Парник из ящика своими руками. Строим парник своими руками. Использование старых оконных рам для изготовления парника

Обогатить рацион витаминами помогают овощи с грядки. И чтобы получить полезные продукты на пару недель раньше, или же организовать круглогодичное их потребление, на своём приусадебном участке можно организовать теплицу. Самые лучшие идеи парников будут рассмотрены в этой статье.

В сети на соответствующих сайтах можно найти много фото парников своими руками. Но прежде чем приступить к выбору подходящего вам варианта, нужно продумать некоторые особенности будущей конструкции.

Заранее нужно выбрать:

• место;
• способ прогрева;
• размер;
• из какого материала будет конструкция;
• форму парника.

Парник – это небольшая теплица, которая предназначена, в первую очередь, для ранней высадки рассады весной. Удачно выполненный парник будет радовать хозяина долгие годы.

Место для парника

Начинающие огородники считают, что под парник можно отвести любое место на участке. Это не так. Чтобы он эффективно выполнял свои функции, к выбору места нужно подходить ответственно:

• место для парника должно быть ровным и сухим. Недопустимо наличие застоявшейся воды или угрозы подтопления. Не нужно выбирать под парник крутые склоны;
• место должно хорошо освещаться солнцем, не затеняться стоящими рядом деревьями и кустами. Если есть возможность, сориентируйте его на юг, тогда он будет равномерно освещен и защищён от полуденного зноя;
• лучше, если парник не будет расположен на ветру;
• обращайте внимание на расположение грунтовых вод. При необходимости, сделайте дренаж;
• располагайте парник так, чтобы к нему был обеспечен удобный подход, его можно было свободно открывать.

Эти несложные условия помогут сделать парник своими руками в домашних условиях наиболее полезным.

Способ прогрева

Температура внутри парника должна быть постоянной. Скачки температур приведут к тому, что растения замедлят рост. Особо чувствительные могут даже погибнуть. Есть разные способы обогрева:

Солнечная энергия. Днём парник прогревается под солнцем, а ночью нагретый грунт отдаёт тепло. Этот способ самый простой и распространённый, но и самый низко эффективный. Накопленной энергии не хватает на всю ночь и температура в парнике значительно понижается.

При помощи электричества. Кабель для нагрева прокладывается в почве. Это очень трудоёмкий способ и подходит лишь для стационарных больших теплиц. Его достоинство – постоянная температура, а недостаток – высокая цена.

Биотопливо. В качестве биотоплива используется навоз, перегной, органические остатки, которые в процессе разложения способны выделять тепло. При таком способе существует опасность перегрева, потому что выделяемое тепло нельзя регулировать.

Размер парника

Размеры конструкции зависят от пожеланий садовода и возможностей участка. Влияет и функция, которую будет выполнять парник. Если он будет использоваться только для закалки рассады, то имеет смысл сделать его максимально недорогим и не большим.

Если же парник будет стационарным и использоваться для постоянного выращивания культур, то он конечно должен быть рассчитан на все запланированные культуры.

Удобные размеры парников вы можете рассчитать своими руками исходя из его назначения. Чаще всего садоводы выбирают парники шириной не более метра, длиной не более трёх, а высотой около полуметра. Эти размеры максимально удобны для огородных работ и подходят для невысоких культур, типа огурцов, рассады перца или томатов.

Материал для каркаса

Основой любой конструкции является каркас, на который натягивается укрывной материал. Каждый садовод решает, из чего можно сделать парник своими руками исходя из своих потребностей. От типа выбранных материалов зависит, переносной, разборный или стационарный будет парник.

Материалом для каркаса может послужить:

• Металл. Самый долговечный и прочный. Ему не вредит ветер, способен выдержать большие нагрузки. Недостаток – большой вес конструкции и необходимость пользоваться специальными инструментами при установке.
• Дерево. Из него парник сделать просто, достаточно минимальных навыков. Его недостаток – необходимость пропитки специальными покрытиями для увеличения срока службы дерева.
• Пластик. Он легко ломается, гнётся на сильном ветру, падает. Но в отличие от дерева, легко принимает форму дуги, не гниёт. При падении конструкции растение не повредится, так как пластик очень лёгкий.

Материал для укрытия

Материал подбирается исходя из долговечности конструкции. Для простых, рассчитанных на один сезон или переносных, подойдёт наиболее дешёвый материал. Для стационарных, многолетних есть смысл потратиться на более дорогие и долговечные.

Чаще всего используют:

• плёнка ПВХ. Её хватает на пару сезонов использования;
• нетканое полотно. Материал дышит, впуская влагу, но не выпуская тепло. Бывает различной плотности, при аккуратном использовании долговечнее плёнки;
• поликарбонат, оргстекло или стекло. Этот вариант дороже и подходит для стационарных конструкций.

Форма конструкции

Форма парника тоже различна. Инструкции и чертежи, как сделать парник можно найти для каждого участка индивидуально. Наиболее распространёнными формами таких конструкций являются:

Арочная конструкция (дуги). Такой парник не сложен. В ряд ставятся полукруглые дуги, поверх натягивается укрывной материал. Дуги обычно пластиковые, реже металлические. К грунту их крепят либо колышками, либо надевают на специальную арматуру. Для устойчивости конструкции по верху горизонтально укладывают связующую трубу.

Деревянная решётка. Тот же тип устройства, что и при помощи дуг, но более устойчивый и прочный. Деревянные рейки собирают в виде решётки, соединяют болтами. Обшивается оргстеклом или поликарбонатом, открывающиеся секции делаются на петлях. Может быть разборным.

Постоянный парник из бруса. Это уже, по сути, маленькая теплица. Устраивается надёжное основание из камня или бетона, на нём сбивается деревянный короб из бруса, делается каркас, который потом зашивается прочным материалом – стеклом или поликарбонатом.

Старые оконные рамы. При установке в доме пластиковых окон старые деревянные рамы не выбрасывают, а приспосабливают под парник. Для них делается надёжное основание, потому что конструкция из дерева и стекла имеет немалый вес.

Несложный принцип работы парника позволяет применить фантазию и творческий подход при его проектировке. Каждый садовод обязательно найдёт свой, подходящий только его участку способ установить парник, тем более что многообразие форм, размеров и материалов позволяет выбрать вариант на любой бюджет.

Фото парников своими руками

Парник – предшественник и упрощенный сезонный аналог теплицы. Конструкция парников сильно варьирует, от таких, для которых не нужно ничего, кроме пленки для укрытия, до сооружений, про которые по виду точно и не скажешь, еще это парник или уже теплица. Сделав парник своими руками, можно для начала снабдить семью ранними/поздними овощами и зеленью и заодно освоить тонкости тепличного хозяйства, не рискуя из-за ошибок вследствие неопытности потерять сразу много начальных вложений. А если дело пойдет, то построить уже настоящую всесезонную теплицу и получать к столу растительные деликатесы круглый год; возможно, наладить и прибыльный бизнес.

Парник под ПК

В настоящее время светопропускающие покрытия теплиц делают почти исключительно из поликарбоната (ПК). Этот материал для того и был разработан и лишь впоследствии проявились его преимущества в постройке беседок, навесов, укрытий крылец, бассейнов и пр. Однако строить самодельный парник из поликарбоната нужно с оглядкой на следующие обстоятельства:

• ПК продается только цельными листами от 2х6 до 2х12 м; на части его не режут.
• Стоимость в расчете на 1 кв. м наиболее дешевого ПК структуры 2R толщиной 4 мм меньше, чем у стекла, и сравнима со стоимостью агропленки, о ней см. далее.
• Без достаточно дорогостоящей комплектной фурнитуры (штатный крепеж с термокомпенсаторами, окантовочные профили, алюминиевый скотч, фильтролента для торцов) ПК на открытом воздухе прослужит не более 3-4 лет.
• Монтаж ПК ведут чаще всего с предварительным напряжением за счет изгиба листов. Это придает сооружению большую прочность, но требует усиленного (и, соответственно, более дорогого) каркаса специальной конструкции; см. напр. .

Исходя из этого, делать парник под поликарбонатом рекомендуется либо при наличии обрезков, оставшихся, к примеру, от , либо используя цельный плоский лист в достаточно жесткой раме, см. далее. Первый же свой парник лучше проектировать под пленку, тем более что есть варианты, для которых кроме нее ничего и не понадобится.

Что происходит в парнике?

Парник с растениями в нем и почвой, в которую они посажены, представляет собой достаточно тонкую биосистему. Главное ее отличие от естественных в принудительном изменении биоритмов ради скорейшего развития/вызревания и большей продуктивности парниковых культур. С точки зрения биологии парник совсем не теплица; в той биоритмы приближены к природным, только интенсифицированы. Поэтому в данном разделе изложены основные сведения, необходимые, чтобы правильно сделать парник.

Растения

Биоритм растений в парнике в целом соответствует естественному, см. рис. справа, но с некоторыми различиями, ускоряющими их «взросление», см. ниже.

На свету:

1. Вегетативные части – листья, зеленые стебли – поглощают углекислый газ и воду из почвы с растворенными в ней минеральными веществами;
2. Выделяют метаболический кислород. Кислород для дыхания поглощается как всегда, но метаболического выделяется много больше;
3. В результате фотосинтеза образуются растворенные органические, т. наз. пластические, вещества, необходимые для роста и развития растения;
4. Пластические вещества частично поступают в запасающие (клубни, луковицы, корневища, бесхлорофилльные части стеблей) и генеративные (цветки, созревающие плоды) органы, а частично откладываются в т. наз. депо – особых клетках или клеточных структурах вегетативных частей.

Ночью или в темноте:

1. Вегетативные части и корни поглощают кислород для дыхания и выделяют углекислый газ;
2. Зеленые листья, кроме того, выделяю излишки воды в виде водяных паров через устьица или, реже, в виде капель через водяные устьица – гидатоды;
3. Депо пластических веществ опустошаются, расходуя дневной запас;
4. Пластические вещества поступают и к корням, обеспечивая их рост. Корни растут преимущественно ночью.

Вывод #1: днем, когда снаружи достаточно тепло для обеспечения хотя бы минимальной жизнедеятельности растений, парник нужно проветривать. Кислорода для дыхания растения потребляют мало, но на ночь его все же должно хватить, иначе пойдет гниль и болезни. Проветривать желательно до полудня, когда солнышко пригреет, чтобы сразу выветрился ночной избыток СО2 и Н2О.

Парниковый эффект

Покрытие парников выполняют из материалов, хорошо пропускающих видимый свет, но как можно лучше отражающих, прямо или диффузно (рассеянно) тепловые (инфракрасные, ИК) лучи. Так что парниковый эффект в парниках отличается от того, что в земной атмосфере и у всех на слуху, см. рис.

Днем:

• Часть видимого света используется растениями для фотосинтеза;
• Другая доля поглощается молекулами парниковых газов – углекислого газа и паров воды – переводя их на высший энергетический уровень;
• Еще часть света поглощается почвой, которая тут же переизлучает его в ИК, грея воздух и строение парника;
• Часть ИК от почвы переотражается от покрытия (слева на рис. для простоты показана только 1 ветвь) и в конечном итоге также греет ее же, воздух и строение. С молекулами парниковых газов ИК практически не взаимодействует;
• Температура почвы достаточна для активности корней, но может быть ниже таковой снаружи, непосредственно подогретой Солнцем.

Примечание: молекулы СО2, которые тяжелее воздуха, концентрируются преимущественно в нижней части парника, а Н2О, которые легче – под кровлей.

Ночью:

• Температура почвы в парнике оказывается выше ее же не только снаружи, но и температуры воздуха в парнике, что подстегивает рост корней и сокодвижение в растениях;
• Почва отдает запасенное тепло как непосредственно воздуху путем конвекции, так и высвечиваясь ИК;
• Молекулы парниковых газов также высвечиваются ИК, грея воздух и способствуя сокодвижению в надземных частях растений;
• Имеют место теплопотери сквозь покрытие;

Вывод #2: таким образом, парниковая растительность «работает в 3 смены», что и обеспечивает скорейший рост/вызревание.

Почва

Плодородный грунт (гидропоники не касаемся) представляет собой сложнейший биоценоз, населенный неисчислимым множеством мельчайших живых существ, которые нигде более жить не могут. Поэтому есть целая школа биологов, относящих почву наряду с муравейниками, термитниками, коралловыми постройками, к «сверхорганизмам». В таком случае почвенный покров – самое большое живое образование на Земле.

В парнике почва также вынуждена работать в 3 смены. Причем весной и осенью – в противофазе с естественным ритмом прогрева/охлаждения, и почва в парнике быстро истощается. Отсюда 1-е следствие главного отличия парника от теплицы: он не может более 1 сезона работать на одной и той же почве даже при ее рекультивации. Поэтому парники по характеру использования почвы делят на:

1. Грунтовые – простейшие из одной только пленки. Их устраивают, когда в сильном парниковом эффекте нет необходимости, напр. под рассаду в краях достаточно теплых.
2. Передвижные – верхнее строение парника по мере истощения почвы переносят на новое место.
3. Насыпные – могут находиться на одном месте долгое время, но естественный грунт не используется: в опалубку парника засыпают специальные почвосмеси, которые не реже раза в год меняют. Строят такие чаще всего на бросовой тощей земле.

Примечание: самый эффективный способ выжать все из парниковой земли и в то же время оставить ее (из-под грунтового или передвижного парника) пригодной для восстановления – подогрев почвы, см. ниже.

После первых 2-х типов требуется восстановить плодородие грунта. Быстрее всего, но не в полной мере, это делается засевом на следующий год азотфиксирующими культурами; прежде всего бобовыми – горохом, фасолью. Еще на следующий год на этой площади можно выращивать цветы, капусту, зелень, сажать ягодные кустарники.

Для полной естественной рекультивации перед высевом азотфиксаторов земле дают год отдохнуть под паром и только потом сеют бобовые. В таком случае восстановленный грунт пригоден под любые культуры, в т.ч. клубнику и корнеплоды. При постоянном использовании парника тогда нужно 4 одинаковых участка земли:

• Под парником;
• Отдыхает под паром;
• Засеян азотфиксаторами;
• Под культурами открытого грунта.

Вывод #3: построить парник – это еще пол, а то и треть дела. Главное – найти и выделить для него подходящий участок, учитывая кругооборот культур на своей земле и наличие свободных площадей.

Как греть землю?

Издавна землю в парниках, как известно, грели навозом. Если урожай шел на стол, то исключительно конским. Прочие греют хуже и перенасыщают почву нитратами; влияние их избытка на здоровье было замечено задолго до того, как развилась научная агрохимия и возникло самое такое понятие.

Конский навоз и тогда ценился как биотопливо, а если подумать о его доступности ныне, то вспоминается американский анекдот: «Джо, ты слыхал? Завтра по Мейн-стрит проедет совсем голая Ума Турман (Мерилин Монро, Лиз Тейлор, Анжелина Джоли и пр. – все равно) верхом на лошади! – Вау, обязательно пойду посмотреть! В жизни не видал живой лошади!»

1. Паровой гребень – прост, но наименее эффективен. Применяется в основном в более-менее теплых местах на коровьем навозе для рассады.
2. Паровая борозда – экономнее использует теплоту топлива. Также может быть устроена на коровьем навозе, и по бокам можно выращивать культуры, мало накапливающие нитраты.
3. Паровая гряда – нитраты в стороны почти не расходятся, греет лучше борозды. Используется в сочетании как с пленочным, так и с твердым укрытием. Недостаток – много площади пропадает, т.к. на самой гряде ничего сажать нельзя. Паровой грядой преимущественно обрамляют теплые ямы, см. далее.
4. Теплая борозда – греет долго, но слабо. Чаще всего ее делают под лук и зелень.
5. Рассадная паровая гряда – семена рассады высеивают в промежутках между гребнями. Поверху можно сажать лук, сеять укроп. Если рассада готова, а биотопливо еще не истлело, в промежутках можно посадить обычные огородные огурцы и плети пустить по подпоркам на грядах.

Технотепло

В рунете много пишут об электрообогреве почвы. Но, во-первых, никакими правилами электробезопасности и устройства электроустановок для бытовой техники ничего подобного не предусмотрено, и это не чисто формальный запрет, а вызванный множеством погибших человеческих жизней. Электрокабель в грунте – не теплый пол в доме с теплоизоляцией. Во-вторых, электрообогрев и в больших товарных тепличных хозяйствах применяется редко, неэкономичен. А в малых парниках отношение площади, через которую теряется тепло, к объему, в котором оно выделяется, в десятки и сотни раз выше. Здесь, чтобы поднять температуру грунта на 1 градус при наружной –5, потребуется ок. 800 Вт/кв. м. Сколько придется заплатить – считайте сами по своим тарифам. Если защитный автомат, счетчик и проводка выдержат такой ток при 220В.

Между тем при тех же –5 «за бортом» простейший, примитивнейший площадью 1 кв. м в средних широтах обеспечит подогрев грунта до температуры, по крайней мере позволяющей уберечь растения, на площади ок. 3 кв. м, если использовать схему, показанную на рис. В таком случае можно применить старые радиаторы отопления: в качестве теплоприемника коллектора тонкостенные стальные, а для обогревателей лучше всего подойдут чугунные «гармошки».

Обогреватели устанавливают перед засыпкой котлована (глубина ок. 1 м) песком на подпорках, чтобы их теплые края были выше холодных на 15-25 см. Подпорки должны быть прочными, иначе обогреватели могут просесть и циркуляция теплоносителя нарушится. Наличие заливочного патрубка обязательно, без него система завоздушится при прогреве вследствие выделения растворенных в воде газов. Обратите также внимание, что обратка тоже изолируется, хоть и не таким толстым слоем, как подача. Температура воды в ней выше, чем грунта, и это тепло нужно сохранить.

Примечание: на случай долгой пасмурной погоды при возможности заморозков лучше залить систему антифризом. Коллектор будет работать и от рассеянного света.

Земля для засыпки

Чтобы покончить с грунтом, даем еще 3 общеизвестных рецепта почвосмесей для насыпных парников. Они есть и в других источниках, но их качества от этого не меняются.

№1, общего назначения:

• Торфяная земля (перепревший торф) – 6 частей.
• Огородная, листовая или дерновая земля – 1 часть.
• Перегной (можно из компостной кучи) – 2 части.
• Прокаленный или промытый речной песок (можно строительный) – 1 часть.
• Известь гашеная – 3 кг/куб. м.

№2, для луковичных, корнеплодов, зелени:

1. Опилки (не смолистые) – 5 частей.
2. Древесная зола – 1 часть.
3. Соломенная сечка – 1 часть.
4. Торфяная земля – 3 части.
5. Непосредственно перед высадкой добавить на 1 кв. м 20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата или 10 г древесной золы.

№ 3, самогреющаяся для цветов и рассады:

• Почти сопревший торф – 2 части.
• Конский навоз – 1 часть.
• Соломенная сечка – 1 часть.
• Внести перед высадкой на 1 куб. м смеси 300 г мочевины, 2 кг хлористого калия и 3 кг суперфосфата.

Вывод #4: в зависимости от наличия или отсутствия дополнительного подогрева грунта парники делятся на теплые и холодные. Парники с засыпкой самогреющейся землей относятся к последним. Теплые парники способны обеспечить вегетацию и плодоношение при стабильно минусовой наружной температуре, а холодные можно строить, когда после схода снега бугорки провянут.

Как строить парник?

Покрытия

Светопропускающее покрытие – главный элемент конструкции парника, в основном определяющий его эффективность. О твердых покрытиях сказано выше: стекло долговечнее ПК, но хуже хранит тепло. Кроме того, ПК от ультрафиолета (УФ) портится, поэтому выпускается покрытый защитной пленкой с одной стороны. При монтаже ее нужно беречь от повреждений и монтировать листы защищенной стороной наружу. Парники ниже крылец, беседок и , поэтому вероятность повреждения защиты ПК здесь выше, хотя бы от несомых ветром песчинок. Материал под поврежденной пленкой мутнеет и растрескивается.

Пленки

Для покрытий парников обычно используют пленки толщиной от 120 мкм (в крайнем случае – от 60 мкм) из полиэтилена (ПЭ), этиленвинилацетата (ЭВА), поливинилхлорида (ПВХ) или полиизопропилена (ПП). Последние для парников выпускаются в виде нетканого материала под названиями агроволокна, агропленки, страпбонда, СКФ-{цифры, означающие марку}. Сравнительные характеристики пленок для парников таковы:

1. ПЭ – дешев и плох. Света пропускает мало, ИК отражает неважно. Почти не держит тепло, от заморозков не спасает. Служит 1 сезон; чаще всего – весной до лета.
2. ПВХ – немного дороже ПЭ, но по оптике с теплотехникой удовлетворителен. Обеспечивает плюс в холодном парнике при -(3-5) снаружи. От УФ мутнеет, становится ломким. Служит 1-3 сезона в зависимости от инсоляции места.
3. ЭВА – еще немного дороже, но достаточно стоек к УФ. Оптика и теплотехника как у ПВХ.
4. ПП – выпускается молочно-белым, но светопропускание высокое, причем диффузное, что исключает ожоги растений прямым светом. Отлично отражает ИК, тоже диффузно; это дает максимальный парниковый эффект. Пропускает влагу, так что грунтовые парники и ямы (см. далее) под агроволокном можно поливать сквозь пленку. Избирательно пропускает и газы, поэтому поднимать покрытие для проветривания не надо. Стоек к УФ и механическим повреждениям, служит более 5 лет, до 10-15 лет. Допускает пришивание липучек, кнопок, молний, установку люверсов и др. фурнитуры. Довольно дорог, почти как ПК, но для парника агроволокно – идеальное покрытие.

Примечание: для монтажа и ремонта агропленки выпускается специальный агроскотч, долгое время держащийся на открытом воздухе. Он помимо этого находит широкое применение в постройке парников.

Разновидности

Основные конструкции парников показаны на рис. Поз. 1 – грунтовой пленочный. Это простейший парник из одной только пленки. Строится в основном под рассаду или, при использовании лишенного избытка нитратов биотоплива, под низкорослые культуры – редис, салат, лук. Ширина гряд по низу 20-30 см. Высота или 35-40 см, если пленка укладывается непосредственно на них, или 25-30 см, если покрытие поддерживается шпалерами на рогульках, как справа на рис. со схемами обогрева. Достоинства – простота и дешевизна; недостатки – плохое использование света, сложность ухода и непосредственно под растения идет еле-еле 1/4 общей площади под парником.

Примечание: от первых 2-х недостатков грунтовой пленочный парник можно избавить, накрыв агропленкой.

Поз. 2 – теплая яма. Обводится паровой грядой, может укрываться как пленкой, так и стеклом/ПК в раме. Пригодна под любые низкорослые культуры. Недостаток – плохое использование и большой расход биотоплива, т.к. более половины его тепла уходит в стороны. Использование целесообразно как подспорья в товарном мясо-молочном хозяйстве на навозе крупного рогатого скота или козьем. Овечий не годится по медико-санитарным показателям и очень плохо греет.

О русских ямах

В данном случае не о ямах на отечественных путях сообщения, которые притча во языцех от Тредиаковского до Пелевина, а о русском углубленном парнике. В свое время русский парник явился откровением для европейских аграриев. Именно из «русских ям» тогдашняя знать получала зимой к столу зеленый лучок, салат, укроп, петрушку, редиску, клубнику.

Устройство и чертежи русского парника приведены на рис. Парников-ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.

Примечание: вместо бревенчатых парубней сейчас можно класть бетонные перемычки для окон-дверей, столбы шпалер для винограда и т.п. В рамы вместо стекла вставлять ПК, это позволит приподнять северный край на 35-40 см над грунтом и выращивать помидоры. А вместо посеребренных зеркал использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания. Землю над биотопливом насыпают №1.

Поз. 3 – пленочный туннельный на сборно-разборном каркасе. Для начинающих аграриев это, безусловно, лучший парник:

• Прост и дешев, практически не требует строительных/плотницких работ; см. ниже о «Подснежнике».
• Сохраняет на ночь достаточно свежего воздуха для дыхания растений.
• Большой объем воздуха по укрытием дает сильный парниковый эффект, что дает возможность строить холодные парники-туннели, готовые к действию сразу после схода снега.
• Позволяет выращивать достаточно высокорослые культуры, вплоть до длинноплодных огурцов.
• Легко переносится на другое место, и возможности оборота земли ограничены только наличной посевной площадью.

О «Подснежнике»

Парник пленочно-туннельного типа промышленного изготовления «Подснежник», наверное, самый популярный в РФ и СНГ, и недаром: приобретение в розницу комплектующих для самодельного аналога может обойтись дороже покупки готового комплекта. На всякий случай на рис. приведена схема его устройства и монтажа.

Парник “Подснежник”

Учтите, что:

1. Достоинства «Подснежника» проявляются только при укрытии агропленкой;
2. Ели сгибать дуги из водопроводных труб стандартной длины 6 м, до пролет составит 1,9 м, а высота под коньком 0,8 м;
3. Соединять дуги с коньковым брусом можно перевязкой накрест гибкой проволокой или обмоткой агроскотчем.

Поз. 4 – кассетный парник или парник-ящик. Делается исключительно для рассады грунтовым или насыпным, т.к. полностью истощает почву за 1-3 мес. Другой недостаток – плохое использование света – устраним покрытием из агроволокна. Зато в 1 кв. м кассеты можно вырастить рассаду для 12 даже 20 соток.

Поз. 5 – парник-домик или бабочка. Такие делают или переставными при налаженном обороте земли (см. выше), или под культуры интенсивно дышащие: томаты, баклажаны, овощной (сладкий) перец, т.к. пленка без рамы от частого подъема-заправки обратно быстро портится.

Примечание: овощной перец из семейства паслёновых с настоящими перцами из семейства перцевых в родстве не состоит. Назван так из-за некоторого сходства по форме плодов.

Насыпные парники, поз. 6 и 7, строятся чаще всего стационарными на прочном каркасе. Покрытие – соответственно долговечное, агроволокно или ПК. Обязателен дренаж грунта; виден на поз. 6. Помимо бабочки, возможны другие варианты конструкций, см. далее.

О парниках для огурцов

В последнее время в частных хозяйствах обычные огородные огурцы с лежачими плетями все больше вытесняются парниковыми длинноплодными: под них нужно меньше земли, они высокоурожайны и никогда не горчат вплоть до самой «попки». Однако культура длинноплодных огурцов в открытом грунте на большей части территории РФ без укрытия невозможна, они теплолюбивы и не выносят заморозков, поэтому культивируют их в парниках.

Парник для огурцов должен быть, во-первых, достаточно высоким: плети «длинноплодок» вымахивают более 1,5 м в высоту, прежде чем их можно будет пустить горизонтально, см. рис. Во-вторых, тепличные огурцы не любят «париться», от этого на них заводится мучнистая роса и прочие огуречные хвори. Поэтому крыша огуречного парника должна быть плоской, чтобы ночная прохладная паровая подушка из-под нее тут выветривалась сквозь щели. Кроме того, под плоской крышей крепят горизонтальные стержни; с них вниз свисают шнуры, за которые огурцы и цепляются усами.

В итоге парник под огурцы получается примерно таким, как на рис. вверху справа. Однако возможны и менее трудоемкие варианты туннельного типа на стрельчатых дугах, см. далее.

Об ориентации парника

Гряды грунтовых парников ведут по линии север-юг. Так же ориентируют туннели, кассеты и бабочки. Что до ям и односкатных конструкций (см. далее), то их ориентируют скатом на юг или юго-юго-восток, т.к. растения активнее всего работают с утра, используя ночной избыток СО2.

Каркасы и конструкции

Материалы

Древесина в условиях парника довольно быстро гниет, поэтому дерево для постройки парника должно быть обработано экологически чистыми, т.е. покупными с сертификатом, водоотталкивающими составами – гидрофобизаторами. Популярная для сараев, хозблоков, беседок, садовых скамеек и дачной мебели даровая отработка не годится: вводимые в моторное масло присадки в еду попадать не должны.

Примечание: при изготовлении каркаса парника из подручных материалов деревянные конструкции нужно разобрать и пропитать детали по отдельности. Заодно и переберете с заменой негодного крепежа, чтобы прочнее было.

Стационарные парники лучше делать на каркасе из пластиковых труб, они обеспечат прочность, долговечность и экологическую чистоту. К ним мы еще вернемся, а пока посмотрим, чем можно обойтись на скорую руку.

Из чего попало

Готовое, причем весьма неплохое, светопрозрачное покрытие дают оконные рамы. Парник невелик, поэтому можно обойтись 1-2-3 окнами. Однако он, в отличие от теплицы, высоких прозрачных стен не имеет, так что делать парник из старых оконных рам лучше односкатным ориентированным на юг, слева и в центре на рис. Второе обстоятельство – какие бы рамы не оказались в вашем распоряжении, прозрачную крышу нужно делать откидной (подъемной вверх), а не распашной или складной, как справа на рис. Сквозь любую вертикальную щель весь теплый воздух мгновенно улетучится и растения ударит холодом, а горизонтальную можно регулировать подпорками сообразно погоде и местным условиям.

Примечание: оптимальный наклон ската крыши односкатного парника от вертикали (90 градусов)–φ, где φ – географическая широта места; а (90 градусов)–φ – угловая высота стояния Солнца в полдень весеннего/осеннего равноденствия. См. далее, о парнике с теплоаккумулятором.

Удачный простой парник; точнее – его каркас из отходов деловой древесины, показан на рис. Его изюминка – видимый на рис. наклон конькового бруса к югу примерно на 10 градусов. Это дает, во-первых, лучшее использование света. Во-вторых, вход нужно делать с северной стороны в виде вертикальной прорези в пологе на застежках или липучках. Тогда, чуть приоткрыв щель, получим эффективное проветривание, а поднимать/опускать пленку по бокам нет нужды. Подкосы также установлены правильно, с запада, и восточный скат более пологий.

Очень хороший материал покрытия парника – полиэтилентерефталат, ПЭТ. Из него, как известно, делают бутылки и др. емкости. Бутылок на парник потребуется относительно немного, поэтому их лучше использовать целиком, нанизывая «шашлыками» на «шампуры» из стального прута. Как это сделать (технология проста), описано .

Что до конструкции, то лучший парник из пластиковых бутылок – раскладушка, или парник-книжка, см. рис. слева. Щиты из ПЭТ-бутылок – отличные светоконцентраторы, хорошо отражают ИК; завешивать проемы пленкой нужно только на ночь и в ожидании заморозка. А днем растениям будет и так тепло, плюс обеспечивается свободный газообмен.

Надолго на каркасе

Парник длительного пользования строят, как правило, на каркасе из пластиковых труб. Такой каркас прочен и легок; его без покрытия переносят собранным 1-2 человека, если парник передвижной. На грунт каркас ставят, надевая концами труб на вбитые в землю штыри; глубина забивки – от 40 см. Опалубку под насыпной грунт крепят к трубам хомутами.

Трубы для каркаса берут водопроводные ПВХ или пропиленовые. Первые дешевле и служат в каркасе до 10 лет. Однако дуги из труб ПВХ можно гнуть только полуциркульные или, для увеличения высоты за счет уменьшения пролета, параболические, поз. 1 на рис.

ПВХ довольно пластичен и не особо прочен, а конек крыши более всего нагружен. Если ПВХ-трубы соединить здесь с изломом, крепление долго не продержится.

Наиболее прочен, долговечен, и дает больше выбора вариантов постройки каркас из полипропиленовых труб. Из них можно собирать стрельчатые арки, поз. 2 на рис. А их применение, в свою очередь, дает следующие преимущества:

• С помощью простого водопроводного прямого угла и на саморезах (поз. 1 на рис. ниже) арки можно делать разборными на уголки и длинномерные детали, которые требуют мало места для зимнего хранения.

• Из отрезков по 3 м (половинки стандартной 6-м трубы) получается арка с пролетом более 1,7 м и высотой под 2 м, поз. 2. Т.е., в парник можно будет заходить, как в теплицу.
• Стрельчатая арка обеспечивает высокое использование света, т.к. плоская полоса покрытия на крыше, дающая большое касательное (боковое) его отражение, отсутствует. Зато на скатах арки всегда есть широкая полоса, дающая оптимальное лучепреломление при любом стоянии Солнца.
• Высокая упругость ПП делает стрельчатые арки предварительно напряженными, т.е. повышенной прочности. Это позволяет применять для покрытия также предварительно напряженный ПК, как для теплиц.
• Коньковая балка из такой же трубы крепится изнутри хомутами, обвязкой проволокой или агроскотчем, тоже поз. 2.
• В целом каркас выходит очень прочным и устойчивым к нагрузкам от осадков: снежным навалам и ливневым потокам задерживаться негде.
• Большая высота не только облегчает уход за растениями, но и позволяет выращивать длинноплодные огурцы просто на тычинах в сочетании с другими культурами, поз. 3, или малорослыми ценными сортами тех же огурцов, напр. корнишонными, поз. 4.

О покрытиях из ПК

В некоторых регионах в зависимости от местных цен поликарбонат на покрытие может обойтись дешевле агроволокна для парника той же площади. На такой случай на рис. – устройство подзаборного/пристенного парника под ПК для помидоров:

На крышу идет 1 цельный лист, спецкрепеж не требуется. Высота и ширина даны с учетом отходов ПК на обработку и крепление. Где повыше, сажают высокорослые сорта, напр. розовые, в середине обычные, а внизу поместятся маленькие, но очень вкусные (и дорогие на рынке) томаты-черри. Высота и ширина даны примерно для широты Санкт-Петербурга в расчете на лето. Южнее высоту можно взять равной ширине, и наоборот.

Однако ПК более идет на покрытия «долгослуживых» парников на стальном каркасе с откидными створками. В этом классе привычные бабочки, поз. 1 на след. рис., постепенно вытесняются парниками-хлебницами, поз. 2. Парник-хлебница лучше бабочки не только и не столько большим удобством ухода. В нем при любом положении створок под сводом довольно долго удерживается подушка теплых парниковых газов, что намного уменьшает вероятность простуживания растений при проветривании.

Планируя покупку или самостоятельное изготовление парника-хлебницы, нужно знать о его слабых местах. Первое – шарнир с фиксацией створок. Это технологически достаточно сложный узел, требующий точного изготовления деталей при соблюдении стойкости всего шарнира к загрязнению. Второй – стык створок. Щели в 2-3 мм достаточно, чтобы теплая подушка не держалась, поэтому зазор в стыке должен быть минимальной ширины и уплотнен.

Хлебницы, как известно, бывают не только с откидными створками. На поз. 3 показан парник-хлебница в виде сундука. Подушку под сводом он держит так же, но для домашних мастеров-умельцев его конструкция препочтительнее, т.к. не требует особой тщательности изготовления. Поэтому на след. рис. даны чертежи простого парника хлебницы-сундука.

Хлебница для Севера

По схеме другой разновидности бытовой хлебницы может быть построен парник с теплоаккумулятором для особо сурового климата. Он пригоден только для горшечно-контейнерной культуры, но в местах с дерново-подзолистыми или тундрово-глеевыми почвами иная и невозможна. В отличие от теплоаккумулирующей теплицы с подстветкой в темное время здесь циркуляция воздуха полузамкнутая, для чего собственно накопитель тепла (бутовый камень, бой кирпича) помещен в клеть из стальных прутьев, приподнятую над полом парника, см. рис. Днем крышку приоткрывают, подток свежего воздуха обеспечивает проветривание. Растения при этом не простуживаются, т.к. холодный воздух немедленно смешивается с теплым, нагретым Солнцем сквозь крышку. Аккумулятор набирает тепло, а ночью отдает его при закрытой крышке.

Наклон крышки от вертикали равен угловой высоте стояния Солнца в полдень равноденствия, поз. А, где φ – географическая широта места. Делать накопитель тепла из вроде бы вполне подходящего цельного пустотного красного кирпича не надо. Как видно на поз. Б, горизонтальной циркуляции воздуха в таком накопителе не будет, прогреется он неравномерно и ночью холодная часть заберет тепло себе, а растениям его не достанется.

Традиционная конструкция мини-парника повторяет таковую мини-теплицы. Но современный мини-парник уже другой: это или легкая пространственная рама, обтянутая ПЭТ или ЭВА, для цветов или небольшого количества рассады, или индивидуальный парник-зонтик для элитных огородных экземпляров, см. рис.

Та и другая конструкции легко воспроизводимы в домашних условиях: объемную раму можно сделать из обрезков металлопластиковой трубы, скрепленных агро- или обычным скотчем, а зонтик – из любого жесткого прутка и стеклопластиковых концов удилищ либо отрезков упругой стальной проволоки, напр. велосипедных спиц. На покрытие в любом случае лучше распустить на листы бутылки из ПЭТ.

Проще пареной репы…

…которую тоже можно выращивать в парнике. Напоследок дадим варианты парников, как говорится, совсем из ничего и даром. На рис. справа – мини-парник из бочки. Как его сделать, см. видео.

Как правило, посадка производится весной, но нужно позаботиться об условиях, в частности речь идет о защите от низких температур. Особенно, когда речь идет об овощах.

С подобной задачей отлично справляются парники и теплицы. Как его сделать из почти подручных материалов и посмотрим ниже.

Чем теплица отличается от парника?

Прежде, чем вникать в вопрос того, как сделать парник, давайте определимся, в чем отличие парника от теплицы:

• Парник используется для выращивания рассады и дальнейшего высаживания в открытые грядки, в теплице же растения могут находиться круглогодично;
• Необходимый уровень температуры в парнике поддерживается за счет наличия в почве компоста или навоза, в теплице же есть дополнительный, сторонний источник обогрева;
• В теплице, возможно, выращивать деревья, в парнике же этого делать не получится.

Какие бывают парники?

Парник может быть стационарным, либо переносного типа (фото парника на даче представлено ниже).

Стационарный парник может иметь всевозможную форму, самая распространенная модель – бабочка (название получила за счет открывающихся с обеих сторон дверей).

Переносная чаще в форме тоннеля. Основной материал в обоих случаях – полимерная пленка.

Из всего этого следует, что сделать парник своими руками вполне возможно, это такой же творческий процесс, как и выращивание огурцов, помидор и т.д.

Выбор материала

Прежде, чем рассмотреть, как сделать парник своими руками, разберемся с вопросом выбора материала.

При выборе материала необходимо учитывать, что он должен соответствовать следующим требованиям:

• Хорошая пропускная способность света;
• Устойчивость к различного рода деформациям, при сильных порывах ветра, к примеру;
• Простота установки и сборки всей конструкции;
• Долговечность.

Что касается используемых материалов, то самым дешевым, а главное практичным, является пленка, и вот какие её виды существуют:

• полиэтилен;
• стабилизированная пленка;
• поливинилхлорид.

К укрывным материалам относятся:

• агрил;
• лутрасил.

Для того чтобы окончательно определится и понять какой материал предпочтительнее, необходимо их сравнить, и рассмотреть плюсы и минусы каждого.

Стекло

К плюсам стекла можно отнести: пропускает примерно 94% света, долго служит, сохраняет тепло.

К минусам: сильно нагревается в летний период, сильная нагрузка на основной каркас.

Пленка

К плюсам данного материала можно отнести: дешевизна, маленький вес, не нужен фундамент.

Обратите внимание!

К минусам: недолговечность, трудно мыть.

Поликарбонат

Плюсы: хорошо пропускает свет, высокий уровень теплоизоляции, легкий и долговечный.

Что использовать для изготовления каркаса для парника

Каркас – это своего рода основа парника, чаще всего его делают из дерева, либо пластика, реже из металлических труб.

Деревянный каркас

Основной плюс это его экологичность. Также стоит отметить, что он очень прост, в плане монтажа.

Для монтажа понадобятся следующие инструменты: молоток, шуруповерт, пила, гвозди, резина в качестве уплотняющего элемента, деревянные брусья, линейка.

Обратите внимание!

Желательно до процесса монтажа покрыть олифой деревянные элементы будущей конструкции.

Последовательность выполнения

Первым делом к закладному креплению крепится брус, он же далее станет основанием. Затем основной брус ставится по периметру фундамента, и временно все крепится гвоздями.

Боковые и угловые балки крепятся брусом по диагонали. Дверная коробка устанавливается к боковым стойкам. Карниз крепится в верхней части боковых и угловых балок.

Кровля

В районе точек, где закреплены вертикальные балки, нужно вывести брус, длина которого 2 м. Кровельные балки необходимо крепить под углом равным 30 градусам, между собой они соединяются брусом. В районе торцевых точек их необходимо подпереть вертикальными направляющими.

Финальное закрепление кровельного каркаса совершается при помощи уголков и полос на саморезы.

Обратите внимание!

Дверной проем

Сначала крепится дверная рама. Не нужно забывать в средней и верхней части проем закрепляется специальными ребрами жесткости.

Применение металлических труб

Парник, как говорилось выше, можно сделать из металлических труб, и также своими руками. Такая конструкция более износостойкая.

Понадобится: аппарат для сварки, молоток, болгарка, специальная насадка для работы с металлом (диск).

Труба делится на две одинаковые части. На края трубы-основания привариваются тройники, через каждые полметра привариваются крестовины. Отрезанные элементы нужно приварить к крестовинам.

На дугу для закрепления стойки двери крепятся специальные тройники.

Накрывание парника

После того, как каркас готов, можно приступать накрыванию.

Пленка

Самый простой в использовании материал – пленка. Необходимо накрыть всю конструкцию, оставив запас 15 см, и после этого отрезать.

Поликарбонат

Лицевая сторона поликарбоната, та, где изображен рисунок. Сначала нужно нарезать листы. Сверху заклеивать срезы герметизирующей лентой, снизу перфорированной.

Сначала поликарбонат крепится сверху, затем уже на боковых сторонах. Крепится на каркас специальным профилем, а также резиновыми прокладками.

В завершении устанавливается уплотнитель и дверная фурнитура.

Вентиляция

В парниках для того, чтобы создать вентиляцию (проветривание) нужно просто открыть дверцы, только делать это желательно в теплое время.

Парник незаменимая вещь для садовода, который собирается собрать в будущем большой урожай помидоров, огурцов и других овощей, подойдя с умом к конструированию и следуя всем инструкциям, всё обязательно получится.

Фото парника своими руками

Лакомиться свежими овощами с грядки доступно не только в разгар лета. Даже зимой можно каждый день радовать домочадцев свежесобранной зеленью или ароматными плодами, выращенными на балконе или веранде. Такие мини-укрытия очень удобны не только для выгонки зелени зимой, но и для выращивания рассады и обустройства зимнего сада в квартире. Можно просто купить готовую конструкцию, но лучше посмотреть, из чего и как сделать парник самому и обустроить свободное пространство с максимальной пользой.

Самодельные парники – дешевый вариант

Если вы впервые задумались, как самому сделать парник, то подойдет самая простая модель с односкатной крышей. Такой короб изготавливается из дерева или поликарбоната. Так как устанавливается парник на пол или тумбу, а затем в него помещают емкости с рассадой, то дно в коробе не делают. Это удобно и для использования конструкции на даче – короб просто устанавливают на грядку.

Инструменты и материалы для изготовления

Парник своими руками лучше делать из качественной доски – так его срок службы будет длительным, и при необходимости его можно будет разбирать и собирать. Итак, вам понадобятся:

• доски толщиной 20 мм (количество и длина подсчитываются исходя из размера парника);
• брус 40х40 мм;
• рейка 20х10 мм;
• оконные штапики для крепления стекла на раме;
• петли для крепления рамы;
• стекло или поликарбонат по размеру откидной рамы – 2 шт;
• материал для утепления;
• крюки-фиксаторы и петли для крюков;
• саморезы или шурупы;
• стеклорез;
• пила;
• отвертка или шуруповерт;
• краска масляная или эмаль, средство для защиты дерева от гниения.

Односкатный парник с рамой из стекла или поликарбоната подходит для балкона и дачи

Подготовка к монтажу парника

В первую очередь для установки маленькой теплицы на балконе необходимо выбрать подходящее место. Учтите, что за растениями нужно будет ухаживать, поэтому доступ к ним должен быть удобным. Также проверьте условия освещения – на южных балконах короб можно размещать вдоль любой стены, в иных случаях расположите парник так, чтобы растения хорошо освещались в первой половине дня.

Затем определитесь с размерами короба и начертите вспомогательный чертеж-разметку. Обязательно обратите внимание на наличие утепления – если вы будете обшивать пенопластом короб снаружи, то заложите в размерах припуск на обшивку сразу. Если этого не сделать, то готовый короб может просто не поместиться в выделенном месте.

При желании деревянный парник с крышкой из стекла можно сделать двойным

Важно. Размеры сторон и деталей произвольные, но помните, что задняя сторона должна быть выше передней на 30-40 см, а высота задних брусков – достаточной для фиксации откидной рамы в поднятом положении. Длину парника лучше не делать больше, чем 1-1,5 м.

Хорошо продумайте систему отвода лишней воды. Если это будут лотки с рассадой, то обязательно установите их на поддоны. Если вы планируете просто выстелить короб изнутри пленкой, в которую будет засыпаться грунт, то проследите, чтобы пол на лоджии был облицован керамической плиткой и имел небольшой наклон в сторону улицы (для стока воды).

Если вы планируете использовать парник на балконе не только весной для рассады, но и круглый год для выращивания зелени, то оборудуйте конструкцию дополнительным освещением (можно использовать лампу дневного освещения или фитолампы) и системой подогрева почвы.

Пошаговая сборка парника

После всех подготовительных работ можно приступать к монтажу парника.

1. По чертежу разметить и выпилить детали:
   • 2 передние стойки;
   • 2 высокие задние стойки;
   • 4 детали для откидной рамы (из бруса 40х40);
   • доски для обшивки короба.
2. Обработать деревянные детали средством против гниения и покрасить.
3. Прикрепить доски к стойкам саморезами или шурупами.
4. Обшить короб теплоизоляцией.
5. Скрепить бруски для рамы встык. Если есть возможность – сразу пропилите пазы для установки стекла с двух сторон рамы (верх и низ). Если нет, то положите стекло или поликарбонат на раму (размер листа на 40 мм меньше готовой рамы) так, чтобы с каждой стороны оставалось по 20 мм до края рамы.
6. По периметру рамы прикрепите рейку 20 мм. Получится импровизированный паз.
7. Закрепить стекло штапиками. Затем проделать те же действия с нижней стороной рамы. Чтобы рама лучше сохраняла тепло, под стекло на раму положите слой оконной замазки.
8. Установите раму на короб и прикрутите петли к его задней стенке.
9. Сверху задних стоек прикрепите крюки-фиксаторы. Можно сделать крюки разного размера – длинные для фиксации рамы во время проветривания, и короткие для крепления крышки во время ухода за рассадой.

Односкатный парник из поликарбоната на столике-подставке

Такой же парник можно полностью собрать из поликарбоната. В качестве соединительных стоек подойдут деревянные бруски, пластиковые трубы или металлический уголок. Готовый парник можно установить на балконе на пол или специальный столик.

Мини-парник на участке

Теплица-этажерка на балконе

Теплицы-этажерки с покрытием из пленки выпускают промышленным способом, но самостоятельно изготовить такой парник для квартиры или дачи совсем несложно. Для этого понадобится материал для каркаса (деревянный брус, пластиковая труба, металлический профиль), уголки и соединительные тройники, парниковая пленка.

Парник-этажерка на жестком каркасе

Как самому сделать парник в форме этажерки на каркасе:

1. Сделать чертеж каркаса по выбранным размерам (обычно это высота 200 см, ширина – 90-100 см, глубина 40-50 см).
2. Вырезать детали стойки.
3. Если каркас делаете из бруса, то скрепите все детали – стойки, перемычки и несущие для полок саморезами. Если из пластика или металла – соедините все детали и отметьте места для крепления полок.
4. Деревянный каркас покрасьте.
5. Из парниковой пленки подготовьте чехол по размерам и форме каркаса.
6. Стыки пленки соедините степлером и проклейте скотчем на тканой основе.
7. Фасадную часть чехла сделайте съемной – на молнии или на ленте- липучке.
8. Установите на этажерке полки (деревянные, сетчатые или пластиковые).
9. Над каждой полкой сразу смонтируйте освещение (люминесцентные лампы или фитолампы).
10. Наденьте чехол на каркас.

Шкаф-теплица из поликарбоната

Домашняя теплица в квартире готова, осталось только установить ее на балконе. Кстати, сам балкон должен быть застеклен и дополнительно утеплен пенопластом или минеральной ватой. Так будет удобно поддерживать подходящую температуру внутри – на закрытой лоджии потери тепла значительно меньше. Такие же мини-теплицы можно изготовить из поликарбоната. Шкафы получатся более прочными и долговечными.

Укрытие для зелени и овощей на даче из арматуры

Даже при наличии полноценной теплицы на даче часто возникает необходимость в строительстве небольшого парника для высадки рассады или выгонки ранней редиски и зелени.

Строить такие укрытия можно из чего угодно – старых оконных рам, деревянных брусков, пластиковых труб. Обшивать конструкцию можно парниковой пленкой, полотном из бутылочного пластика, поликарбонатом или стеклом.

Теплица с каркасом из арматуры

Вот пример, как сделать мини-парник из бруса, стеклопластиковой арматуры и парниковой пленки буквально за 30 минут.

Вам понадобится:

• 2 бруска 40х40 мм длиной 3 м;
• 2 бруска длиной 125 см;
• 7 отрезков стеклопластиковой арматуры длиной по 2 м каждый;
• парниковая пленка шириной 3 м – 5 м (разрезать стандартный полутораметровый рукав);
• 4 соединительных болта;
• дрель;
• строительный степлер.

В некоторых случаях можно обойтись без основания

Как сделать такой парник самому:

1. Соединить внахлест бруски.
2. Просверлить в углах отверстия под болты и закрепить раму.
3. Сверлом подходящего диаметра просверлить по длинным сторонам по 7 отверстий под арматуру – по углам и через каждые 50 см. Не стоит сверлить насквозь, глубина отверстия примерно 3,5 см.
4. Положить раму отверстиями вниз на край расстеленного полотна так, чтобы справа и слева по длине рамы осталось по метру свободной пленки, по длинному краю отступ примерно в 20 см.
5. Подогнуть пленку и прикрепить ее к раме (для прочности можно свободный край сложить в 2-3 раза).
6. Перевернуть раму так, чтобы пленка осталась на земле, а отверстия под арматуру оказались сверху.
7. Вставить арматуру так, чтобы получилось 7 арок на раме.
8. Аккуратно перевернуть раму с арматурой по пленке так, чтобы пленка обернулась по дугам.
9. Срезать лишнюю пленку по длине и закрепить ее внатяжку по второй длинной стороне.
10. Свободные концы пленки рамы аккуратно заложить в складки и прикрепить к раме.

Нестандартные решения из подручных материалов

Маленькие домашние парники и мини-теплицы можно изготовить действительно из любых подручных средств. Главное – создать растениям идеальный микроклимат для вегетации: высокую влажность, стабильную температуру и достаточное освещение. Так, из старых аквариумов и пластиковых бутылок можно сделать небольшие компактные парнички для рассады и выгонки зелени.

В качестве основы для домашнего парника может послужить старый медицинский стеклянный шкаф, корпус холодильника, обувная этажерка или пластиковая бочка.

В квартире даже сама лоджия может превратиться в настоящую оранжерею, если она застеклена и достаточно защищена от зимних морозов. А на даче материалы, используемые для парников, ограничены только фантазией хозяина.

Старая пластиковая бочка и парниковая пленка – экспресс-парник готов

Старый корпус холодильника под оконной рамой хорошо держит тепло и влагу

Организация закрытого грунта из старых ящиков

Ненужные доски и оконная рама

Решетка и пленочное укрытие

Несколько пластиковых труб становятся каркасом

Комбинированный каркас теплицы

Бочка под зонтом

Маленькие парники для дачников – главные помощники в выращивании хороших урожаев. С каждым годом промышленность предлагает разнообразные модели мини-теплиц и парников. Конечно, можно просто купить подходящий. Но, как говорят опытные огородники – рассада из парника, сделанного своими руками, растет лучше, и урожаи получаются богаче. А все потому, что настоящий хозяин делает все с любовью, и парники – не исключение.