Двуручный меч из дерева. Изготовление деревянного меча домашних условиях. Простой способ изготовления меча дома

В этой статье я попытался показать, как сделать новую деревянную обкладку черенка рукояти, и обложить её кожей и для надежности обмотать нитью. Для удобства в дальнейшем эту деревянную обкладку будем назвать просто ручкой. О том из чего состоит рукоять меча написано в статье Анатомия меча, шпаги, сабли .

Этот проект состоит из двух частей. Часть I имеет дело с добавлением новых деревянных деталей, а в часть II имеет дело с обертыванием черенка рукояти кожей.

Часть I данного проекта занимается рукоятью меча типа XIV по Оакешотту. Меч пришел с крестовиной, которая была был немного неровной, так что я решил исправить её и в то же время настроить черенок-ухват по своей руке. Картинка ниже показывает, рукоять на мече, и вы можете видеть, что крестовина была установлена не правильно, не много в стороне от дола. Также меня не устаивало то что крестовина довольно обычная, и немного мала как на мой вкус.

Черен не выглядит слишком плохо, но мне этого мало, и я хочу уничтожить её чтобы исправить меч. Чтобы изменить эту рукоять так как я хочу – мне нужно будет на удалить кожу и деревянный сердечник и начать сначала.

Разборка рукояти меча

Я снял кожу, а затем расколол древесину и выбросил её прочь. Деревяшка была клееной из нескольких частей, но держалась крепко. Можно было её аккуратно снять сняв навершие, но для этого пришлось бы стачивать кончик хвостовика и расковыривать навершие, а мне не хотелось дополнительных повреждений.

Потом я немного постучал молотком по навершию и оно скользнуло вниз, как показано на рисунке ниже. Как вы видите, на верху у хвостовика было немного металла и он расширялся к клинку. Снять навершие, так чтобы не повредить его не расколов перед этим деревяшку черена было невозможно.

Следующая картинка показывает только навершие и в кончик хвостовика. Отверстие в навершии проходит весь путь до конца, и у них было нанесено немного клея в нижней части.

Сборка рукояти меча

в начало

После того как я переделал крестовину, я расширил отверстие в навершии, и укоротил хвостовик чтобы обеспечить его упрочнение, и сделал дополнительное углубление в верхней части навершия.

Прежде всего, я получил крестовину выровненную с долом меча. (См. рисунок ниже) .. выглядит намного лучше.

Я также заново сделал черен с деревянной обкладкой и покрыл его кожей, но подробнее будет описано позже. Ниже на снимке первоначальное состояние навершия.

Следующий снимок показывает, навершие после того как я разточил потайную область для хвостовика.

Следующая иллюстрация показывает, навершие после того как я установил его (видно уродливую ляпуху). Я, вероятно, слишком сильно прибил, но оно действительно получилось прочно. Я уверен, что все сделано очень плотно.

Ниже на снимке навершие и хвостовик зачищены, так выглядит и держится надежно на данный момент!

Ниже на снимке отполированные хвостовик и навершие. Кончик хвостовика еле-еле виден.

Ниже снимок показывает готовый меч с новой рукояткой. Я очень доволен тем, как все это получилось. Все сидит очень плотно и теперь у него есть намного больше металла хвостовика в навершии.

Деревянные детали рукояти меча

в начало

Я удалил старые деревянные детали рукояти и у меня есть несколько маленьких кусочков древесины тополя под рукой, чтобы сделать новую ручку. Я отрезал первый кусок немного больше, чем будет окончательный размер детали. Это некоторое позволение для обработки и шлифования. Я положил хвостовик на деревяшку и разметил, нарисовав некоторые линии на дереве. Затем я взял несколько небольших кусков тополя которые будут в конечном итоге сторонами ручки. Они будут 6 мм (1/4") толщиной, в то время как верхний и нижний куски 13 мм (1/2") толщиной.

На картинке выше показано как я приклеил (используя любой хороший древесный клей) два 6 мм куска дерева снизу. Зажал их и дал им высохнуть в течение часа.

На рисунке выше показаны две боковые части, приклеенные к верхней части, идентичной нижней части, они вырезаны и готовы быть склеенными.

Я в общем был в состоянии сформировать цельную деревянную ручку и одеть её на хвостовик, но при этом могут возникнуть проблемы при подгонке её по хвостовику. Гораздо проще прикрепить ручку если она состоит из двух частей. Поэтому я использую старый трюк плотников: склейки двух кусков (верхнего и нижнего) через также лист бумаги между ними. Это делается для сильного нажима и позволяет мне подогнать форму и размеры ручки, а затем разделить ручку перед установкой на хвостовик.. Картинка выше показывает как лист бумаги наклеивается на дно. Лучший использовать что-то немного плотнее, чем стандартная бумага. Здесь я использую кусок картона.

Ранее я упоминал, что два куска были 6 мм (1/4") толщиной. Но хвостовик на этом мече был ближе к 4.7 мм (3/16"), поэтому я обстругал часть нижней стороны так чтоб зазор был лишь немного больше, чем 4.7 мм, чтобы было некоторое пространство для эпоксидного клея, которым мы будем приклеивать ручку к навершию. Медленно здесь.. не снимайте слишком много дерева..лучше снять слишком мало чем немного больше!

Нанесите немного клея на другой стороне бумаги и в верхней части ручки. На рисунке выше показаны все части зажатыми, так они должны держаться около часа. Использовать здесь только столярный клей.

Если у вас все склеено вместе, то вы теперь готовы выточить из заготовки хорошим округлые ручки из квадратной заготовки. Опять же, действуйте медленно здесь. Шлифовальный станок реально удобен для вытачивания, но это можно сделать и вручную. Я пытался вытачивать так, чтобы верхняя и нижняя части ручки соответствует толщине хвостовика и крестовины.	После тщательного вытачивания у меня получилась ручка. Я отшлифовал её, чтобы она была довольно гладкой. Вы должны будете сделать окончательную шлифовку после того, как наклеите на хвостовик, но по большей части вы можете закончить её на этом же этапе.

На картинке выше я просто показал что получается в конце. Опять же, повторюсь: я пытался сделать так чтоб ручка соответствововала толщине навершия в верхней части, и крестовине в нижней. Кроме того, я уверен что я сделал комфортную для своей руки ручку.

Если ваше навершие еще не склепано с хвостовиком убедитесь что ручка подходит очень уютно и оказывает равномерное давление на хвостовик, крестовину и навершие.

Я доволен формой и отделкой ручки, и я теперь готов разделить ручку на две половинки. Просто вставьте отвертку и аккуратно приподнимите две части друг от друга по линии на бумаге. Когда вы разделите на две части, то вы должны будете немного ошлифовать, чтобы удалить бумагу, которая осталась на дереве. На рисунке выше показано что мои мучения подходят к концу и что это все будет работать!

Я 5 минут выдерживаю заготовку склеенную эпоксидным клеем, так чтобы деревянная ручка равномерно приклеилась к хвостовику. Убедитесь, что хвостовик чист и свободен от любых масел. Смешайте и нанесите эпоксидку на хвостовик и обе части ручки. Убедитесь, что вы не выстругали слишком большой промежуток с боков или концов. Убедитесь в том, когда вы зажимаете их, что они не выпадают и правильно выровнены. Возможно, вы захотите, чтобы проверить их несколько раз, чтобы они остались выровнены в то время как клей сохнет. Эпоксидный берется приблизительно 20 минут.

Также убедитесь, что ручка прилегает вплотную гарду поэтому она не будет болтаться. Я обычно добавляю немного эпоксидки вокруг гарды для хорошей меры.

Моя рукоять была разобрана, и я немного расширил кончик хвостовика. Эпоксидка остается немного гибкой в течение нескольких часов, поэтому после склеивания, я присоединил навершие к хвостовику. Таким образом, навершие также должно сидеть прочно и удерживать ручку. Окончательно все застынет в течении нескольких дней.

На рисунке выше показано готовый меч. Вам, вероятно, нужно подправить шлифованием клей, который, возможно, просочился, или только для окончательной очистки. Только будьте осторожны, чтобы не поцарапать металлические детали делая это.

И вот теперь вы можете взять меч в руку. Но это еще не все.

Сражения, воины - вот что действительно может привлечь внимание маленьких детишек, особенно ребят. Они жаждут быть похожими на сильных воинов, сражаться за добро и побеждать. Меч - один из главных атрибутов настоящих воинов, без которого просто не обойтись в сражении. Каждый мальчишка в детстве мечтает о крутом мече, с помощью которого он будет сражаться со своими «врагами». Сегодня, у Вас есть возможность порадовать своего сынишку и сделать ему меч своими руками. А лучше всего, заняться этим делом вместе с ним.

Как сделать меч своими руками?

Есть много материалов, из которых можно сделать меч, но как мы знаем, с чем-то работать тяжелее, с чем-то легче. Если Вы желаете сделать меч для ребенка, то лучше всего сделать его с дерева или бумаги, так как металлический будет очень тяжелый.

Есть разные формы меча, так что для начала, определитесь, который Вы желаете сделать.

Все мечи, делаются почти одинаково. Нам потребуется кусок дерева твердой породы.

1. Расчерчиваем на брусе форму меча и начинаем вырезать.

2. Когда брус начнет приобретать форму меча, его следует очень хорошо затереть наждачной бумагой. Сначала крупнозернистой, затем мелкозернистой.

3 . После затирки, для лучшего сохранения, его можно покрыть лаком.

Таким образом, мы получим красивый и легкий меч.

Так же Вы можете сделать его более привлекательным, если хоть немного измените форму. Рекомендуем прочитать -

Если покупка готового меча вам не по карману или вы просто хотите сделать самодельный меч для маскарадного костюма или тренировок, то его можно изготовить из дерева. Для выполнения данного проекта хорошо подойдет деревянный брусок необходимой длины с сечением 5х10 см, который вполне доступен для приобретения. Определите подходящую вам длину меча. Выточите из бруска меч нужной формы. Проведите финишную обработку меча, затерев его грубые углы наждачной бумагой, чтобы меч приобрел гладкий вид профессионально изготовленного изделия.

Шаги

Часть 1

Встаньте прямо. Держите спину прямо, а плечи отведите назад. Руки при этом должны свободно свисать по бокам. Кисти рук и пальцы также должны быть расслаблены и направлены к полу.

Определите свою преобладающую руку. Термин "преобладающая (ведущая) рука" относится к той руке, которой вам удобнее всего выполнять точные манипуляции. Обычно это равнозначно определению руки, которой вы пишете, держите инструменты или бросаете мяч.

• Но в некоторых случаях меч удобнее держать не в той руке, которой вы пишете или держите инструменты.
• Чтобы определить ведущую руку для меча, попробуйте подержать прямую деревянную палку или какой-нибудь иной подручный предмет похожей формы. Длина палки должна приблизительно равняться длине предплечья руки. Та рука, в которой вам удобнее всего держать палку, и будет преобладающей рукой для меча.

1. Измерьте расстояние от впадины между большим и указательным пальцами руки до глаза. Если развести пальцы руки, то между большим и указательным пальцами образуется V-образная впадина. Все еще поддерживая руку в расслабленном состоянии с пальцами, обращенными к полу, измерьте расстояние между основанием V-образной впадины ведущей руки и ближайшим глазом.

   • Без посторонней помощи точно снять эту мерку может оказаться трудно. Поэтому можно попробовать привлечь на помощь друга или члена своей семьи.

2. Округлите мерку до целых сантиметров. Обычно, если в результате измерения вы получили мерку, оканчивающуюся на 5, 6, 7, 8 или 9 мм, то ее необходимо округлить вверх до следующего сантиметра. Когда же результат измерения оканчивается на 1, 2, 3 или 4 мм, то мерка округляется вниз до ближайшего сантиметра.

   Срежьте лишнюю древесину, чтобы выточить контуры лезвия меча. Лучше всего использовать для этих целей специальный острый нож для деревообработки, но также можно взять и любой другой прочный острый нож. Срежьте им лишнюю древесину, чтобы выточить лезвие меча.

   • У меча с односторонней заточкой лезвие должно сужаться в сторону "острого" края, образуя треугольное сечение. При этом меч должен становится толще с противоположного тупого края.
   • У меча с двусторонней заточкой поперечное сечение лезвия напоминает собой вытянутый ромб. Самая толстая часть лезвия будет проходить по центру меча, а оба его "заточенных" края будут тонкими.

3. Выточите рукоять меча и гарду. Лучше всего сделать рукоять меча немного овальной формы в сечении, при этом она должна быть несколько уже самого лезвия. Гарда также должна представлять собой узкую горизонтальную перемычку между лезвием меча и рукоятью.

   Скорректируйте вес меча до необходимого. Возьмите меч в руку. Если он кажется вам тяжелым, продолжайте работать ножом и стачивать лишнюю толщину древесины с лезвия и рукояти.

   • Некоторые сорта древесины тяжелее других. Чтобы придать мечу из тяжелой древесины комфортный вес, необходимо выточить очень тонкое лезвие и рукоять.
   • Знайте, что слишком тонкое лезвие или рукоять меча могут сказаться на его прочности.

Часть 3

1. Обработайте наждачной бумагой лезвие меча, рукоять и гарду. Используйте наждачную бумагу со средним размером зерна (от 60 до 100), чтобы сгладить грубые углы и неровности на поверхности древесины. Когда обрабатываете наждачной бумагой древесину, давите на нее достаточно сильно.

2. Обмотайте рукоять меча. Так меч будет смотреться более стильно и дополнительно обеспечит вам лучший захват рукояти при использовании меча. Для обмотки рукояти используйте изоленту.

   • При отсутствии обмотки пот вашей руки в сочетании с силой удара мечом обо что-то может привести к тому, что меч просто выскользнет из захвата.
   • В качестве альтернативы вместо изоленты для обмотки рукояти меча можно взять герметизирующий скотч. Этот скотч бывает различной текстуры и цвета, которые можно выбрать по своему усмотрению.

Изготовление меча в домашних условиях понадобится не только родителям для их маленьких сорванцов, но и тем, кто увлекается косплеем на персонажей игр, сериалов и японской анимации.

К тому же, в качестве игрушки самодельные мечи намного качественнее и долговечнее, чем покупные.

Материалы и инструменты

Любая поделка начинается с подбора материалов.

Для изготовления деревянного меча потребуются:

• Бруски (используйте твердую древесину, например, дуб или липу);
• Карандаш;
• Наждачная бумага;
• Клей;
• Аэрозольные краски;
• Лобзик;
• Канцелярский нож;
• Дрель (если требуется по задумке);
• Материалы для декорации.

Работайте только с теми инструментами, с которыми уже имели дело. Не следует рисковать. Работайте только со всеми учетами правил безопасности.

Конструкция

Не стоит начинать работу наобум. Определитесь с типом меча, и, прежде чем делать разметки на бруске, начертите подробный макет на бумаге, с подписью всех параметров.

С фотографий, найденных в интернете, вы можете повторить дизайн или взять его за основу.

Проявите фантазию. Самое главное, имейте четкое представление как, что и чем вы будете делать меч.

Если поторопитесь или создадите слишком сложный макет, то, скорее всего, просто испортите материалы, и зря потратите время.

Создание

Как правило, меч состоит из несколько частей. Если вам не нужна сложная и кропотливая работа, то вы запросто сможете вырезать самую обычную игрушку, сделав лишь набросок на бруске и отшлифовав его после.

Однако если вы хотите порадовать ребенка сложной и красивой работой, или же вам нужен меч – точная копия какого-то определенного, взятого из игры или фильма, то за короткое время вы не управитесь.

Начните с лезвия. Расчертите брусок, и вырежьте лезвие будущего меча.

Не забудьте, что в нижней части лезвия вам потребуется отверстие, в которое будет вставляться стыковой стержень.

Расположите его по центру фигуры. Проще всего это будет сделать, расчертив днище.

Отшлифуйте изготовленную деталь меча.

Если вы умеете работать со шлифователем, то на нем вы сможете закончить работу над наконечником. Лезвие должно быть тонким, но не переборщите. Вы работаете не с железом, а потому помните о том, что тонкий брус легко будет сломать.

Следующий шаг – создание гарды. На двух небольших брусках сделайте необходимые по чертежу разметки, вырежьте отмеченную площадь, а после соедините их с помощью клея.

Лезвие должно проходить через гарду и плотно сидеть у основания. Убедившись, что она подходит по размерам, ошлифуйте внешнюю часть.

Дело осталось за рукоятью и лакировкой.

Для изготовления завершающей части меча возьмите немного удлиненный и не толстый брусок.

Прочнее всего она присоединится к мечу с помощью штифтов, которые можно легко сделать, просверлив в рукоятке отверстие.

Прежде чем приступать к лакировке, внимательно осмотрите поделку.

После того, как покроете ее лаком, отшлифовать не нравящуюся вам часть будет невозможно.

Покройте изделие лаком, тщательно просушите, следуя инструкции, а затем приступайте к декорированию.

В основном оно коснется рукояти. Ее можно обернуть кожаной лентой или пофантазировать.

Прежде чем клеить материал на рукоять, окрасьте нужные вам части аэрозольной краской. Если же к покраске вы не будете приступать, то заканчивайте работу, оборачивая рукоять.

Вам понадобится отрезок прокатной стали марки 65г (наиболее качественная сталь пригодная для изготовления меча) и размером 1000х50х10мм. Где ее взять?

Проще всего заказать кузнецу, потому что для получения качественного меча, полоса стали должна быть подвергнута ковке, для того чтобы «выбить» из нее вредные примеси и уплотнить металл.

Вы можете подвергнуть ковке также автомобильную рессору, желательно новую, так как в старой, отработавшей свои ресурсы, обязательно будут микротрещины, что не есть хорошо для вашего будущего меча.

После того, как кузнец или вы сами (попробуйте ) откуете полоску стали, отдайте ее на плоскую шлифовку, чтобы облегчить себе дальнейшую механическую обработку изделия. Можете попробовать содрать окалину напильником вручную.

Следующим шагом обработки заготовки меча будет фрезерование дола, или иначе желоба для придания мечу жесткости и облегчения веса. На рисунке показаны варианты сечения меча и расположения на нем дола.

Долы следует фрезеровать пальчиковой фрезой, имеющей диаметр 20-25 миллиметров, либо можно использовать абразивный круг, подобрав нужную ширину и выпуклость. Ширину дола выбирайте зависимости от количества желобков на клинке. Если вы будете делать один центральный желоб, то следует выбрать ширину дола 10-20 мм, если два, то ширина должна составлять 5-7 мм.

При выборке дола следует оставлять в точке соединения желобов на конце меча толщину перепонки не менее 2 миллиметров. А при черновой обработки по всей длине желоба толщина упомянутой перепонки должна быть не менее 3 миллиметров, для того, чтобы оставить «поле деятельности» при чистовой обработке.

Для того чтобы убрать после фрезеровки клинка ямы и царапины, шлифуйте его поверхность наждачной бумагой на тканевой основе. Заменяя ее, по мере исчезновения огрехов, на более мелкозернистую. Наждачную бумагу набиваем на деревянный брусок длиной 150-200 мм. И возвратно-поступательным движением шлифуем поверхность клинка. На рисунке изображен полукруглый абрис, который автор использовал для шлифовки дола.

Когда дол приобретет матовый оттенок, можете оставить его на время в покое и займитесь геометрией клинка. Нужно уменьшить толщину клинка по направлению к острию и сделать скосы от границы ложбинки к лезвиям краев.

Для этого положим клинок на ровный брус и, прикрепив его струбцинами, начнем обработку поверхности большим, широким крупнозубым напильником. Напильник удерживаем двумя руками поперек клинка, предварительно зажав брус в слесарные тиски.

Допустим, изначально толщина клинка у крестовины будет у вас 8 миллиметров, то, следовательно, при приближении к острию, толщина должна равномерно и плавно снизится до 3-4 миллиметров. Уменьшение толщины должно начаться не от самой крестовины, а где-то при отступе от нее на 100-150 миллиметров.

Сначала снимите наполовину лишний металл с одной стороны, потом переверните и обработайте вторую сторону полностью. Далее переворачиваем клинок обратно и доводим до ума снова первую сторону.

После того, как вы достигните нужного размера, продолжайте дальнейшую обработку более мелким напильником, но уже обычным способом, то есть, держа его вдоль, для того чтобы убрать крупные бугорки и ямки. Желательно напильник закрепить в приспособлении похожий на рубанок и погонять его вдоль всей поверхности клинка.

Теперь, чтобы окончательно убрать крупные царапины, обработайте поверхность узким надфилем, опять же держа его поперек клинка.

Теперь нужно сделать скосы с сечением примерно такого вида.

Лезвия клинка можно заточить до толщины 0,5-1 мм. Тогда ваш меч сможет отсекать головы, как кочаны капусты. Но если вы планируете учебные сражения, то заточить края следует до толщины 1,5-2 мм. Это будет более безопасно.

Переход сечения клинка в хвостовик, во избежание излома, не должен иметь острых внутренних углов. Переход должен быть как можно более плавным, равномерно сужаясь к концу хвостовика.

Дол у острия тоже не должен иметь резкого завершения, он постепенно сливается с плоскостью клинка без всяких граней.

В результате нашего многодневного кропотливого труда мы получили клинок готовый к дальнейшей термообработке.

Нам нужно закалить клинок меча до твердости 55 HRC. Смысл закалки стали сводится к тому, что изделие нужно сначала равномерно накалить, затем быстро остудить. Но предварительно, прежде чем закаливать клинок его нужно «отжечь» для снятия внутренних напряжений стали. Чтобы произвести отжиг клинок нагревают и дают остыть вместе с печью, (электропечи или горне) приблизительно в течение 10-12 часов. Нагревать клинок следует до температуры 850-900 градусов Цельсия. Визуально нужно смотреть, чтобы клинок приобрел ярко-красный или оранжевый цвет.

После отжига клинка приступаем к его закалке. Для этого снова нагреваем клинок до температуры указанной выше и как можно быстрее его остужаем. Если вы используете углеродистую сталь, то остужать клинок следует в воде или солярке. Если легированную, то остужаем в машинном или растительном масле. Так как наш клинок длинный, а погружать его в охлаждающую жидкость нужно полностью и вертикально, то в качестве емкости лучше всего использовать 200 литровую железную бочку.

После того, как закалка клинка будет произведена, нужно сразу же сделать его «отпуск», для того, чтобы сталь стала более вязкой, но не потеряла свою твердость. Для этого клинок повторно нагревается газовой горелкой до температуры: углеродистая сталь -200-250 градусов, легированная 250-300 градусов Цельсия. Визуально нужно следить, чтобы нагрев происходил до желтого цвета. После нагрева, клинок снова остужается на воздухе, либо в воде или масле.

Если случилось так, что ваш клинок повело, и он стал слегка кривоват, можно использовать следующее незатейливое приспособление называемое прессом. Выпрямив клинок под прессом, так как показано на фотографии ниже, нужно снова произвести его нагрев газовой горелкой до температуры 200 градусов Цельсии. Если на глаз, то до приобретения светло-желтого цвета.

Вместо пресса можно использовать тяжелые гири.

Если все сделано правильно, то можно приступать к дальнейшей обработке клинка, а именно к его шлифовке и полировке.

Чтоб отшлифовать поверхность клинка до зеркального блеска, нам понадобится три абразивных камня разной зернистости.

Закрепляем клинок на ровной поверхности и начинаем шлифовать сначала крупнозернистым бруском, сдирая ямы и глубокие царапины. Потом делаем те же действия бруском среднезернистым, и окончательную шлифовку проводим мелкозернистым бруском. Не забываем в процессе шлифовки, регулярно смачивать камни в воде, для удаления грязи и мелких металлических опилок, а так же протирать мокрой тряпкой сам клинок.

Шлифование производится до получения гладкой с металлическим блеском поверхности клинка. Окончательно полируют клинок размоченной нулевкой, после чего можно применить алмазную пасту. Намазываем пасту на ткань и трем ею поверхность до получения абсолютно зеркального блеска. В идеале поверхность клинка должна отражать предметы, словно в зеркале.

Но не думайте, что вам предстоит легкая работа. Чтобы получился требуемый результат, вам понадобится, действительно ТРУДИТСЯ, в полном смысле этого слова, несколько дней.

Теперь приступим к изготовлению рукояти и гарды. Классическую гарду изготовить довольно просто. Закажите кузнецу заготовку примерно такого вида.

Или сами подберите похожий кусок железа.

Обдерите лишний металл крупным напильником и профрезеруйте паз для прохода хвостовика.

Потом используя напильники помельче, придайте окончательную форму гарде. Остается обработать ее наждачной бумагой и подогнать отверстие для его плотного соединения с хвостовиком.

Закалку гарды производить не обязательно, но если хотите, можете ее закалить.

Сразу непосредственно за гардой и на конце хвостовика расположены гильзы, изготовленные из бронзы. Гильзы можно выточить на токарном станке. По центральной оси высверливается отверстие, которое расфрезировывается пальчиковой фрезой до образования паза, в который будет входить хвостовик. Естественно все размеры будут исходить от размеров вашего хвостовика, поэтому изготовление гильз делайте опытным путем.

Рукоять лучше всего сделать, обматывая ее кожаными полосками, матерчатым шнурком или крученой проволокой.

В следующей статье мы рассмотрим как можно будет для этого меча, чтобы наша реконструкция оказалась полной.

В статье был использован материал из книги В.Н. Хорева «Реконструкция старинного оружия»