канцелярских магазинов для детского творчества, он часто попадается склизкий и скатывается с поверхности, с ним совершенно невозможно работать. У меня в арсенале акриловые краски фирмы Maimeri Acrilico и художественный акрил "Ладога" и фирмы Гамма. Светлый голубой оттенок уже есть в палитре Maimeri Acrilico, мне он вполне подходит, с него я и начну.


Для работы я беру щетиновую кисть с жестким ворсом. Важно не мочить в воде кисть перед работой, иначе щетинки станут мягкими и будут повторять любой изгиб на поверхности, когда как мне важно сохранить в углублениях рельефа более темный, первоначальный цвет. При окрашивании рельефа держите кисть перпендикулярно проводимому мазку (как на фото), в этом случае отдельные щетинки не будут попадать в углубления и, соответственно, окрашивать их. Краска должна быть густая, если она свежая, то разбавлять ее водой точно не требуется. Выдавите необходимое количество краски на палитру, если нужно, смешайте несколько цветов для получения нужного оттенка. На кисти не должно быть много краски, она должна быть полусухой. При нанесении краски не нажимайте сильно на кисть, мазки следует делать легкими движениями, слегка прикасаясь щетинками к поверхности.
1-ая сторона доски:




2-ая сторона доски:


Добавляем акриловые цвета по желанию. Шкурим-красим сколько требует душа и ваш вкус:


Несколько мазков белилами:

После этого я решаю, что достаточно. В заключение доску необходимо покрыть лаком - лучше тоже акриловым. Они бывают матовыми, полуматовыми и глянцевыми, продаются как в художественных магазинах малыми объемами, как и в стоительных магазинах литрами. Акриловые лаки не изменяют оттенков основы, тоже быстро сохнут и не имеют запаха. Я обычно выбираю матовый или полуматовый лак.
После высыхания лака придется решить самый сложный вопрос: какая же сторона будет лицевой. Можно купить ручки, которые легко прикрутить сбоку доски, а не сквозь нее, тогда переворачивать доску можно под настроение. В моем варианте сквозное крепление, так что над выбором лицевой стороны приходится крепко задуматься.

Что может быть лучше, чем завтрак в постель субботним утром в преддверии Новогодних праздников? Или горячий шоколад, теплый плед, любимая книга вечером, когда ща окном тихо падает снег? Найдите время для отдыха, а мы поможем подготовиться к нему. Сделать ваш отдых приятным и уберечь от опрокидывания и жидкостей на плед или кровать, помогут эти незаменимые помощники — красивые подносы, а мы подскажем, как сделать такие подносы своими руками.

1. Поднос с мозаикой

2

Вам понадобится: Поднос, готовый к использованию клей для плитки, затирка для плитки, мочалка, шпатель, разноцветные стеклышки.

Инструкция : Нанесите на дно подноса тонкий слой клея для плитки, наносите клей частями, так как он быстро сохнет. Кусочки стекла положите на клей, слега вдавливая их и чередуя цвета. Нанесите затирку поверх мозаики так, чтобы все щели были затерты, после этого с помощью мочалки уберите лишнюю затирку с поверхности мозаики.

2

2. Обновка для подноса

1

Вам понадобится : деревянный поднос, краска для дерева, декоративная бумага, клей для декупажа mod podge, кисточка, линейка, ножницы.

Инструкция : Покрасьте поднос в выбранный вами цвет, нанесите краску в два слоя и дайте подсохнуть. Измерьте внутреннюю часть подноса и вырежьте декоративную бумагу нужного размера. Нанесите слой клея для декупажа на дно подноса и приклейте декоративную бумагу (можно взять остатки обоев). Нанесите поверх бумаги второй слой клея и по желанию добавьте другие аксессуары — ленты, стразы, камушки. Для лучшего закрепления, нанесите еще один-два слоя клея.

1

3. Поднос с зигзагом

Вам понадобится : деревянный поднос, бумага, скотч с металлический отливом и ножницы.

Инструкция : Приклейте бумагу ко дну подноса (бумагу можно выбрать любого цвета). Используя клейкую ленту сделайте зигзаги, располагая полоски ленты под нужным углом. Если вам не удалось найти клейкую ленту нужного цвета, после того, как вы наклеите полоски, нанесите краску на участки между полосками, а клейкие ленты удалите после высыхания краски.

4. Грифельный поднос

3

Вам понадобится : стеклянный или керамический поднос, грифельная краска, ленты для нанесения краски, кисточка

Инструкция : Используйте клейкие ленты по краям подноса, чтоб на них не попала краска. Нанесите кисточкой грифельную краску на дно подноса в два слоя, давая подсохнуть каждому слою. Через сутки, нужно поставить поднос в духовку и «запечь» поднос. Выключите духовку и не доставайте поднос из нее, пока он полностью не остынет.

Источник homedit.com